2020年初时Jean Paul Gaultier对外宣布， 他于一月巴黎高级定制时装周期间举办的发布会，将会是其职业生涯的最后一场。然而这个消息并没有大家想象的那么悲伤，正相反，这位顽童一样的设计师依旧采用了一贯幽默的口吻和大家表述了这件事。他在社交媒体上发出一段视频，在其中Gaultier假装和朋友们在电话上聊天：“我是Jean Paul Gaultier，想邀请你来一起庆祝我从事时尚五十年啦！这会是我的最后一场高级定制时装秀，就像是个大派对一样，我们要玩一整夜！”
去年在巴黎出差时，有幸在Folies Bergère大剧院观看了由高级定制设计师Jean Paul Gaultier自编自导（当然还有创作全部演出服装），并且充满自传性质的歌舞剧：伴随着美国乐队Chic吵闹的迪斯科舞曲Le Freak，一众各种肤色、体型、年龄的男女演员们气势凌人地穿梭着舞台，在三个小时内演绎着Gaultier六十余年的人生。尽管设计师本人没有亲身出镜，但他好友们的客串也让整场表演充满了惊喜：脱衣舞娘Dita Von Teese便客串了其中一幕；而国宝级女演员Catherine Deneuve则一手持着香槟杯，一边为剧中的走秀情节扮演起讲解员的角色。
当时，我和同行的朋友都有暗自猜测，这么盛大华丽的演出是否会是Gaultier别样和时尚道再见的方式。毕竟在五年之前，他便对外宣告就此停止发布品牌的成衣产品（因为如今受市场营销驱动强烈的时尚业已经不再能够为成衣设计带来创作上的自由）。另外，一场名为The Fashion World of Jean Paul Gaultier的大型时装展览也在2011年到2016年间，先后在全球十二个城市巡回展出。在从业近五十年后，似乎这是一个可以让人暂缓脚步的时候了。
Jean Paul Gaultier
不出所料，2020年初时Gaultier对外宣布， 他于一月巴黎高级定制时装周期间举办的发布会，将会是其职业生涯的最后一场。然而这个消息并没有大家想象的那么悲伤，正相反，这位顽童一样的设计师依旧采用了一贯幽默的口吻和大家表述了这件事。他在社交媒体上发出一段视频，在其中Gaultier假装和朋友们在电话上聊天：“我是Jean Paul Gaultier，想邀请你来一起庆祝我从事时尚五十年啦！这会是我的最后一场高级定制时装秀，就像是个大派对一样，我们要玩一整夜！”根据Gaultier所述，尽管时装屋在未来不会再举办时装秀展示，但不代表Jean Paul Gaultier就此暂停运营。高级时装的精神将以别样的方式延续。
来自Jean Paul Gaultier的IG
Gaultier从1976年起开始正式发布时装系列，并从1997年开始涉足高级定制创作。期间，他也将个人创意延展到诸多领域，如为奢侈品牌爱马仕担任创意总监，为《第五元素》等电影和舞台剧设计戏服，为Madonna、Kylie Minogue、张国荣、李宇春等创作演唱会造型，与可口可乐、Supreme等其他品牌跨界合作，为卡地亚基金会艺术项目用面包创作礼服裙等。生性搞怪活跃的Gaultier甚至还曾主持过专属的电视节目以及出过唱片。
Madonna in Jean Paul Gaultier
当然最重要的是他遗留下来的时尚物质和精神遗产。远在Gucci的Alessandro Michele打造出一个个包容性强烈的花花世界之前，远在J.W.Anderson、Palomo Spain等男装品牌让男生穿着女装变得时髦之前，是Gaultier半个世纪前就在扮演着先驱者的身份。在Gaultier的时装世界里，美从来没有一种定式：女生可以把内衣穿在外边又依旧显得大方贵气，而男生也可以选择蕾丝、长裙、丝绸这样的女性化装扮；时装秀上可能前一秒还是一头白发的成熟女性，后一秒则是牵着母亲手的小女孩；Beth Ditto这样身形丰腴的摇滚歌手同样能和完美身材的Dita Von Teese一同出现在秀场伸展台上；模糊性别边界的人物，无论是常穿着礼服长裙的男模Tanel Bedrossiantz，因其“胡须搭配女装”造型引起争议的歌手Conchita Wurst，变性模特Andreja Pejić，都是Gaultier拥抱并庆祝各自美好的对象——正如开篇提到舞台剧的名称一样，Gaultier的世界是一场穿着时髦的怪人秀（“Fashion Freak Show”）。
Jean Paul Gaultier SS20 Collection
