從蘭卡斯特到湖區
中國的英倫環島旅行團在湖區往往就是在溫德米爾停車拍照，挺多也就半天的時間，所以大多數遊客的感受是：不就是一個湖麼！這種玩法實在太委屈自己，這種看法也實在太委屈湖區了。
蘭卡斯特是湖區南邊的入口，這個城堡是蘭卡斯特的標誌之一，每年冬天還會在此舉辦焰火節，那是蘭卡唯一會交通擁堵的一天。我以前聽出租車司機說過，這座城堡是個榮譽監獄，幾百年來好像就逃出過3個犯人。
這裡到湖區，火車只要半個小時，開出沒幾分鐘，便迅速進入英式田園風的狀態。
去賓館放了行李，再乘車到安布塞德（Ambelside），這裡是湖區的交通樞紐之一，也是一個非常迷人的小鎮。藍天白雲下的石頭房子已經讓人無法放下手中的相機了，在車站附近都拍得不肯走人。
湖區有多種玩法，青春遊可以選擇徒步翻山涉水，養老遊就是找個這種小鎮喝茶發呆，最好的玩法就是半天翻山涉水，半天喝茶發呆。
安布塞德的標誌橋屋（Bridge House），好幾百年的歷史了，現在是一個紀念品店。
青藤老屋野鴨，小橋流水酒吧！方留戀處，大巴催發。。。通往湖區深處小鎮的巴士都是1-2小時一班，所以誤了點一天就廢了，我可不敢託大，早早趕往車站候車，下一站ELterwater！
Elterwater小徑徜徉
Elterwater是湖區國家公園腹地的一片靜水，對於大多數遊客來說也算是一方秘境，這也是湖區的誘人之處，喜鬧的喜靜的都有合適的去處。車停在一個小村莊，有一個住這的老人和我們一起下車，他第一反應是你們也是來這裡爬山的？我說，不是啊，我們是去湖邊徒步的，他往身後的山頭一指，很多人都從這裡翻山去Grasmere，風景很美，不過你的選擇也不錯，一路很熱情地把我們帶到小徑的入口。大概是人少的緣故，在湖區徒步，大家碰了面都會打招呼，彬彬有禮。我被老人一說，有點心動，當地人都欣賞的風景一定是不錯的，不過湖區的線路太多，難以取捨，還是先按既定計劃行事。
小徑一邊是田園牧場，一邊是清澈小溪，空氣格外新鮮，身體感覺輕了很多，很自然地步伐如飛，卻又捨不得走完這段路，需要刻意將呼吸調整至合適的節奏。
張開雙臂，和大自然來一個親切擁抱。
沿溪而上，轉過一片樹叢，Elterwater平鋪在眼前，風乍起，吹皺一池春水，幾隻野鴨慵懶得踱步，此時此刻我們是湖邊唯一的遊客。雖然塵囂紛擾，但我們的心中應該保有這樣一片湖水。
實現人與自然的和諧，有一點就是我們看見動物的第一反應是：好可愛，幫你拍個照吧！而不是：今天晚上又有下酒菜了。
為
此時此刻，耳畔開始迴響起羽泉的歌聲： 深呼吸 閉好你的眼睛 全世界有最清新氧氣 用最動聽的聲音 消除一切距離 努力愛超越所有默契所有的動力
旅程太順利，上帝有點看不過去，本來是踩準了點到Skelwith Bridge換車去Hawkshead，結果到了車站發現Skelwith有兩個車站，相隔步行半小時，鐵定是趕不上車，而且兩個車站的下一班車都是1個半小時以後的，在這前不著村後不著店的地方，只能坐在路邊乾瞪眼。
隨遇而安 翻山看湖
已經不可能前往原計劃的Hawkshead，但也不能眼睜睜看著光陰虛度，我想起先前下車時那老頭的話，翻過山就是Grasmere，風景很贊！於是我們重又回到Elterwater小鎮，準備爬山。
由於沒有準備，我們並不知道這段路有多遠，特別是人踩出來的小徑走著走著就不那麼清晰了，好在天色不錯，沒有給我們製造一些恐慌的背景氛圍。
一路上來，一個人也沒有，很擔心那老頭靠不靠譜，我說沒事，這不有羊呢？
有時候未知的路徑更加富有樂趣， 目的地總會到達，不如先側耳聆風，好好享受過程。
約40分鐘，我們到達山頂，看到湖了。
Grasmere優雅的夾雜山峰間，如同一塊寶石般呈現我們面前，看到這幅畫卷，也不枉我們一路艱苦跋涉。
從山頂到湖邊，還要穿過一片密林，這裡有位仙人為我們指路。
光線斑駁地灑在林蔭道上，溫暖而靜謐，世界一下子顯得特別單純。
我們來到湖邊，一群野鴨從草叢中列隊游出，歡迎我們造訪他們的領地。此情此景，讓我想到如果我們國內的湖水多一些鴨子，少一些鴨頭船該多好。
Windermere溫故知新
Windermere是湖區最大的一個湖，也是遊客最多的一個地方。我已是第三次造訪這裡，雖然覺得和其他的湖相比這裡略顯浮躁，單作為湖區的標誌，還是應該來看看。通常的旅行團都會在Bowness遊船碼頭附近轉悠一下，而我既然是溫故，必要有點創意才行。
沿著湖邊小道，向windermere擺渡走去，樹林裡，綿羊一家正在野餐，水面上，野鴨與遊艇動靜相宜。
