問題一：如何理解葡萄著色？
葡萄著色就像買房，想全款購買大房子（高產）真的不容易，大多數需要按揭；春天和夏天積累的營養物質就是首付，首付越多還房貸的壓力就越小；還房貸賺錢少了肯定不行，但秋天的溫度和光照都不斷下降，所以要保持吸收量必須有新根新葉取代疲憊的老根老葉。
問題二：著色劑什麼時候噴？
著色劑分兩大類，原理和使用節點各不相同：
乙烯利類：原理是把存下的錢借給果穗花，也就是說原來枝條，葉片，包括果粒內存儲的營養物質，更多的供應果穗。
由於噴施乙烯利後，枝條和葉片也一樣會成熟和老化，所以營養吸收，轉化和運輸的能力都會下降，也就是賺錢會少，所以首付必須要多，一般最高溫度不超過25度，著色1/3左右的時候開始噴施，著色很快。
連續噴施兩遍後負載量合理的就可以採摘銷售了，負載過大的再噴也沒什麼效果，因為葉片和枝條也沒錢了。外在的表現是，靠近果穗的葉片會發黃，衰退，果穗顏色上不透。
如果遇到高溫，靠近果穗的葉片最先出現失水，日燒，甚至乾枯。
營養著色類：原理是把掙的錢多給果穗花，這就更加依賴根系、枝條和葉片的功能，成熟的新葉新根顯然更值得信賴，土壤的營養水平很重要。
噴施營養著色劑後，葉片和枝條依然有存款，而且大多數葉片賺錢不會減少，如果著色前留的新葉已經成熟，賺錢還會多。由於還貸能力很強，所以首付少點也能如期還完貸款，一般果穗零星見色，並有溫差的時候開始噴施。
連噴兩遍後負載量合理的也可以採摘銷售了，負載過大的可以噴施乙烯利強化著色，因為枝條和葉片還很富裕。
如果遇到高溫上部沒有完全老熟的葉片會萎縮。
問題三：著色期什麼肥更好？
肥料沒有最好，只有是否合適，著色期容不得犯錯誤，所以施肥要根據土壤特點和溫度決定。這個問題我們分三個層次解答：
1.土壤營養水平是決定性因素，有機質，酸鹼度，都是很重要的指標，一般酸性的土壤更多些，所以著色期我們要補充礦化腐殖酸、小分子腐殖酸等弱鹼性的有機質。還要在膨大結束後開溝施高含量的鉀肥可以提升土壤營養水平。
2.新生根的吸收能力遠好於老根系，所以開溝施有機肥，提前養好根系很重要。
3.著色期弱鹼性的碳酸鉀，三聚磷酸鉀表現好於常規的鉀肥。晚熟品種最好在著色早期衝施磷酸二氫鉀促進花芽發育和枝條老熟，提升土壤營養水平。
問題四：綠枝著色到底好不好？如何操作？
綠枝著色很好，粗壯的綠枝能讓枝條保持良好的運輸能力，一旦枝條發紅，老熟，木質化，運輸能力就會下降，營養的“跑冒滴漏”就會增加。
但綠枝著色並不適合所有的品種，我們必須為花芽發育和枝條的木質化留足時間，讓花芽和枝條能安全越冬。這個過程在光照和溫度都一天不如一天的晚秋至少需要20天。所以秋分前能完全採收結束的，我們提倡綠枝著色，如果不能就踏踏實實的先老熟枝條再著色吧。
綠枝著色很簡單，晚上架促進穗下部分粗枝大葉，然後整個生長季不用高鉀肥，即便膨果期鉀含量也降低到20--30，當顏色一半左右的時候，再上高鉀肥，但要控氮。
紅枝著色則要在著色前衝施磷酸二氫鉀，發育花芽，老熟枝條，然後等待溫差，踏踏實實著色。
問題五：早熟品種和晚熟品種著色管理有什麼區別？
早熟品種著色期溫度和光照都沒問題，所以最好綠枝著色，乙烯利著色，技術流程上面有。如果想要提高品質，可以在膨果10--15天后葉片噴施稀土+硫酸鉀，到著色前噴三遍。
