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如何學習搭配使用ISO、光圈、快門、曝光補償？短短一句話，基本是包括了攝影的整個技術層面。
ISO、光圈、快門是曝光三要素，三者相互制約、相互關聯，共同組成一個參數組合，來完成曝光的準確性。
至於這三個參數的概念、特性、特點，想必已經有所研究，咱就從先後順序上來說明問題吧。
ISO
以前寫過類似的答問，我也總是把ISO放在第一位上。ISO的高低，不只影響快門速度、光圈大小，還影響畫質，所以把ISO放在第一位上。在拍攝之前，先根據環境光線確定一個合適ISO值，除舞臺攝影這種光線變化較快、較為複雜的環境，我特別建議，ISO最好使用手動設定，由ISO設定一個大體的曝光參數框架，其它通過快門和光圈進一步調整。如果非得使用自動ISO，也一定給它一個最高限定，不能讓相機自己毫不節制地升高ISO，因為這樣損失的是照片的畫質。
像光線如此的戶外，如果你設定了自動ISO，相機不一定給你一個最低的ISO參數，白白損失畫質。
快門和光圈
設定好ISO後，就要看自己的拍攝題材是什麼，如果需要通過景深來突出、表現主體，就要選擇光圈優先，選擇光圈優先模式和一個合適的光圈參數；如果主體需要通過快門速度也表現，就要選擇快門優先模式和一個合適的快門參數。但是，這是針對使用自動拍攝模式的朋友來說，如果你習慣使用手動模式，基本上步驟也差不多，只不過快門和參數都需要自己去調整，比如需要先確定快門速度，那就去調整光圈來滿足曝光準確的需要，反之亦然。
比如你拍的是一張風光片，為了得到一個大景深，那肯定是先確定一個小光圈，然後由快門速度的快慢來調整曝光參數了。
如果主體是一個運動中的物體，是不是就需要一個比較快的快門速度來定格中畫面？這時候就需要快門優先並選擇一個較快的快門速度來拍攝，光圈值由相機給出或者是自己手動調整到一個合適的光圈值。
曝光補償
相機畢竟是一臺機器，由相機給出的曝光參數，理論是正確的，但不一定是符合拍攝者的創作初衷或者符合現場實際情況，為了彌補這種情況，曝光補償“誕生”了。曝光補償的作用主要為了一些特殊情況下的能得到真正“準確”的曝光。曝光補償記住一個詞就行：白加黑減！
上圖這種畫面，如果不使用曝光補償，估計荷花過曝的會慘不忍睹，為什麼？畫面中暗色調佔了很大比例，怎麼辦？白加黑減，畫面中黑佔比重多，減唄！
當畫面中淺色佔有很大比例的時候，正常拍出來的照片是灰濛濛的，這也是很多朋友疑惑為什麼拍出來的天空總不通透的原因。為什麼，白加黑減，白佔比例大的時候，需要增加曝光唄。
需要提醒的是，曝光補償只有在自動模式下才有效，手動模式只能靠自己經驗調整。
再一個提醒的是，曝光補償只有在光比有明顯差別時才用的上，主體、背景、前景的光比越接近，越不需要使用曝光補償。
最後提醒的是，上面這些只是理論的東西，攝影本身就是一個需要練的過程，以前有說，好照片是“膠捲泡出來的”。現在好了，數碼時候不用膠捲了，只需要你的勤奮和思考。
南方之南
攝影是一門用光的藝術，我們用相機拍照就是光線通過鏡頭進入到相機內部的感光鏡頭上記錄色彩影像的一個過程。
我們用相機拍照就是要獲得一張曝光正常的照片，意思就是畫面的曝光不過曝也不欠曝，用一組圖片來舉例：
第一張就是欠曝、曝光不足的照片，第三張就是過曝、曝光過度的照片。
中間一張就是曝光正常的照片。
我們拍攝照片的曝光就是通過ISO、快門、光圈、曝光補償來控制的。
下面介紹一下相機的驅動模式。
光圈優先（Av）
在光圈優先模式下，我們可以調整光圈數值，相機會根據感光度來計算出正常曝光的快門速度。
快門優先（Tv）
在光圈優先模式下，我們可以調整快門速度，相機會根據感光度來計算出正常曝光的光圈值。
在上面兩種模式下，如果感光度我們設置為Auto（自動適應）模式，那麼相機會根據當前的環境和光圈值（快門速度），計算出正常曝光的快門速度（光圈值）。
先來看看一組拍攝參數：
這張照片是我用光圈優先模式下的數值。
設置好光圈為13，感光度為ISO100，相機會根據拍攝環境自動計算出曝光正常的數值：快門速度1/4s。
