三、法提赫的寶藏
（接上文）
攝影設備：尼康D810 14-24 適馬35MM1.4（人文主力鏡頭） 尼康70-200
音 樂：Can Atilla-Hamamda Ilk Gzyaslari（坎·阿提拉 《第一滴淚》）
文字及圖片均為本人創作。共三章，本文為第三章。
聖索菲亞大教堂的日出
藍色清真寺的日出
當1453的戰爭硝煙作古、奧斯曼的餘暉遠去，那麼今天的法提赫區留給人類的就只有無盡的回憶和無窮的寶藏。
法提赫——Fatih，土耳其語中意為征服，這同時又是極其刺激西方的一個單詞——西方稱之為陷落（Fall）。可能西方總覺得既然他們制定了全人類的標準，那麼在這一事件上他們就是無辜的，那麼他們就是受害者。
Fatih or Fall，是涉及是否政治正確的嚴肅問題。既然選擇了討論，那麼我當然可以把自己定義為來自“遙遠的東方”的一名無神論者，以對他們所稱的“東方”加以甄別，因此那些令人上頭的故事，其實對我的影響並不大。反倒是那些幾千年來的什麼帝王偉業、基督安拉，讓身臨此處的我，感覺到他們的辛苦努力都是在為我今天的旅行而準備。讓我們細數數這裡的遺蹟，看看這座城市究竟“經歷了多少滄桑鉅變，又還有多少亙古長存？”它們會是：聖·索菲亞大教堂、藍色清真寺、蘇萊曼清真寺、埃及方尖碑、加拉塔大橋、金角灣、狄奧多西城牆、新舊皇宮、羅馬戰神廣場和地下水宮……
聖·索菲亞大教堂外景
聖索菲亞大教堂內的馬賽克圖像，丟失的部分應該是被十字軍扣掉的
留影的遊客絡繹不絕
這個位置可以俯瞰大廳，看起來這倆人的討論很投入
電燈泡和穹頂
聖索菲亞大教堂是土耳其最受歡迎的景點，每年接待的遊客過千萬
超過千年的石柱顯得寒氣逼人
聖·索菲亞大教堂是羅馬建築學的巔峰之作，今天來看，這個穹頂依然很誇張
超過一千五百年曆史的走廊
燈光非常昏暗，窗口的自然光又比較強，這樣的地方適合拍一些高度比度、比較有趣的照片
各看一方
藍色清真寺
藍色清真寺，由伊斯蘭世界著名古典建築師錫南的得意門生Mehmet Aga設計建造
蘇萊曼清真寺，由奧斯曼帝國鼎盛時期最著名的建築師希南(Sinan)於設計建造
蘇萊曼清真寺的走廊結構
蘇萊曼清真寺內景
土耳其建築總體上是繼承了拜占庭的建築風格，同時也融入了伊斯蘭文化
清真寺內的遊人
清真寺裡的貓
蘇萊曼清真寺是俯瞰博斯普魯斯的又一個絕佳觀景臺，前方是加拉太塔
宣禮塔和新月
加拉塔大橋的下午
“假使這城市訴說的是失敗、毀滅、損失、傷感和貧困，博斯普魯斯海峽則是歌詠生命、歡樂和幸福。伊斯坦布爾的力量來自博斯普魯斯。在伊斯坦布爾這樣一個偉大、歷史悠久、孤獨淒涼的城市中游走，卻又能感受大海的自由，這是博斯普魯斯海岸之行令人興奮之處。”——帕慕克
這座城市喜歡釣魚
我知道馬格南特別喜歡加拉塔大橋，所以在這兒拍了很多張
加拉塔大橋雖然人員眾多，但一點也不喧鬧，大概釣魚是一種安靜的學問吧
就算不會釣魚，我可以在這兒靜靜地欣賞他們釣魚；他們能釣一下午，我就能看一下午，哈哈
博斯普魯斯的日落非常夢幻，冷暖、紅藍的變化非常迅猛明顯，非常適合拍照
那天我的運氣很好，遇見了血紅色的晚霞
一艘遊船駛過，伊斯坦布爾入夜
奧斯曼風格的燈飾
加拉太塔(Galata TOWER，是拜占庭皇帝阿納斯塔修斯在507年修建的燈塔，最初用木頭建造，後來在十字軍東征被焚燬，直至1348年由熱那亞人用石料重建復生。
加拉塔大橋的日落
這邊的夜景好像沒啥好拍的
加拉塔大橋上的光影很不錯，來回的列成行程的光軌很贊
伊斯坦布爾的貓，看起來更像這座城市的主人
大雨傾倒了城，我懷抱你的單純
馬爾馬拉海沿岸的狄奧多西城牆
狄奧多西城牆，人類防禦工事精華，號稱基督之盾，曾經守護這座城市1200年，1453年被奧斯曼土耳其人攻破
現在的老城牆受到了保護
回來後，我又翻看了羅傑·克勞利的《1453-君士坦丁堡之戰》，我驚訝地發現書中有這樣描述，“自君士坦丁大帝於4世紀建立第二羅馬帝國和第二耶路撒冷，所有到訪君士坦丁堡的遊客都表達了高度的讚歎。”來過伊斯坦布爾之後，才明白其所言非虛。
法國人皮埃爾·吉勒在16世紀時這樣寫道：“在我看來，其他城市終有一死。而只要人類尚存，這座城市就將一直延續下去。”
（全文完）