上个月，在Emporio Armani秀后，集团创始人Giorgio Armani的言论引起了热议。
这位85岁的时装设计说道：“如果女人们看到一则衣着暴露的广告，希望自己也能像广告上那样着装，这就是‘强奸’的一种……把女人拖进地下室、暗示她们要穿特定的衣服都属于‘强奸’。”
当然，这并非意味着Giorgio Armani讨厌“性感”本身，他只是认为那些一拥而上的、快餐性质的、带着近似强迫意味的品牌色情营销，正在“强奸”女性意志。
那么，让我们换一个思路，对于那些一开始就作为“性感”的延伸，被制作出来的香水，又是一种什么情形呢？
因此，今天我们就来讲述一下这些年，关于“性感”香水的时代变迁史。
现代香水，从诞生之日起，就在其叙事中注入了情色的意味，而流行文化、艺术和商业等因素，更加强这种联系。在过去的一个多世纪里，香水的制造者和使用者们都无心或刻意强化着香水的“性感”。
如今，从香水广告宣传上裸裎的肌肤、迷离的眼神、翕张的双唇中，乃至一段故事里，「香水—性感」简单地甚至有些粗暴的因果联系俯首皆是。但所谓性感，在香水领域并不是一成不变的，人们所要做的并非被动接受，而是自由选择最适合自己的那一款。
一〇年代：倾世的性感
黑色水仙（Narcisse Noir，卡朗 Caron），1911年
「黑色水仙」是法国传奇香水品牌Caron第一款大获成功的香水。不管你是否切身使用过，这款香水背后的诸多趣事轶闻早已将其高高地托举到神坛之上，供一代又一代的香水爱好者顶礼膜拜。
其中，一个广为流传的说法是，在出演50年代好莱坞黑色电影《日落大道》时，领衔主演格洛丽亚·斯旺森（Gloria Swanson）要求剧组在片场使用这款香水。而影片中男主角则在心中描述格洛丽亚饰演的角色诺尔玛（Norma Desmond）身上的香气，「她坐在我身边，散发出晚香玉的芬芳」，被认为是在指涉这款香水。
这些说法或许经不起考究，因我们今天所知「黑色水仙」最显著的香味来自橙花、麝香和魔力，晚香玉从不曾出现在官方或非官方的香调表中，但这并不影响「黑色水仙」之名的给人的无限遐想。
抛开希腊神话中倾世美少年那喀索斯（Narcissus，Narcisse为其法语拼写方式）化身水仙的悲情故事不谈，法语narcisse的希腊词根「narce」意为「使昏迷」，直指水仙令人迷醉的气息。在如此的背景下，「黑色水仙」抛弃了现实中的明黄、雪白的花朵，放弃纯真处子之貌，笼罩上夜色的阴翳，撩人颓废、靡靡至极，绝色倾城只能活在虚构的神话中。
二十年代：张扬的性感
一千零一夜（Shalimar，娇兰 Guerlain），1925年
梵语里Shalimar本意为「爱的神殿」。1921年，当娇兰决定以此名推出香水的时，因为太受欢迎，导致娇兰的竞争对手抢先注册名称，引发法律诉讼。娇兰临时将香水定名为No.90（其在娇兰的编号）并印在出口的瓶子上。
所幸于1925年，娇兰重新夺回名称的使用权，因此那年被官方正式认定为「一千零一夜」的诞生年份。
「Shalimar」本是地处巴基斯坦拉合尔地区的一些花园的统称，相传其中部分由莫卧儿王朝皇帝沙贾汉修建，他与妻子慕塔芝·玛哈曾经漫步其中。当妻子因难产而死，皇帝下令修建了白色大理石的「泰姬陵」。
与今日西方人眼中的东方文化不同，在喧嚣咆哮的20年代，狂野欲望、异国情调、黑眸的女子和诱人香料，才是这幅魔法画卷的色彩。
Shalimar的中文官方译名「一千零一夜」原本是个误译，却沿用至今，正如这款香水原配方因失误而过量添加的香子兰一样，这意想不到的邂逅，也成就了一次全新的演绎：香膏、树脂与香辛料，交织出矛盾复杂的甜美、辛辣与苦涩，柔软粉感和动物性元素的结合如同饱满的酥胸——哪怕衣物捂得再严实，只需一滴，便能让你宛若全裸。性感张扬在每一个举手投足间。
四十年代：温柔的性感
比翼双飞（L’Air du Temps，丽娜蕙姿 Nina Ricci），1948年
「比翼双飞」的法语名字更直接、确切的翻译应作「时代风貌」。而1950年开始启用的「双鸽瓶」，用以纪念难能可贵的和平与爱，是香水史上辨识度最高的瓶身之一，也赋予这款香水一个更美的中文名称。
与30年代多数性感香水的放浪形骸不同，诞生于二次世界大战后的「比翼双飞」从内到外散发着呢喃般的温柔，仿若瓶身上一双亲呢的鸽子啄喙时发出咕咕絮语。
「比翼双飞」的复合花香中，最突出的当属康乃馨。即便如此，康乃馨本身的辛辣的棱角也被涂抹上薄薄的光晕，包裹在醛香调中，低调而内敛。
「比翼双飞」无疑是传统浪漫的回归，但究其性感之源，是其中的近乎「母性」触感：内省、包容、带来安全感。因循世界的平衡法则，我们完全有理由相信，性感若能消魂蚀骨，也可疗愈人心。
其他推荐
七十年代：坚毅的性感
19号（No. 19，香奈儿 Chanel），1971年
从香奈儿19号开始创作到完成，历时将近5年。那一年是1970年，而香奈儿女士已87岁高龄。
