Calvin Klein 205W39NYC，一個看似平淡無奇的文字，但卻是出自平面藝術大師Peter Saville 之手，也是Calvin Klein 紐約總部的名稱（205 West 39th Street），若有幸走進Calvin Klein 紐約旗艦店，你可能會看到要價30 美元的內褲與850 美元的褲裝雙並排，上頭皆有著Raf Simons 所賦予的新系列名稱。
曾歷經Jil Sander、Christian Dior，如今Raf Simons輾轉來到Calvin Klein，在這個年營業額有著8.4億美元，旗下擁有香氛、配件、腕錶以及內衣的時尚帝國，在看似大權獨攬之下， Raf Simons坦言，他從不堅持要獨立的創作自主權，在接受《華爾街日報》訪問時，Raf Simons強調了當前設計的重點，便是與人建立牢不可破的關係（to forge a bond）。
時尚記者Joshua Levine描述： 第一眼看到Raf Simons，給人不怒而威，可這樣的威嚴卻又在他開口那時迅速瓦解，Raf Simons在接受訪問時，他的一舉一動都相當小心，他誠摯的希望自己能表達的清楚明白，畢竟，如今的時尚界，大家都迫不及待等待設計師無心之言並窮追猛打，而對現在的Raf Simons來說，對工作和（他所在意的）藝術家的合作，最重要的是建立牢不可破的關係，Raf Simons解釋，一旦與藝術家或音樂家合作，這已無關作品的好壞與否，重要的是那層關係，當然你還會有其他的責任，但我堅信，作為一個富有創造力的動物，人們真的希望我所做的，是把自己的心能和他人有所聯結。
文章又重提了Raf Simons 的出生地，Neerpelt，人口僅有一萬七千人的「文化沙漠」。在這兒，唯有音樂是個解脫，甚至成了另類的啟發，引領他到了安特惠普就讀工業設計，並認識了攝影師Willy Vanderperre 以及他的男友（知名造型師）Olivier Rizzo，三人之間的合作關係已超過20 年，許多繆思也跟著Raf Simons 遊走於品牌之間，舉例像是來自澳洲的超模Julia Nobis 出道便是Raf Simons 的愛模，從Jil Sander 到Christian D?ior，更別提她佔據了Calvin Klein 多數代言以及身穿Calvin Klein by Appointment 訂製系列前往Met Gala 盛宴。
與藝術之間
藉著與他人的合作，Raf Simons 讓他至親/ 藝術家Sterling Ruby 改造了Calvin Klein 旗艦店以及Showroom，曾經歐洲建築大師John Pawson 為Calvin Klein 所打造的極簡殿堂，Sterling Ruby 則以極繁之道，讓巨大的軟雕塑、搶眼的黃漆和拼貼格布裝飾其中。
我很自然地會讓所有事情與藝術有所關聯，除了我自己的工作和品牌以外，我其實和時尚沒有太大關聯，我發現藝術更有趣些，它能讓人去端詳、去感受、去進行對話。— Raf Simons
兩人自2005 年相遇，彷彿相見恨晚，「我們兩個都在文化很稀疏的地方長大，」Sterling Ruby 受訪時說道，有時雙方會意見相左，南轅北轍，就旗艦店的新裝璜來說，兩人來來回回討論了三個禮拜，最後誰贏了？「你所看到的是Raf Simons 版本的黃。
對此，Calvin Klein 也在2017 年底宣佈與普普藝術大師Andy Warhol（基金會）合作，並在2018 春夏系列上透過其作品展現Raf Simons 對美國的感受，品牌在聲明稿上表示：Andy Warhol 與時尚的關聯可以回到他藝術家早期的時候，當時他俏皮鞋子的插畫抓住了Vogue、Harper's Bazaar 以及許多新一代紐約設計師的目光，當中也包括了Calvin Klein，而在Andy Warhol 辭世30 年之後，品牌和Andy Warhol 決定透過聯名來重塑雙方的關係，藉著共享創意的思維，加以重新詮釋美國的標誌。
