橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。久聞廬山大名，今年有幸，輾轉數百公里，來到秀甲天下的廬山。

聽聞有廬山站，就直接買武昌至廬山車票。到的那天是4.29下午，廬山站很小，一到節假日慕名前來人增多，車站就顯得有點捉襟見襯了。廬山站離廬山風景區還有幾十公里，要想上山，還得費點功夫，天色也有點晚，想來想去，還是忍不住去“臨幸”“秀色可餐”的廬山吧，於是，就踏上約翰克里斯朵夫李為的小車向蜿蜒曲折的盤山公路上行駛，打開車窗，吹著晚風，看著晚霞。幻想著漁舟唱晚，響窮彭蠡之濱的景象。小鎮附近車開得很快，頭髮臉頰都被柔風撫摸著，正如陳楚生歌中所說，每當溫柔的風把頭髮吹起，總讓我想起那時別離情景，你什麼也沒說，我也無從問起，就讓往事散落風中，不再提。

這風吹得真是酸爽，特別對於我這樣奔波數百公里過來的人來說。廬山很大，坐車上山都花了近兩個小時，中途在南門買了票，繼續前進，到達蘆林湖時都近六點了，我們在那附近下了車，正好太陽快要落山，於是順利欣賞到廬山日落美景。望著蘆林湖清澈的水面倒映著紅紅的晚霞，真有種落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色的感覺。趁著晚霞，打開地圖，隨便逛了下附近毛澤東故居及其詩詞沒有感受到偉人的博大胸襟，卻深深覺得這是個修身養性的好地方，難怪，李白，蘇軾，王安石，蔣介石等曠世奇才對比流連忘返呢

遠遠聽到小溪淙淙流水聲，便順著小河，向前踽踽前行。循著古道，孜然兩人，夕陽西下，身在天涯。晚上棲息小溪旁一家客棧，伴著大山的寂靜，小溪的流水聲成為山中唯一的歌謠，躺在床上，若不是知道有落差的小溪流水，肯定會以為屋外在下雨。第二天一早，迎著暖暖的朝陽，沿斑駁的山間幽徑，沁著陣陣花香，歡快鳥鳴，正如蘇子所說水中藻荇交橫。何處無獨白，但少閒人如吾兩人者耳。
廬山會

議舊址旁，幾駕民國靠椅閒適的依偎在樓臺，幾束朝陽斜照，別有一番風味。可以想象當年蔣介石，宋美齡當年在這喝著咖啡，笑談古今事。別墅的故事中最出名的當屬美廬別墅了，美廬為蔣介石所取，意為秀美的別墅，同時夫人名字中也有美字。美廬別墅是英國人巴莉送給宋美齡的，它是英國券廓式的別墅，青磚綠瓦，青石板階梯，上面點綴著苔蘚，更添一絲活力。裡面陳列著宋美齡生活起居用品，最讓我感興趣的是收藏了抗日戰爭中各類珍貴照片，物品，最顯目的當屬日本投降書，落款的日本陸軍大將岡村寧次，和中國陸軍總司令陸軍一級上將何應欽，彷彿又回到了那個帶著黑框眼鏡的日本軍官在談判桌一側低頭遞送投降書給中國將軍的年代。美廬陳列館牆壁上寫著魯迅先生的渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。國共齊心協力，終得一紙降書。如今，卻成了詩中大陸在這頭，我在那頭。

而後，順著長衝河蜿蜒河谷，拜訪了周恩來故居，飛來石等地，總的感覺，住入此地，如入仙境。繼續往前走了大概三四里路，便來到了山中第一鎮牯嶺鎮。與其說鎮，不如說街更為準確。整個鎮就是一條青石板街道間雜了階梯。階梯兩側，各式各樣商店餐廳旅館應有盡有。拾級而上，筆直的街口是一塊空曠公園，許多遊人在此留影。公園邊是用側欄圍著，仔細一看，原來，公園一半面積是懸空的，側欄下面有近50米落差 ，從這可以看到鱗次櫛比，參差錯落，青磚紅瓦，紅綠交叉的屋落。放佛綠色的山上長了一個個紅色的大蘑菇，看到這種景象，不由地稱讚廬山人民的卓越智慧。山窮水復疑無路，柳暗花明又一村是我由衷感慨。

沿著瀝青馬路，沐浴山上溫暖的陽光，前面的景象讓我大為興奮，遠處怪石嶙峋，金雞鶴立。一塊巨大的山壁上，裸漏出條帶狀岩石，在蔥蘢的植被映襯下，猶如獅子想開巨大的嘴巴，極為震撼。聽同行人說，這裡就是錦繡谷。無限風光在險峰，果真沒錯，錦繡谷的路都是石板羊腸臺階，一個人通過還好，兩個人同時通過就得多加小心掉下萬丈深淵了。沿山體鑿出臺階，上上下下，幾萬階都不為過，且不說工程難度，就是單純通過這段路都得有點毅力。山壁上岩石傲立群雄，野生猴子也跳來跳去，人一靠近，就蹦噠蹦噠的跳向遠處了。沒過大概兩三里路，就會有一個景點，亭子居多，各種名人遺蹟不計其數。