在這個數值下拍攝到的照片就是曝光正常的照片。
調節光圈數值
如果我將光圈調大一檔為f 11，那麼這時候光線進入相機的口徑就會變大（光圈變大），那麼相機在這時候計算正常曝光的時候就會讓快門速度加快一檔變為1/5s：
調節感光度
這時候我在光圈f13下調節感光度為ISO 125：
這個時候感光元件對光線的敏感程度又敏感了一檔，那麼快門速度就會變快一檔得到曝光正常的照片。
調節曝光補償
我在ISO 100、光圈f 13的數值下，將曝光補償調低一檔：
這時候相機計算出的快門速度為1/5s，在f 13、1/5s、ISO 100的數值下拍攝的照片會比最開始f 13、1/4s、ISO 100的數值下拍攝的照片要偏暗，因為快門速度變快，進光時間縮短了。
這是因為我們調節了曝光補償，讓曝光減一檔。
所以，曝光補償的作用就是在相機計算出的正常曝光的數值基礎上，我們想讓圖像變的更亮，就增加曝光補償；想讓圖像變得更暗，就降低曝光補償。
總結
通過上述的例子可以看出，快門、光圈、ISO之間是有一個恆定關係的。
在保證正常曝光的情況下：
ISO恆定，快門變快一檔，光圈變大一檔；
ISO恆定，快門變慢一檔，光圈變小一檔；
光圈恆定，ISO敏感一檔，快門變快一檔；
光圈恆定，ISO不敏感一檔，快門變慢一檔；
在這裡具體的一檔就根據你自己的相機，沒撥動調節一次調節鍵數值就變化一檔，可以把自己相機的ISO、光圈、快門每一檔的數值記錄下來，以便今後使用。（我想在網上找一張光圈、快門對照表，但發現和我的相機都不一樣，所以就根據自己相機的實際情況來使用）
關於曝光補償，也有很多的應用，例如“白加灰減”，但這裡就不再過多講解。在這就明白曝光補償是對畫面曝光度的調整，相機會根據你的曝光補償來改變參數。
想讓畫面變亮一檔，曝光補償提高一檔；
想讓畫面變暗一檔，曝光補償降低一檔；
玩圖
關於ISO、光圈、快門、曝光補償的搭配使用，說點個人經驗：
ISO：感光度，就是捕捉光線的能力。感光度越高，捕捉光線的能力越強，但照片的顆粒也會越大，常用於拍攝體育畫面。所以在拍攝時要想讓照片的顆粒細膩，就要儘量使用低感光度。
光圈：就是小孔成像裡的小孔。光圈越大，一定時間內納入的光量越多；但光圈同時影響畫面的景深，光圈越大景深越小（如下圖，背景都虛化了），光圈越小景深越大。
快門：就是小孔成像裡小孔打開的時間。快門打開的時間越長，進來的光量越多。但快門設定時間的長短同時決定畫面中運動物體的的表現；快門時間足夠短時，運動物體就會被定格；快門時間足夠長時，運動物體就變成了一道光，比如下圖中在夜景情況下拍攝的車流，通過長時間曝光，就成了下面的樣子。
曝光補償：是在程序式（P檔）、光圈優先（Av）、快門優先（Tv）等三種拍攝模式下，使用的一個輔助工具。如果選擇手動檔（M）時，快門和光圈都由自己設定，曝光補償就不存在了。
看到這裡，該對這四個概念有個理性的認識了吧？如果還有不清楚的地方，可以關注頭條號《鹽水蟲》，做進一步交流。（圖片來自網絡，侵刪）
鹽水蟲
ISO（感光度）、快麼、光圈是一組平衡曝光的參數，他們之間互相配合保證曝光正常，而曝光補償是不參與自動平衡曝光的，它獨立存在來影響曝光。
既然ISO（感光度）、快麼、光圈不管怎麼調，他們都會自己平衡，最終得到正確的曝光，那為什麼要調整它們？因為調整的數值不同，對照片內容的展現效果有一定的影響。
什麼時候調ISO
ISO在光線正常下，一般都設置為系統默認最低值。ISO大容易產生噪點。
當你在光線較暗的環境，比如室內，清晨，傍晚，甚至夜晚，那就需要提升ISO，這樣一來，快門和光圈就有了調整的餘地，在一定情況下可以保證手持完成拍照。
（照片來自網絡，僅供示意）
什麼時候調快門
不同的快門速度帶來的照片效果不同。
當你希望得到清晰的照片，甚至運動的物體都會被凝固，那快門越快越好，能有凝固瞬間。
（照片來自網絡，僅供示意）
當你希望拍攝車流的軌跡、絮化的水流等，那就需要把快門降低到幾十分之一，甚至幾分之一的速度，這樣的速度對於運動物體，是很難清晰拍攝到的，因此可以得到軌跡。
（照片來自網絡，僅供示意）