擺渡船碼頭，行人、自行車、機動車各成序列，這船從對岸過來，悄然無聲，仔細一看原來是靠鋼索拉動的，沒有柴油馬達，不僅環保，也維護了這裡的寧靜。
50P一個人，很便宜，對岸可以通向Hawkshead，一路上還有很多有關彼得兔作者的故事。
由於時間關係，我們不能走得太遠，不過還是發現了一個古蹟。
我們又擺渡回來，乘車來到windermere的最北端，waterhead，意為水的源頭，這家Waterhead Hotel是湖區的推薦之選，臨湖而不喧鬧，交通也很方便，各個方向的公交車都停在門口，軟硬件也都是一流的。
在這裡，三明治午餐也做得如此精緻，飽食一頓後，我們將離開湖區中部，前往湖區北部中心Keswick，那裡將有更多的精彩等待著我們。
凱西克的彩鉛世界
自從喜歡上彩色鉛筆畫後，一直都為在國內買不到很好的彩鉛而發愁，價格貴的也不一定是真貨。而位於湖區的凱西克正好是彩鉛鼻祖“德文特”牌的發源地，原來的老工廠現在改造成了一個博物館，這下讓人彷彿掉進了米缸裡。
美麗的凱西克小城，鉛筆博物館沿河而建。
博物館裡展示了彩鉛的製作過程、品牌歷史沿革，產品發展歷程以及各種各樣的趣味的鉛筆工藝品。
凱西克的隱秘小徑
凱西克是一個文藝的小鎮，可以將一切不起眼的物件變為一種文化資源，試想，一條廢棄的鐵路線在中國會是怎樣的命運，要麼就是拆了埋了，要麼就是荒草叢生，而在凱西克，卻成了一條徒步者偏愛的隱秘小徑，原先鐵路兩旁的植物天然彎成一個綠色隧道，加上古橋，流水，別有一番風情。
依河而行，陽光正好斜射進樹林，這是一天中最舒適的時刻。小徑非常隱秘，雖然地圖上標了大致的方位，但是明知就在附近卻找不到確切的入口。
終於在一座木橋下找到小徑標識，誰能想到密不透風的這樹叢中竟藏著一條路，路上幾乎沒人，走在其中有點瘮得慌。
這段路有十幾公里，如果騎車更為適合一些，我們走了一段，見天色已晚，不敢冒進，也許沒遇到最美的景色，不過已經充分感受這份隱秘的氛圍。這路上沒人比較恐怖，要是人冷不丁竄出個人來，那就更恐怖了。
折返時沿著路走，不一會兒就到了凱西克老車站，桌子椅子還在，卻早已人去樓空，太陽要下山了，日不落只在回憶裡。記住這個牌子，有興趣的朋友可以去親身感受一番。
巴特米爾仙境尋夢
在英國湖區星羅棋佈的湖泊中，最令我神往便是位於東北部的小湖巴特米爾（Buttermere），從地圖上看去，這個小湖宛如養在深閨的處子，5年前在凱西克沒有時間繼續深入，與之擦肩而過，而這一次重遊，專門為她闢出一天時間，而她也呈現給我們最精彩的風景。
從凱西克到巴特米爾有一條環線，77路和77A繞環線相向而行，差不多都需要50分鐘的時間，山路崎嶇，某些地方的會車幾乎都是要精確到毫米的。
沿途的小鎮別有風情
開過一段幾乎沒有村落的路，首先看到的巴特米爾的兄弟克拉莫克湖，巴特米爾鎮或者是村有點像瑞士的因特拉肯，位於兩湖之間。
雲的影子在遠山的稜角間舞動，星星點點的小黃花狂野得開著，尚未到湖邊，這條小路的浪漫氣息便足以令人沉醉。
而當我親眼見到這湖水，她的清純一下子就震攝了我們的心靈，我們會不由得輕下腳步，帶著幾分崇敬來觀賞。
再優美的詞藻都難以形容邂逅間的美妙，此時此刻只想屏住呼吸，用心去感受這片湖的靈性。
幾位長者也在此樂遊，有了山水的滌盪，鶴髮皆童顏。
巴特米爾環湖一週有一條徒步小徑，走完約2小時，是湖區風景絕美又難度係數很低的步道。
一邊是病樹前頭萬木春的原始森林，一邊是清風徐徐微波盪漾的湖水，讓我們不由得左顧右盼，東張西望。
年輕的學生總是不羈的，在湖水中玩起了橡皮艇，喜靜者內心多暗藏憂傷，而歡樂的人卻愛追求熱鬧的運動。
走出樹林，在巴特米爾湖的一頭，草甸、碎石、流泉，加上微微陰沉的天氣， 呈現出另一番荒野風貌。
從這個小門左轉回到公路上，右行則是翻山的道，上山不時有徒步者下來，估計是通往科科茅斯的路。
小溪不斷為巴特米爾注入源源活水，移步換景，讓人放不下手裡的相機。
一起走過這樣的路，實在是不可多求的幸運。
白馬非馬，那是什麼，是神話裡的精靈麼？
這裡只有2、3戶人家，守著這樣一片風情，這是何等的奢侈啊
沒有站牌，看見路邊坐著2個人，估計是等車的，所以我們也弄了一個冰淇淋慢慢等。過了一會，賣冰淇淋的開車走了，那2人也開著私家車走了，沒有人知道車站在哪裡，若是誤了最後一班車，那就不好玩了。幸好河邊還坐著一位遛狗的大叔，他告訴我們車會來的，招手即停。得吉人相助，讓我們的旅途一路順利。
愛丁堡的非主流城堡和小眾玩法