晚熟品種則要看晚到什麼程度，青島地區按照秋分來算，其他地區按照下霜前一個月來算。技術細節參照問題四。
問題五：摘葉著色好不好？
十年以前我們也經常用這樣的方法著色，摘葉後透光通風，上色確實快，但弊端也很多，上好色的顏色老，色不正；大多數上不好色，或者夾心（內堂青粒）；摘葉部分容易鼓芽；不鼓芽的花芽也不壯實。
我們辛辛苦苦打藥保葉大半年，不是為了著色的時候摘掉，而是為了著色的時候好用，葉片是廚師，把根系吸收的營養加工成果粒能吸收的有機營養，到了著色時葡萄依然需要營養，所以不到萬不得已不摘葉。
有人說老葉片純消耗不幹活，這不對，老人在家就算不掙錢也能看門甚至帶孩子，我們刻意的培養果穗周圍的粗枝大葉，關鍵時刻這可是保命錢。
問題六：著色期怎麼澆水？
葡萄生長離不開水，著色期也不例外，分這幾種情況吧：
1.夏天高溫期著色的促早栽培，著色期主要是防裂果，所以即不能水大又不能幹透了再澆，所以我們充分利用深層土壤的調控能力，著色前鋤地逼根系下扎，這樣有助於防裂。
2.在早秋著色的品種不存在地溫問題，即便根系上浮也問題不大，還是要提醒一下，遇到高溫可以簡單覆蓋根系，避免根系在高溫下休眠，供不起葉片的水分消耗引起失水乾枯。
3.晚秋著色的品種地溫天天下降，所以最好提前讓根系周圍的土壤鬆散，存水多，這樣可以減少澆水次數，延緩地溫下降，同時保證土壤溼度。
必須提前鋤地逼根系下扎，必要時澆水後地面撒施黑色物質，多吸收太陽能，迅速提升地溫，然後劃鋤保墒。
問題七：連續下雨會影響著色劑效果嗎？
連陰天沒有光照，無法進行光合作用，我們可以理解成沒法賺錢只能花老本，這樣就容易理解了。
乙烯利的著色原理是把存下的錢借給果穗花，也就是說原來枝條，葉片，包括果粒內存儲的營養物質，更多的供應果穗，連續陰天無法制造養分，並不妨礙葉片和枝條把存的錢借給果穗花。
營養著色的原理是把掙的錢借給果穗花，沒有光照就等於沒法掙錢，所以著色效果必然打折扣。
連續下雨地面積水，影響地溫也影響根系透氣，所以雨後的吸收量難以保障，這時根系會上來透透氣，地表根的吸收量反倒更大，對著色的作用更明顯，但接下來就進入晚秋了，地溫下降後，淺層根系就難以發揮作用，所以入秋前儘量把中間走路位置的土扒開，覆蓋地表根系，同時也有助於排水和透氣。
問題八：著色真的需要20片葉嗎？
別看葉片總數，而要看功能葉的數量、位置和質量，正常葉片從展開就算參加工作了，100天左右難免功能下降和衰老，這是正常的規律。實際操作中，連續打藥讓葉片普遍早衰。
早熟品種的著色期光照時長和光照強度都很好，只要葉片不是太差也能滿足著色需求，最好有層次的留3--4片新葉，適度補充葉面積。這樣就不用20片葉子，管理好了10片也夠了。
晚秋著色的品種就沒這麼好的光照強度和光照時長，衰老的葉片更難堪大用，所以必須在夏末秋初留新葉補充葉面積，應對晚秋的光照不足。這樣葉片的總數有可能超過20片。
果穗周圍的葉片生長期打藥相對少，衰老不那麼厲害，而穗上的葉片正好趕上花前花後用藥頻率高的時候發育，更容易早衰。所以這幾年我們通過晚上架，早摘心，在果穗周圍形成粗枝大葉，著色時真管用。
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