當你想去拍攝創意光繪，甚至星軌時，那麼快門速度將會很慢，需要幾十秒甚至幾十分鐘，這樣長時間的曝光，才能捕捉到人眼看不到的效果。
（照片來自網絡，僅供示意）
什麼時候調光圈
不同大小的光圈會影響景深效果。
當你希望背景有很好的虛化的話，可以使用你鏡頭大大光圈，大光圈景深淺，背景就會虛化。
（照片來自網絡，僅供示意）
當你希望拍攝較為清晰的照片，光圈就適當的調小，小光圈景深大，前後都清洗。
當你希望拍攝路燈的燈芒，那光圈要小到F16。
（照片來自網絡，僅供示意）
什麼時候調曝光補償
雖然ISO（感光度）、快麼、光圈一起決定曝光，保證曝光正常，但這個前提是測光給的光線信息，如果這個信息判斷不準確，那麼這三個參數最終給出的曝光也是錯誤的，這時就需要曝光補償出場，它不受三者影響，自己獨立提高和降低曝光。
比如你拍雪景，測光可能判斷照片過亮而故意挑暗畫面，雪就顯得很髒，這時利用曝光補償提升曝光，恢復雪地的白色。
（照片來自網絡，僅供示意）
以上簡單羅列了一些常見的拍攝時調整條件，只要多去理解這四個參數的不同之處，通過搭配組合，就能拍出你想要的效果。
遊夢人Dream
用好Iso 、光圈、快門及曝光補償是每一位攝影愛好者必備的基本功，它是保障你拍攝的圖片準確曝光的基礎。其中前三項存在“互易率”，也就是你改變其中某一項參數，勢必改變曝光量，若要曝光量不變，那麼另外一項或者兩項必須隨之改變。至於曝光補償，那是為曝光更準確或特殊表現所採取的臨時措施。
在日常拍攝中，經常因為自己的表現意圖而改變三者中的某項參數，只有掌握了這三者的”互易率”，就不會產生曝光不準的情況了。倒是對景深要有所瞭解，這樣才不至於發生雖曝光準確，但景深不符合自己的拍攝意圖的情況。
旁觀者33763346
ISO
iso為感光度，顧名思義，感受光的程度。ISO越高，說明感受光的能力就越高，畫面就越亮。
這樣講，在夜晚拍攝是不是調高感光度就可以了？當然，調高iso可以來越亮，但是不可取，因為iso越高，就會影響畫質，噪點就會增多，也就是整個畫面顯得會很粗糙，所以大多數都不會採取iso調高達到效果，確實也有很多相機高感很好，但調高的話，一定程度上都避免不了這樣的尷尬。
所以，這時候就要採用其他來調整畫質效果了。
光圈
光圈以F開頭的數值來表示，例如F2.8 ，F5.6…或者以 （f/ 數值）表示。
光圈越大，表示孔徑越大，那麼進光越多，畫面相對應也就越亮。
你可以這樣理解，我們睜開眼的大小代表孔徑，那睜眼越大我們眼睛進的光肯定比睜一點點多的吧？
上文提到，如果不能採取調整高光來拍攝稍暗環境，而是通過調整光圈和快門協調，這樣可以最大程度保證畫質。
2.光圈與虛化的關係
光圈越大，孔徑也越大，那麼背景虛化越強，如何理解？
我估計很多人都有類似的經歷，學生時代，當你坐在後排看不清黑板時，你總會眯眼睛看，或者自己用手罩在眼前從指縫中看黑板。
小孔成像就是這意思，孔小越清晰，所以相反的，孔大，那不就虛化了？
通過這樣照片，可以看到後面的人都虛化了，這樣拍攝的人物會特別突出，所以在拍攝人像或者微距的靜物等通常用大光圈（低數值）。
快門
快門的長短，直接決定曝光時間長短。
快門慢，那麼拍攝時長就會長，曝光時間久，快門快，曝光時間就短。
說到這就理解了，如果單純調整快門，越快就越暗，相反就亮。還是以夜景來舉例，大多的車軌就是以長曝光或者稱為慢門、低速快門來達到。
這是手機app （camera+）的操作畫面，通過調整快門和iso的輔助，手機也可以拍出車軌。
霖源
這幾個要素之間的關係搞懂了，就入門了👻️。相機就是一個小孔成像裝置，而感光度，光圈和快門速度，就是影響成像質量的三個變量，他們之間相互制約。曝光補償算是微調，光圈越大，就是那個小孔越大，進光量就多，成像容易虛化，快門速度，好理解就是給這個小孔開放的時間，時間越長進光越多在傳感器上留下的信息越多，感光度，是指傳感器的靈敏程度，越靈敏，越容易捕捉信息，但太靈敏了會成像馬虎，就是噪點啦😄曝光補償就是在前面三個大的因素都確定下來之後，還可以適當的微調一下。這麼通俗的比喻是不嚴謹的只為易懂，所以只說給小白聽的，大神級飄過😊
