薩拉熱窩有“歐洲的耶路撒冷”之稱，在近代歷史上發生了多起大的事件。1914年6月28日，在薩拉熱窩的拉丁橋上，塞爾維亞的年輕人刺殺了統治整個奧匈帝國的費迪南大公夫婦，引爆了第一次世界大戰。1941年4月，納粹德國入侵了南斯拉夫，對薩拉熱窩狂轟濫炸，破壞了城內包括清真寺、教堂等在內的諸多建築。1992年至1995年，爆發了繼二戰以來最大規模的波黑戰爭，整個城市如同人間地獄，現在，臨街的大樓上隨處可見波黑戰爭留下的彈孔。
我在薩拉熱窩住了3晚，在市內逛了2天，對它有了初步的認識。這是一個我既留戀而又不想再來的地方。
薩拉熱窩最值得去的地方是老城。
老城的面積不大，聖心天主教堂、清真寺、拉丁橋、老街道等所有的景點都集中在這裡。
老城的街道很窄，一條連著一條。街道兩旁都是商鋪和餐館。餐館的窗前放著窄窄的長凳子，長凳子前擺著小小的桌子。
遊人走累了，可以坐下來喝杯咖啡或冷飲。遊人很多，各色人種都有，長袍的穆斯林尤其多，拖家帶口的。這是穆斯林的集中地，有好幾座清真寺，尖尖的宣禮塔從雜亂的房頂間高高伸出。
銅匠街是老城中非常有特色的街道，每家都賣著自制的銅器。
店主的推薦詞也相似，都說店中賣的工藝品是自己父親親手打造的。
工藝品的種類和樣式基本相同，都是銅碗、銅杯、銅勺子、銅盤子、銅咖啡壺之類，個別店有賣銅書籤的。我想買個紀念品，走了幾家店，詢問了價格，都比較貴，超出了我的預想。銅書籤做的很粗糙。銅匠街裡還有賣古董的店。
聖心天主教堂是老城中唯一的一座教堂，外觀很壯觀，從正面的廣場看過去有一種高大氣派的感覺。
著名的拉丁橋外觀很普通，是一座橫跨米里雅茨河的灰白色石板橋，只是因為在橋頭髮生了一起引起世界大戰的刺殺而聞名。
鴿子廣場很小，廣場中奧斯曼時期的塞比利噴泉更是不起眼，以至於我看到很多人在那兒留念時還不明白原因。
奧斯曼時期的塞比利噴泉
薩拉熱窩給我留下了四點深刻印象。
第一個是民宿。
我住的民宿位於薩拉熱窩老城的一棟臨街的大樓內，與老城相隔一個街道，4分鐘的路程。從外面看大樓很陳舊，大門是木頭的，看上去有幾十年了。進到房間則大大的驚喜，與外表的破舊截然不同，低調奢華。房間超級大，超過200平方米。琴房、會客廳、客廳3個房間相連，有100多平方米，另外還有2個衛生間、1個大廚房、3個臥室。房間的佈置也極有情調，乾淨、古樸、莊重、大方。琴房裡擺著一架三角鋼琴，客廳的書櫃裡擺滿了書，臥室的床頭掛著木製的老式鏡子，進門處的拐角擺著一個大大的銅盤。
看著人家幾十年前的居住條件已經遠遠的超過我們現在的居住條件，心裡有些感慨。我們和人家還是有好大差距的。
第二個是薩拉熱窩的全景。
薩拉熱窩全景是我此行看到的最美麗的風景。
看薩拉熱窩的最佳位置在黃堡。
黃堡位於老城邊上的一處山坡上，距我住的客棧大約1.5公里。我是早上到的黃堡。
前一天晚下了場雨，山間有霧，一朵白雲如蛟龍般盤繞在對面的山間。站在黃堡眺望對面山坡上層層疊疊的紅色樓房，如看仙境一般。
第三個印象是臨街的大樓，牆上依然佈滿了彈孔。
在薩拉熱窩逛街，你若留意的話，隨處可見牆上的彈孔，不論是老城還是新城。
彈孔最多的是SCC moll商場所在的那條大街上。
我不知道那條大街叫什麼名字。大街很寬，兩側樓房的牆上佈滿了彈孔，密密麻麻。有的大如雞蛋，有的小如花生米。
這些彈孔都是波黑戰爭留下的痕跡。波黑戰爭打了40個月，是近年來最慘烈的一場國內戰爭，死傷了20多萬人。雖然戰爭結束了，在人們的臉上看不到了痕跡，但建築物上的痕跡仍在。或許，人們心中的痕跡更深。
第四個印象是人們的暴力傾向以及背後隱藏著的民族情緒。
有這個印象是因為我租用的車在一個小區中，車窗玻璃被人砸碎了。
小區停車是免費的。停車時擔心佔用別人的車位，我還特意向正在停車的居民打聽了一下，她說可以停車。就這樣，我把車停在了那兒。被砸的玻璃是靠近反光鏡的那塊小三角玻璃，位置很隱蔽，在外側根本看不到。
事後，我分析了車被砸的原因有兩個。一個是佔用了當地居民通常使用的車位，影響了他們停車，引起了不滿。另一個是我的貝爾格萊德車牌。一定是對塞爾維亞族有仇恨的人砸的。車上的東西沒有丟，他們的目的就是出氣。還車時遇到了另一名租車的中國人，他比我更不幸，車牌子在薩拉熱窩被偷走了。沒有車牌子，還車時非常麻煩。
由此看出，波黑表面是平靜的，沒有紛爭，但內心的矛盾的化解還需要時日。
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