女裝胸省處理方法-服裝打版

不知各位板師制板是先畫前片還是先畫後片,但國際通用是先畫後片。因為相比較後片的變化要比前片小。以一個變化小的衣片為基礎,更方便調節整體結構與平衡。當我們先確定了後領口寬後,作為女裝來講,前領口寬最好不要大過後領口寬。而且有些款式結構前領口寬還應該小一些。加寬或改窄前領口寬是和撇胸有直接關係的。做撇胸的方法有丙種:一種是先確定撇胸的大小,再畫前領口寬。或是將紙樣的前止口剪開,頸點隨著移動(圖一)。另一種方法是在頸點不動的情況下,以袖窿深線為基點,前止口腰節處向外放出l釐米,與基點向上至領口連一條直線(圖二)。第一種方法是將前領口加寬、止口線加長了。這樣做的結果是,駁口線會有浮起發空的感覺,前胸會很暴露,不符合女性審美。有時還會造成劃口。當加寬前領口的同時,肩寬也要向外移動。如果不加大沖肩量,前寬也要受到影響。所以作為女裝,開寬前領口是弊大於利。

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而第二種方法實際上是將前領口改窄了。也就是我們說的倒撇胸。這種方法適用於關門領以及無領結構的服裝。這樣做可以很好的控制前寬,前胸會很服帖。不會因為前寬過寬而造成前寬處出溜和視覺上顯得臃腫。西服領的上衣前後領口寬一致就可以了。如果不是特殊的體型,前後腰節也保持一樣,上平線在一條線上。 作為男西裝前領口可以適當開寬。可以加大沖肩量來控制前寬,這樣肩部在視覺上得到了誇張,顯得很魁梧,前撇胸的推門和歸攏能使前胸更為飽滿。-山本服裝打版

撇門量完善胸部造型 胸省存在前衣片袖窿長之中,無論從立體或平面理解胸省。當把前衣片平鋪在人體或人臺上,在袖籠處始終有一定餘量,這樣會使前衣片袖籠比後衣片袖籠要短些。胸省的量大小是根據體型、胸高變化而變化。(胸高的變化是隨著身高,乳房高低的變化而變化),為解決胸省的取值。在上裝制板時,直接將胸省繪製在袖窿上,先在前袖窿弧線的中點處確定一點的a,並連接BP點,以BP點為圓點,以夾角12度,再連接b點繪製出前袖窿底部弧線。由於胸省從前側縫中分離出來,只需運用轉省的原理,就可以自由設計出多樣的省來(如圖)。

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從人體體型特徵上可以看出,人體的胸高於頸根,從胸高至頸根處是一個傾斜的坡度,與垂直線有一個角度,一般為12°-16°,把面料覆蓋於人體胸部時,在領口前中心線部分就會出現多餘的面料褶皺,將這部分面料剪去,前中心線處才會平服,這個剪去的量即為撇門量,所以說,撇門設計是合體款式設計的必要手段。 撇門量與胸省的關係 撇門量是胸省的一部分被轉移到前中線上,引起前中線增長,撇門量一般0.5~1.5cm。 撇門的工藝處理相當於隱形“縫省”將轉移在前中線上的胸省量均勻燙縮、歸攏,將撇門引起的門襟止口胖勢推向BP點,塑造該處立體感,使門襟止口歸復平直。 (1)關門領,立領上衣較少應用撇胸法,即使應用撇胸量也較小,因為撇胸大了門襟止口不容易歸推平直,在將止口歸推平直後,要沿止口線上牽帶收住胖勢,或在歸攏部分將掛麵稍拉緊。 (2)翻駁領上衣在將門襟止口推平歸攏的同時翻駁線也隨之被歸短,隱形省量大的還要在翻折線中段E牽帶,收住歸縮量與胸部胖勢量,門襟止口在歸縮部位上牽帶或將掛麵稍拉緊。 撇門工藝要求面料有良好歸撥性能,如採用了化纖面料,本身面料就沒有良好的歸撥性能就會出現前止口外斜,領口後傾等弊病。 撇門量在結構設計中的應用 如果款式造型在肩部或領口設計有省的造型,且服裝的整體感覺合體時,由於原有的胸省量全部轉移為肩省或者領口省,這兩個省位離前中線位置近,可以消除前中心線的不平服現象。不設計撇門。 如果款式是寬鬆造型的話,由於整體造型屬於寬鬆風格,不太講究服裝與人體的合體性,這類服裝也就不需設計撇門。 如果選用的面科帶有明顯的條紋的話,一般不設計撇門。(如設計撇門時會影響服裝的外觀)而採用在前身衣片的底擺增設起翹的方法,當前後衣片縫合後,前衣片會產生一定的傾斜,從而產生與撇門相同的效果。 如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型,且服裝的整體感覺較合體時,由於省位離前中心線位置較遠,對於前中心線處的不平現象無能力,因此為結構平衡,應設計撇門,量為1~1.5cm。 在這裡有一點要注意,可以把撇門量轉移成為領口省,把領口省位隱蔽在翻領下面,這樣既沒有改變服裝的造型,又滿足了撇門的設計。 在款式結構設計時,可以根據造型的具體要求,結合以內容加以運用。

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女性人體胸部呈隆起形狀,設置胸省是勾勒女性人體胸部線條美感必不可少的。它在女裝結構設計中有著決定性的作用。女裝胸部的合體程度與前、後衣身的平衡程度都是由胸省來把握。不管是合體的、寬鬆的、二面構成、三面構成、四面構成,都存在著胸省。胸省在結構上的表達方式有兩種,即直收法與變量法。 直收法指以BP點或BP點附近為省尖點,收掉結構造型所需的胸省量。直收法在合體女裝中最為常見,它是根據款式面料以及工藝要求來確定胸省的位置。通常的手法有分割轉移,以原型為基礎演變幾種胸省的位置(圖1),圖中的各種手法都是比較直觀易懂的。

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變量法是指不通過BP點,將結構造型所需的部分胸量轉移到結構邊緣部位,將一部分省量放在袖窿裡。變量法在寬鬆服裝中最為常見,它也是根據款式、面料及工藝要求來確定轉移的部位。門襟變量法與撇胸有相似之處,但又有本質上的區別,撇胸是去掉一部分的門襟量,領圈與肩線上的變化只是用大概的數值來表示。而門襟變量法是通過改變紗線,把部分的胸省量轉移到胸圍裡,另一部分量放在袖窿裡。門襟變量法只適合開襟及開襟不對摺的款式。門襟變量法的步驟見圖2。

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l、對齊腰線畫好a線。2、按住BP點,將門襟點向袖窿方向轉移,轉移量為前領圈底點與門襟距離,一般為1釐米至1.5釐米,具體量還需視款式面料而定。3、將原型袖窿底點與轉移後的袖窿底點對齊平行於前門襟面脅線。4、將原型與轉移後的原型作比較,可以看出胸省以變量的形式轉移到肩部與袖窿裡。下襬變量法是通過起翹前下襬與前腰線,來轉移部分胸省量,另一部分胸省量放在袖窿裡,下襬變量法不適合用格子及橫條紋理效果的面料。具體操作見圖4,將胸省量放在袖窿與下襬處,後領肩點在水平線以上,下襬呈起翹狀。總之,根據不同性質的面料與不同款式,胸省的位置有相應的變化,胸省的合理運用關係到整體成衣的結構美觀。

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