在此之前，她已经历过太多：从声名鹊起到痛失挚爱，再到香水业务控制权被夺走，直至重新回到时尚聚光灯下享受掌声与喝彩。
如此的人生际遇，反映到19号里面，呈现出与丰满张扬的5号香水截然不同的气质：花朵的芬芳，并非春回大地的温暖和煦与绚烂繁华，相反呈现出清冷、孤傲和苦涩，如一个凌厉的眼神，刺破妥协造作的美好，直直叩问世事的无常。
去世前的30年，香奈儿一直住在巴黎的丽兹酒店，把这里当作自己的家。通过斩断与普通人生的联系，她创造了一个属于自己的庇护所，不再需要爱人的陪伴，也不在意外界的指摘。
其中的得失冷暖，无人可感同身受。如此的坚毅，让一个女人无需讨好、卖弄他者，成为自己的主人睥睨红尘，坚毅地令人世间男子汗颜，也性感地无以复加。
九十年代：纯净的性感
一生之水（L’Eau d’Issey ，三宅一生 Issey Miyake），1992年
80年代如同极速狂飙的快车，在歌舞升平和欣欣向荣中驶向经济滞胀的阴云早已累积的阴霾中。社会变革已经箭在弦上。好大喜多即为美的风潮，在80年代还未曾完全结束时，就已经先一步偃旗息鼓。
日籍设计师三宅一生痛恨香水，痛恨不得不在飞机上闻到那种仿佛透过高音喇叭放出、振聋发聩的香水。当他的品牌计划推出香水时，他的要求是“如同水落在洁净的肌肤上”。
于是，当时还在芬美意（Firmenich，瑞士香精香料巨头）的调香师雅克·卡瓦利耶（Jacques Cavallier）用香水描绘出一幅场景：瀑布的水滴，溅落在花朵、突出的树枝与岩石之上，最终命名为“一生之水”。
也有人说，一生之水是禅意的池水中，朝露在睡莲花瓣上滑落也缓缓于清晨阳光中消散时的气味。但不管何者，都是对80年代香水流行审美的彻底弃绝、反省与消解——不仅是气味，也直抵心灵的层面。
断言一生之水属于90年代的极简主义，是过于鲁莽的，毕竟太多极简主义产品早已被人束之高阁，但一生之水依然屹立今日的香水柜台。当你厌倦大多数香水的声色犬马的飘渺虚幻，不妨按下一生之水的喷头，或许能明心见性，从中找到极致纯净的性感。
新千年：亲密的性感
女士（For Her，纳西索 罗德里格斯 narciso rodriguez），2002年
纽约设计师品牌narciso rodriguez，从2003年推出第一支For Her香水风靡市场以来，其后品牌推出的数十款香水，包括女香、男香以及限定东方系列，均专注围绕“麝香”这一主题，在松散的「花香-木质-麝香」结构中，变幻出各种可能，探索这种古老而新颖的香料在香水世界中的疆域。
曾经，麝香来自雄性麝鹿腺体，因其对雌性麝鹿的性吸引力和经久不散的气息，被人类当作催情的芬芳灵药。随着科技发展与动物权益的认知提升，迷思被打破，如今香水业早已禁止使用动物性麝香，转而研发出数十种合成或源自植物的麝香，以配合不同香水表现的诉求：
或是类似新汗的轻微咸腥，令人感受到体温的热度；或是带有粉质触感，如同婴儿皮肤柔嫩；或本身气味难以察觉，但是能对其他香调进行修饰，使香水整体显得更加立体而绵延不绝……这些特征，被For Her系列香水都囊括其中。
设计师认为，麝香有一种洞悉本质神秘的力量：引导自我探寻内心隐秘情感，敞开心扉给予爱也接受爱，由此达成的高度亲密感，如同香水带来的温暖与舒展，或许是当代都市最稀缺、最性感的生命体验。
Z世代：多元的性感
2010后时的所有香水
知名香水作家卢卡·图林（Luca Turin）在其著作《香水指南》perfumes the guide中写道：“从技术层面上看，没有什么能改进香水本身，而网络带来了突破。”移动设备促进社交媒体发展，社交媒体则改变了人们的日常生活。
当今的消费者相信，个人形象、特质可以透过购买和使用的商品而达成；人与人的互动也可以建立在相同的趣味和审美之上，而不必屈从于绝对主流和大众的社群。
放眼香水产业，小众香水的蓬勃发展就是这个论断的一个完美例证。当香水作为个性 “人设”传递着越来越多的信息时，对香水的价值判断更依赖于个人的偏好和品味。
新兴的小众香水品牌没有大品牌响亮的名号，但也无需负担历史性的品牌刻板印象，创作时不必考虑产品的延续性和主流风潮的影响力，可无拘无束地表现创意。
与此相对的，什么样的香水是“性感”的这一议题，无论在深度和宽度上，都有了前所未有的拓展。想要单独讨论2010后任何一款或几款香水，从中统摄出性感的共性，会发现这是一个不可能的任务，唯有“多元”一词可概论之。
从强烈的物化意味、女性自我意识觉醒到追求个性化的体验和表达，香水的“性感”或者“性感”的香水在不同时代，都是一个复杂的议题，是文化、经济、社会政治多种因素共同作用的结果。
如果以更严肃现代的角度下一个结论，香水尤其是“性感”香水不应背负“男性凝视”重压。选择使用什么样的香水，使用香水是否为了性感，以及如何以香水传递性感，都应该是所有香水使用者——无论性别——忠于自我、遵循本心的主动选择。