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關注到澳大利亞抗疫新聞，過去多日南澳洲都保持著零增長狀態，旅行重啟又進了一步。距離上次悠長假期結束已半年，這180天裡驚訝地發現似乎耐痛度一再被提升，例如放在以前誰要告訴我沒法跨洲際旅行或將長達一年以上，對於我這樣的環球遊民來說堪比噩耗。居家隔離主動放棄社交生活，從北半球最難熬的寒冬咻得一下炎夏再臨，這段時間腦子裡時不時閃回南澳洲各種，旅行目的各有追求那麼南澳洲就是特別的一處存在，清風白雲用不完的陽光和歡愉，如上都在告訴抵達者，放輕鬆再慢一點。
10個小時飛行時間我一邊期待行程一邊卡頓在某項目關鍵節點，圍繞這個旨在優化城市綠色生態及慢行系統的研討我們參考學習了無數國內外優秀案例，心想既然暫時無果不如去阿德萊德看看，經驗告訴我被眷顧的城市總令人出其不意。落地前飛機盤桓阿德上空繞圈掉頭，像極了歡迎儀式，藉由這個上帝視角才知道一座城先天條件好的定義。
在成為“阿德萊德”之前，這裡已豐茂多姿，多倫斯河流經其間蜿蜒匯洋，坐擁入海口大片平地又依山傍水，註定這是一片被眷顧而雀屏中選的福地。1836年正式成為阿德萊德，有了姓名歷史也自此提行開啟全新段落。看慣了國內都市日新一次的速度，阿德萊德的建設是緩慢有序，勾勒圖看起來整個城市就像一片吐司，東南西北4個方位分別擁有一處開闊綠化帶，使得城區和周邊居民處區隔開，二十分鐘從東到西，從南到北，大小適中的城區可以效率運轉。
從原住民聚集到全澳洲第一處自由移民落腳點，新移民從原住民手裡接過來的不僅有延續了千百年的風土，還有經過人為精心設計規劃的城市風貌，用當地朋友的話來說就是「二十分鐘之城」要得以實現，先天恩賜的與人為干預的，缺一不可。
要體會阿德的好我覺得首先要放棄懶覺親自參與一次阿德式早餐，東大街( East Terrace ) 與藍道街( Rundle St) 交匯的一大片區域早上供應著優質咖啡早餐，第三波精品咖啡浪潮從墨爾本颳起沒多久阿德城裡也興起對品質咖啡的追求。
要是能再起早一點兒例如7點就不如去逛逛菜市，阿德萊德中央市場(Adelaide Central Market) 剛過完150週歲大壽經歷翻建後煥然一新，全年近1千萬人次到訪足見南半球最大最老市場的經久魅力。
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找個收費合理的美食導覽是打開市場最佳方式，美食家兼知名大廚Mark Gleeson操辦起Food Tours Australia 完全值得信賴，不僅有20多年餐飲經驗，他還在中央市場開設了多家店鋪，從生鮮到甜點均有出品保障，市場內上百家攤主都跟他十分熟稔，見了面互相問候生意還有生活，傳統市場的人情味在越來越普及的標準超市可是稀缺，各國移民帶來的Comfort Food 和原住民美食每樣都淺嘗輒止，走一圈下來也腸肥肚飽。
午後時間還給大街小巷，二十分鐘之城探索方式開車的話就太走馬觀花，悠閒的阿德人提供了許多新鮮的解決方案。Segway平衡車 是晴好天氣裡感受慢行系統的最優工具，長達6公里沿河之旅可以深度參與生態文明和都市文明適度結合是一番什麼樣的體驗。
讓阿德萊德名聲在外的還有幾十個大型慶祝活動，頻密到幾乎全年任何時間到達都能立即身心投入。阿德黃包車EcoCaddy 是驚喜發現，適當付費就可以參加「SALA街頭藝術體驗」(SALA至今已連續舉辦20年，是旨在扶持阿德本地創意力量的藝術節慶)，乘上三輪車在專業嚮導的帶領下游覽遍佈各個小巷或張揚或隱秘的街頭作品，我一直都認為大型塗鴉和公共藝術裝置是城市軟件最佳呈現。
住阿德的一位友人逢人安利來澳旅行可以把時間多勻點兒給南澳洲，此處忽略1萬餘字，課代表我總結的核心信息就是以阿德為中樞，可上山可下海還可以跳島遊，度假能想到搞事的可能阿德周邊都能供給，這就是所謂高效旅行，每多停留一天就有不同體驗。
/ 菲爾半島
Fleurieu Peninsula