就這樣，走了大概三個小時，隱隱聽見水流潺潺，順著水流聲又下了數千臺階。一座吊橋連接兩座大山，吊橋下面，是小溪和各種光滑的石頭，水和石頭的依偎是山中最美的樂曲。過橋不遠出，有索道入口。同行者和我都想挑戰下自己，覺得一步一步才能山的氣息。正被這個決定沾沾自喜之時，也碰到了這次爬山最艱難的時刻。索道前確實有人行臺階。有兩條路，按照導航，走了一條，結果走錯了，又不得不不往回走第二條，這臺階比之前的臺階更陡，路況差的不行，路上的人明顯減少，零零星星有幾個人，這臺階分明是廢棄的。跋涉了7.8個小時。加上沒吃什麼，各種陡峭臺階，逼迫我們不得不一再休息。堅持之下，花了一個多小時終於走了出來，水庫，清澈的湖水，瀑布，黃龍潭各種美麗景觀撲面而來，也不虛此行。再次上臺階爬山，三顆千年大樹的出現意味著錦繡谷的結束。

這時已經4.30了，陽光正好，如琴湖就躺在群山的懷抱中，陽光下，波光粼粼，淥水歡舞。水清澈見底，陽光照耀下通透明亮，手不小心弄髒，都不忍心在湖水中洗手。在湖山人行懸橋上看著湖心亭倒映在湖中，岸邊植被一層一層的守護，七孔橋上小孩子的嬉戲，這是當年陶淵明見到的景象嗎？
由於網上訂的賓館看的時候卻沒有了，找了好幾家都沒有房間了，一氣之下，打消了含鄱口看日出，三疊泉望銀河的計劃。買了票，下山，再次山路彎彎，車上不能通風，加上體力不支，車上真的很不舒服。司機說，下山的路有四百多道彎，再好的身體都有可能暈車。一想到小時候暈暈的厲害，不禁寒顫。路已經在這，只能拼了。還好路上我們聊天轉移了注意力，兩個多小時的山路居然沒特別暈車，只是覺得頭不舒服。還好我下來了，在九江的夜色中匆匆吃了晚餐，休息了一晚。

第二天，按照計劃，在所住賓館後公園溜達了一下，前往長江方向，公園裡，各種文化活動刷新我的三觀，人們居然不是空閒時間打麻將，而是練太極，舞劍，彈琵琶，下象棋等，走了大概幾里路，都沒看見賭博的。這與隨國是天壤之別，頓時覺得悲哀。坐公交來到潯陽樓，一首長恨歌把百里之外的兩人吸引至此，本想切身感受下江州司馬青衫溼的意境時，潯陽江頭夜送客，楓葉荻花秋瑟瑟。如今江頭無人，只有幾輛鏽跡斑斑的船，也沒有楓葉，只有混濁的江水有聲無力的拍打著岸邊。大弦嘈嘈如急雨，小弦澀澀如絲語。弦呢，雨呢，同是天涯淪落人，相逢何必曾相識！而今淪落人與你相識，堂堂京城要官，卻淪為江州司馬，無情的江水，無情的夜色，無情的絃聲。你無奈，你飲酒，你作詩……而我呢？與你相識就足夠。鎖江樓，鎮江樓與潯陽樓一字沿江排列，為問江樓何曾鎖住東流逝水？逝者如斯夫，不捨晝夜。

琵琶聲猶如在耳畔迴響，對於兩個地理迷來說，全國最大的淡水湖對我們有著致命的吸引力，二話不說，馬上買票去看鄱陽湖的帆影。我們來到了一個不出名的縣城，這裡據說是看鄱陽湖比較好的地點，星子縣不大，普普通通，依湖而建。對於當地人來說，鄱陽湖司空見慣了，對於兩個一心想看湖的人，當地人看我們急切的腳步就像在看怪物，在湖邊，看著浪花依舊。一壺濁酒喜相逢。古今多少事，都付笑談中。看著鄱陽湖發了很久的呆，不知是對浪花的無情，還是對青山的依舊。看著無邊際的湖水，有一點談談的憂傷，一種懷古傷今的感觸。

幾天奔波，很疲倦，找了一家賓館，在賓館休息了一會，夜色降臨，出門吃罷飯，毫無目的逛了下附近，可能就是想在這縣城多感受一下吧，說句良心話，九江人很樸實，至少對外地人不耍聰明，明知道你是外地人，還是熱心的幫你解決問題。想想家鄉，外地人過去，可能你買不到平價的東西。這可能就是湖北人，特別是家鄉人很難有大人物成器的原因之一吧，機關算盡太聰明，反而誤了卿卿性命。可能是對九頭鳥的湖北人最好的寫照，湖北人的智慧的無可置疑的，唯楚有材，於斯為盛。可能就是太過聰明，聰明反被聰明誤，才是湖北幾乎出過領袖的原因吧。

好好在休息了一晚，久聞朱子，陸九淵，周敦頤講學的白鹿洞書院，經過號稱江南三大書院之首不親自進去看看那豈不是人之遺憾？入大門，又下山走了好久，一種清涼之氣撲面而來，群山環繞，綠樹成蔭，小溪流水，確實為治學之佳境。各種碑刻記錄當年興盛，各種畫作還原當年記憶。屋宇有近千間，白牆青瓦，錯落有致，一字排開，井然有序。且放白鹿青崖間，須行即騎訪名山，人生如此灑脫豈不快哉！

懵懵懂懂地已經到了返回江城的列車上，猶如剛從仙境回到人間，各種景象撲面而來。山給了我力量，水給了我安慰，人給了我溫暖。潯陽之遊，不虛此行。天涯羈旅辭武漢，淪落相識幸廬山。英雄淘盡水依舊，幾度輪迴幾人還？
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