胸衣外穿是Gaultier最为出名的设计。这是一套连张曼玉都曾在1992年香港电影《家有喜事》中致敬的造型：线条硬朗的西装外套之下，透出金色坚挺的女士胸衣，模糊着传统男女着装的边界。造型的灵感出自流行巨星Madonna在九十年代初举办的巡回演唱会，后者也因Gaultier打造的出格表演服饰而迅速成为流行文化史上最为重要的符号标记之一。但其实真正意义上的胸衣设计远在八十年代时就出现了。但在Gaultier的创作里，原本象征着约束女性身体的胸衣反倒是解放自我的标志，展示出一种人人皆可模仿的参与感和互动性：女性可以坦荡露出内衣，而男性同样也可以尝试，甚至是怀了孕的人都依旧应该有机会展现自己身体的另一种美感（还记得2010年，怀有身孕的超模Jourdan Dunn为Gaultier走秀的场景吗？）。
“我的本意从来不是要故意去惊吓大家，”早前在接受《纽约时报》采访时，Gaultier这样回应外界对自己创作给予的“惊世骇俗”评价，“我只是把对于周边世界的观察融入到了设计中。”而《纽约客》杂志在早前的人物特写文章中也提到，Gaultier最爱的口头禅就是“为什么不呢”：为什么不把芭蕾舞裙和机车夹克一起搭配呢？为什么不在剪裁精准的西装外套前后开两道口子露出面料之下的肌肤呢？为什么纹身刺青不能当做图案印在贴身肉色打底衫上呢？为什么牛仔布不能用于高级定制呢？为什么高级定制只限于女性呢？为什么不能在时装秀上展现出全球民族文化景观大融合景象呢？
Jean Paul Gaultier
Amy Winehouse Inspired Couture Collection
Gaultier并非是那种学术研究型的设计师，但他自有独特理解文化动向的敏感性和诙谐的幽默感。他曾把一整个高级定制系列献给早逝的英国歌手Amy Winehouse，让秀场上每一个模特都做高耸发髻打扮；也曾经把全球各个国家地区的王子和传说中的神话圣女形象搬进秀场。2015年春夏季时，在停止品牌成衣线后的首个高级定制系列中，Gaultier甚至推出了一系列好像是将两件截然不同服饰各自裁开再拼凑在一起的设计，冲突美感至于也再度彰显了他对于制衣技法的熟稔。2018年秋冬季的高级定制系列中，Gaultier把裸露着上身的模特一并送上伸展台，胸前写着“Free the Nipple”字样，作为自己对于挑战性别等级，以及新时代社交媒体盛行之下，人们对于自身身体掌控有多少讨论的回应。
Jean Paul Gaultier AW18 Collection
而戏剧化展示也是Gaultier时装秀的一大亮点。在他的世界里，时装设计的灵感参照没有高低之分，宗教绘画和娱乐节目同样都可以为创作带来启示。2014年春夏季的时装秀便是参照着《与星共舞》娱乐节目，号召着每个走秀的模特都来大秀舞技赢取评委的欢心；更早之前，超模Coco Rocha也曾一身苏格兰民族服饰风格装扮，在2007年的时装秀上大秀了一段踢踏舞蹈。同样是Rocha，在品牌最后一场成衣发布会上，扮演着选美比赛失意选手的她也曾直接在舞台上夸张昏倒。
即便是在最后一场发布会中，人们也感受不到伤心的气息。这场长达一小时的时装秀共展出了近二百个造型，将Gaultier职业生涯的高光片段全部在观众面前重现。英国歌手Boy George则在最后登台演唱了一曲Amy Winehouse的Back to Black。而往日的助理们，如Louis Vuitton的现任艺术总监Nicolas Ghesquière等人也均是现身现场，为当年的老师助阵。
Jean Paul Gaultier SS20 Collection
小时看过一部名叫《靓丽人生》的英国电视剧，其中有这样的情节：小男孩主角和朋友偷偷从英国乡下跑到伦敦来观看欧洲歌唱大赛决赛，却在后台撞见了当年的冠军候选人Dana International，后者穿着这样一件黑色长裙，双臂和领口饰有彩虹色羽毛。“这可是Gaultier的！”Dana这么自豪地说道。这不仅是虚构情节，而是有着事实基础。1998年，当Dana在欧洲歌唱大赛决赛进行表演时，她希望能有时装设计师为自己创作一身战服，而于前一年刚推出高级定制的Gaultier无疑是最佳选择。作为首个赢得这个比赛的变性歌手，Dana自然也象征着Gaultier世界观里的完美客人：他们不按常规，反叛世俗，却终究能够在各自的领域里自由绽放。
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