沒有美食和美景相伴，旅途和人生都難稱完滿，有機會的話，最好不要錯過。在“逛吃貴州”的青綠山水、尋常巷陌，有一個看得見、遇得到、聞得著、吃得上的貴州等你來。
看到眼饞處，便是出發時。
貴陽名聲在外的豆製品小吃，首推豆腐果。
其做法並不複雜，鐵板密集開小洞若干，上擱豆腐，以鋸木面生火，取其特殊的煙火味，烤炙即得。外焦而裡嫩，從側面劃開一個小口子，塞入事先拌好的佐料即可。需說明的是，中國人做菜，特別重視器物，該用什麼不該用什麼，大有講究。
劃豆腐果，不能用刀，以免沾上金屬氣。傳統的辦法是以薄木片代替。豆腐本嫩，割之甚易，焉用鋼刀為。
旁涉一筆，貴陽人夏天煮素瓜豆吃，也不能用刀切瓜切豆，而是拿手直接掰成塊或條，否則，據說會影響口味。
吾鄉素粉攤鋪，每見行販推車叫賣豆腐果，二物皆極平易，配而食之，相得益彰，所費絕少，已足堪解饞。
豆腐果裡裹啥，不能隨便為之，因其好吃不好吃，一大要訣是佐料。佐料，本地稱蘸水，這也是貴陽乃至貴州菜的獨得之秘。老百姓評價某家店鋪味道如何，此乃一大標準也。豆腐果的蘸水，最重要的調料有二，一者苦蒜，野蔥也，較之普通香蔥，味較強烈；二者折耳根，即魚腥草，氣味亦濃烈，惟黔人嗜之。冬日苦寒，得此一味，立街頭，呼哧大嚼，可抵凍餒。
民國時，貴陽才子姚華著《黔語》，解釋“蘸”字時即說：“食物點鹽，或糖與醬汁而食之曰蘸。《五劇箋疑》四之一，但蘸者音湛。《說文》新附，以物沒水也。此蓋俗語。按：謂（蘸）字原起俗語，蓋自唐宋已然。貴陽亦正相沿耳。然庾子山《鏡賦》雲：黛蘸油壇。則以物之入水之意，六朝即有之。貴陽語即不必食物，而凡以物入水，沒而旋出之，亦皆曰蘸。《西廂記》二之一雲：戒刀頭近新來鋼蘸。又云：包殘餘肉把青鹽蘸。元人語皆與今貴陽同也。”
蘸水之事雖極微，其中大有學問。
一九四二年貴陽文通書局出版的《貴陽市指南》寫道，黔人喜食辣，且講究蘸水，與歷史上黔地貧瘠有關，蓋山居平民，“常日之給，惟蔬菜與豆腐”，“無油無鹽，若不以辛辣調之，真同嚼蠟矣”，“黔人嗜辣，良非偶然”。
扯遠了，先打住。
豆腐古稱“菽乳”，菽是大豆，其名甚雅。
古來文人，吟誦豆腐的佳篇無算，以好吃會吃著稱的蘇東坡，有詩題曰《蜜酒歌答二猶子與王即和》：“脯青苔，炙青蒲，爛蒸鵝鴨乃瓠葫。煮豆作乳臘為酥。高燒油燭斟蜜酒，貧家萬物初何有？”可謂知言。
豆腐乃中國人飲食一大代表，一度熱播的紀錄片《舌尖上的中國》，口水滴答地介紹各地豆腐的特色，其自豪感不言而喻。豆腐由來，前人的說法很多，一般以為是漢代淮南王劉安發明。世人每每喜歡將某樣東西的發明權歸諸於古代的名人，我向來頗不以為然，至少就豆腐來說，恐怕還是人民群眾的智慧結晶。
劉安好神仙之學，與傳統儒家互不相容，在世時，他動輒攻訐儒學為“世俗之學”，以至於後來孔廟祭祀，長期將豆腐排除在外。千百年來，中國人獨尊儒術，好在是分歧歸分歧，該吃還得吃，絕大多數人並不較真。在肉食不足的傳統農業社會，豆腐是老百姓補充蛋白質的重要來源，意識形態之爭，動搖不了其營養學上的地位，更阻止不了美食家們滿足口腹之慾的創造力。
豆腐，因此而發揚光大，其製作烹飪之多樣化，簡直難以勝數。我所瞭解，滄海一粟耳，原不當賣弄。但貴州人頗善烹飪豆腐，不下任何地方，一兩篇寫不完，待我下回分解。
撰文：周之江
編輯：曾璐
責編：蘇暢
編審：李鐵流