與美國之間
在2016年8月，Raf Simons搬到了紐約（於曼哈頓西區有公寓），彷彿劉姥姥見大觀園般，這是Raf Simons探索美國的方式。在去年夏天，Raf Simons和男友Jean-Georges d'Orazio（也是Calvin Klein品牌體驗總監）去了阿拉斯加度假，「每個人都對我說，如果你想放鬆，那就去夏威夷，但我不要，我們想要看看別的地方，我們想去阿拉斯加，我想看看他們是過怎樣的生活。基本上我現在對Calvin Klein的興趣是在探索未知的事物，並且和我熟知的事物相做連結。」Raf Simons表示，我所不知道的可能對美國人來說很平淡—牛奶瓶、一個地標、一個他們常用的字彙，有些可能很蠢，像穀倉、一艘獨木舟、一條河流，在歐洲，我們沒有穀倉，我們沒有像美國這樣的獨木舟，別問我為什麼我覺得這很引人入勝。
「我們去了加州佛羅里達，」這裡給了一種脫離比利時的不熟悉感，它讓Raf Simons 相當陶醉。
「這裡感覺非常不一樣，我問男友的姪女們：『你們大學念什麼？你們會在哪做樂隊練習？通常會在哪裡行進表演？』我在第一季Calvin Klein 上強烈地擁抱這部分的文化，因為我想要去體驗這些未知物，雖然歐洲也有類似但跟這邊完全不一樣。」這部分的經歷衍生出一系列帶著顏色滾邊的西裝褲裝，靈感來源則是佛羅里達大學短吻鱷隊Florida Gators 的中場鼓號樂隊表演，其Clvin Klein 205W39NYC 首作彷彿歡欣鼓舞的明信片般，對奇特美妙和古怪不解有著澎湃熱忱。
人與時尚之間
在整個職業生涯中，Raf Simons經常思考這一切是否值得。當他爬得越高，這問題則變得越困擾著他，自令他動容的那場Martin Margiela（1990 S/S）秀後，時尚界變得太快，快到可能有天會毀了自己，而至今Raf Simons所看到的一切仍沒好轉，時尚變得非常系統化，它被無聊的技術層面所包圍，我已對它失去興趣，我每天都會問自己十次這樣的問題，到底什麼才是時尚？它不像10幾年前讓人驚豔那樣，當時的人們能夠只想做自己想做的。
當Raf Simons覺得困頓不順時，他會打給Sterling Ruby，兩人會幻想放下一切，兩年前，我們聊說乾脆在比利時買間農場，然後說管他去死！Sterling Ruby表示，我們現在也是會這樣講。這樣的反思能為他們帶來平衡。
有時在Raf Simons腦中會有個畫面：一個小孩在一個偏鄉，像佛羅里達的小鎮，他的生活無聊至極，口袋裡也沒多少錢，就如同Raf Simons小時候曾經那樣。當我還小的時候，我會看看Helmut Lang的廣告，因為我根本買不起他的外套，甚至塑膠夾克也買不起。或許先買一件T恤？然後在存點錢買牛仔褲？然後我就能成為Helmt Lang Kid了。我也曾是Helmut Lang kid，人們看到我會說：我的天啊，你也穿得太Helmut Lang了吧。』但，沒有，可能就一件單品而已，其他都是別的牌子，可我很喜歡這種感覺。
Calvin Klein by Appointment
當初受到Peter Saville 設計專輯封面啟發的Raf Simons 曾告訴過《032c》：我喜歡創造不僅僅是關於我的東西，而是讓人覺得與他們有所關聯的，而當全部結合在一起時，會進階成一種新的生態。
如今的他依舊說：我知道我現在在主導一個高端時尚品牌，它有著高端時尚品牌應該有的價格，但我喜歡Calvin Klein 的是，我的想法可以與某個住在佛羅里達的小孩相遇，而他只需要花30 美元在內褲或內衣上，他仍能用自己的所見所聞與品牌連結，起碼這點，我能做到。