阿德以南80公里菲爾半島是完美海濱假日的去處，野生動物保育和海上運動吸引著阿德大區居民到此度假。
索夫特羊駝牧場( Softfoot Alpacas) 是全澳眾多野生動物救助及保育機構裡特別的一個存在，整個基地遍植5萬多棵桉樹，通過人工造林覆蓋實行碳封存，控制二氧化碳排放。
維特港海上水族館(Oceanic Victor) 是一個南澳洲老錢家庭的再創業之作，這所漂在大洋上的水族館貨真價實，確保安全的同時可以和無數種海洋生物共遊，一同享受悠綿愜意的南澳洲夏日。
庫榮國家公園(Coorong National Park) 探訪之旅很有意思，需先乘船從入海口前往，再途徑連綿小沙丘才能到達，這是延綿130公里之長的洩湖溼地，生態多樣十分有野趣。
/ 阿德萊德山
Adelaide Hills
阿德城區以東30公里連綿起伏的阿德萊德給予了這座城市一個多物產多文脈且安心保護的自然屏障。漢多夫Hahndorf更知名的稱謂是德國村，快200年的時間裡這裡依然是第一批德國移民抵達時的模樣。
萬里以外越洋過海，德國移民的鄉愁鄉情借用一日三餐表達，至今還可以在漢多夫酒吧餐廳(Hahndorf Inn)吃到正統德國口味，大肉配大酒酸菜頓頓有，德國人簡直就是歐洲的東北人啊。
不用多言，就算只衝著新世界最佳產地之一就夠愛好者專程飛來南澳洲。單純迷愛杯中物的可以花費數天在6大產區不斷往返切換，從業者抱著更多的是學習心態，種植到釀造特別是營銷維持這個環節就有太多值得借鑑，譬如改變了西拉單個品種在全球的地位就是南澳洲葡萄酒產業的能力。行業資深人士告訴我澳大利亞紅酒受到國內歡迎一是懂得國人消費場景需求，二是澳大利亞紅酒穩定且低酸質易於入口，非常討好味蕾這屬於老天賞飯範疇。
我有限的紅酒學識還停留在描述好喝與否的菜鳥階段，幸而走訪的幾個子產區以及莊園名氣夠響亮，產業邊界也一再拓展，從而延伸出了澳大利亞特別的一種休閒度假模式，設計酒店+精品餐飲，紅酒莊園吃喝旅宿一條龍。
提到南澳洲紅酒幾乎代名詞就是芭蘿莎谷 (Barossa Valley) ，這個南澳洲東北部產區分佈80多家知名酒莊，對中出口每年走高的當今去到酒莊有一個吸引便是實地限定，例如十多塊澳幣就能買到的傑卡斯限定玫紅（Le Petit Rosé ），齒頰清脆留香。
奔富（Penfolds）大概是國內最為熟悉的澳酒品牌，中文名字討彩，佐餐品類價格適中，品牌形象正氣體面，這些都是奔富在國內風靡不歇的因素。
體現歐洲第一代老錢移民的實力和魄力得看沙普酒莊（Seppeltsfield），臨近酒莊十公里的路兩旁種植棕櫚樹，每走一米就在提醒來者這個波特酒起家的老錢家族已平順經營了170年。
菲爾半島好景更是出好酒，Fleurieu大產區 見證著西拉品種逐年成為全澳產量第一的成就，子產區麥拿倫谷 (McLaren Valley) 至今百歲藤齡的老藤西拉還在豐收。黛倫堡酒莊 (d'Arenberg) 放到全世界酒莊範圍裡都是一個異類存在，魔方造型的建築以及其間放置的藝術裝置, 與其說是酒莊其實稱為藝術館也不逞多讓。
還是那位安利冠軍朋友告訴我，大洋路南澳洲段的 Millicent小鎮 名叫 Mayura Station 餐廳150澳幣有找就能飽餐一頓四道式M9和牛，此次沒能前往但已列入清單。
去年底山火頻發南澳洲最具認知度的目的地袋鼠島遭遇重創，生態恢復還需一定時間，對旅遊業的衝擊更是需要給予支持和耐心。坐落島上西南角的知名精品度假酒店Southern Ocean Lodge 受到不可逆的重創，這座躺在我心願單已久的好去處非常遺憾地和我以及所有愛好者暫時揮別。不過值得期待的是酒店業主已決定投入資金開展重建並帶領袋鼠島所有旅業者共同艱難，所以現在可以期待當島上陸續復原的某個時間點，無邊光景一時新，所有一切就都又回來了。
本期作者
Devics嘉桐
環球職業遊民
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