如果说，甘泉雨岔大峡谷是诗，那么子长李家岔赤帝大峡谷可以说是一篇散文了。诗如酒醇香，散文如杂粮小吃令人解馋。雨岔大峡谷我曾专门有过小记，不想再做赘述，这里单表赤帝大峡谷的与众不同和惊艳奇特。
赤帝大峡谷地势相对开阔，但依然呈现两山夹谷的态势来。两边的红石山齐齐地把一条沟裹束，大有一夫当关、万夫莫开的气势。假使战争中有敌来袭，是打伏击战的绝好场所，鸟雀都无法飞过。
赤帝大峡谷有龙门关、摩崖洞、人面石、海豚湾、一线天、黄帝梁等景观。每个景观呈现出不同的形态。说什么鬼斧神工、钟灵毓秀、日月造化都不为过。这是纯原始的经过地壳裂变再加上风雨经年冲刷形成的自然景观，仰之弥高，钻之弥坚，探之弥深，思之弥奇。
用手抚摸每一块石头，沁人心脾。苔藓斑斑驳驳，野草蓬蓬勃勃。路边的自生柳，一蓬蓬长在芦苇丛中，独领风骚。羊肠小道洒有羊粪珠儿，可见这峡谷也是放羊娃的风水宝地。
龙门关口，两块巨石横卧，留一条狭窄的小路。通过此关，豁然开朗。虽为卧石之门，但人们总爱寄寓希望，命名曰“龙门关”。那个过路行人不想虎啸龙吟、鱼跃龙门呢？最美好的愿景就寄托在最奇特两石对峙之中。
摩崖洞高悬在石壁之上，洞口方方正正。没有云梯是攀爬不上去的。有好奇者曾攀爬过，言说里面有石桌、石凳，可见古人是曾在里面生活过的。远望洞穴，就像一只只眼晴，张望这山、这水、这景、这旅行者。悬崖洞也许更是避免战乱的藏身之地，是先民们凿石而居最后的绝唱。
“人面石”是需要远观的。只有远观，才能看出那红石壁就是人的脸颊，相背着，望断天涯路。更有一处为两巨石合围一夹缝，水从中缝涔涔流下，极似女性生殖图腾。G君说可命名为“众妙之门”，S君说可命名为“女娲宫”。总之会有生命从中孕育，一生二，二生三，三生万物。
倏或，几只乌鸦从高空盘旋着，尖叫着，从高高的沙石山上覆盖的草木树林中飞过。眼望着那千年柳和白杨树在峡谷中静默而立，平添几分孤寂。而那清澈的水流从石上叮咚的声响，伴着鸦声风声，更增添了几分空灵。好在有同伴，若只身一人在日落西山路过峡谷，头发必会紧张的倒竖。
“蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽”。赤帝峡是有灵性的，灵性就写在那红沙石上。灵性也源自人的心底。游人不去想那峡谷的千奇百怪，不去“一线天”看那天高云淡，不去想象祝融与共工恶战，留下这奇险峻峭的遗址，又何来赤帝大峡谷的光怪陆离。
面对这一片丹霞地貌，可忙坏了摄影师们，他们要把美景定格在方寸之内、人心之中。原来，这赤帝大峡谷就是游人心灵的栖居地，只是看你如何感悟这峡谷。如你虚怀若谷，这峡谷也就空旷起来了；如你敢大胆臆测，这山谷就如神灵般玄之又玄了。
在通往峡谷口的附近，依然有一两户人家居住在半山腰。半山腰间有更多的是塌陷的土窑洞，早没有了门窗，大敞着口，似乎在回忆往昔的人声鼎沸。
我给K君说，那土窑洞内还留存不留存宝贝古董？K君笑着说破土窑里会有什么宝贝了。我还是不甘心，揪着野草根，爬上悬在半山坡的土窑洞内。奇怪的是里面竟然还保留一件农耕时期的翻地犁铧。还有一盏油灯披着厚厚的尘土立在窑洞一角。我轻轻拂拭尘埃，小心翼翼的把它带走了。一盏油灯，虽然是简陋古朴的，但那时它是给农人们在黑夜里带来光明的。女人们会在油灯下纳鞋底，小孩们会在油灯下看书，男人们会对着油灯抽旱烟……这一盏油灯，打着时代的烙印，烛照着当年居住在土窑洞里陕北人的生活起居。
我就想，我们这一群观光者是不是也就像这一盏油灯，烛照着赤帝大峡谷，顿然让大峡谷的生命复苏。景因人而熠熠生辉，人因景而涤荡心灵。
赤帝大峡谷是神圣的，它就是一部厚重的史书，记录着陕北历史的变迁；赤帝大峡谷是玄妙的，自然形成的千奇百怪的山石，演绎着风雨飘摇的神话传说；赤帝大峡谷是有包容性的，虽然沟壑狭窄，但它依然吸纳了远古时代先民们开山凿石、刀耕火种的生活。
赤帝大峡谷和游人一样，也是一盏最远古的油灯，我们必须开发与保护并重，让它焕发出烛照时光隧道的光束来。
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