從哈爾濱乘坐一晚上的綠皮火車，約13小時，到達漠河。這座我印象中中國最北邊的村子，比想象中還要遙遠。其實，前往漠河的交通除了這趟十多小時的綠皮火車，還可以坐飛機，約2小時左右，但我始終覺得，前往漠河這種偏遠的小山村，也只有綠皮火車這種傳統的交通方式才更與漠河的氣質相匹配。當火車緩緩的穿行在大興安嶺的山川草木間，與漠河的距離越來越近，越能理解一名從都市裡走來的陌生人，在走進漠河時，內心漸漸趨於平靜的感受。
漠河火車站
到達漠河火車站後，放眼望去，晴空下的茫茫林海將火車站及漠河包圍其中，似乎走進一片與世隔絕的境地。去往漠河縣城的途中，不時的被車窗外的白樺林所吸引，一閃而過的綠意在眼前跳躍著，好一片綠野仙蹤之地。途中邂逅一座馴鹿養殖場，下車前去探望，路過的誘人還不少。這片馴鹿場據說是鄂倫春族人所擁有的，這個民族自古以悠久的狩獵生產而聞名。
馴鹿很溫順，易與人親近
走進馴鹿場，其實是山林裡一片供馴鹿休息的地方，大部分馴鹿分佈在這茫茫大興安嶺中散養，眼前所見的是極少部分供遊客參觀的馴鹿，它們慵懶而溫順的躺在地上，對陌生人似乎並未有任何怯意，只有當你拿著它們專用的食物挑逗它們時，才會慢悠悠的從地上起來與你互動。
相比一路走來的寂寥，漠河縣城要熱鬧許多，這座中國最北部的縣城乍看似乎與國內許多縣城相差不大，低矮的建築，喧譁的人群，街道上擺放無序的攤攤點點，唯獨這裡的特產店相對醒目許多。漠河獨有的野生藍莓幹以及北方面類食品倒是讓人覺得在中國最北方這樣的寒冷之地，這裡的人們用智慧創造出的美食竟可以品類如此豐富。
漠河縣城
縣城並未做過多停留，我們的目的是直奔北極村。司機師傅說：在前往北極村的途中，4月份這裡剛冰雪融化，經常可見一些動物出來覓食，他就在車裡親眼見過一隻大黑熊帶著倆小熊從馬路走過，轉眼功夫鑽進山林裡不見了。遇見類似的情況還得看運氣，雖說大興安嶺地區植被豐富，生態環境好，動物很多，但人與動物之間似乎有著某種契約，一般它們不會主動來打擾人類的生活。
進入北極村，有駐邊特警檢查證件才許入內，通常身份證沒問題都可以進入。這裡是中國最北部的村落，以前的地理課本中有介紹，這是中國唯一可以看到極光的地方。多年來，心裡一直有個小小心願來這裡看極光，但是當地人說：他們在這裡住了近20年，也才見過一次極光，足以可見能看到極光的概率有多低。但我相信，很多人到不是因為極光在來這裡，這座村子，與國內很多的旅遊村落大不相同。即便在夏季旅遊旺季的時候，這裡的人流量看起來也是寥寥無幾，並不是說沒有多少人來旅遊，而是你基本很難看到扎堆的人群。
進入中國最北邊的村子——北極村
北極村
這裡沒有特別的景觀供你觀賞，沒有名人故居，沒有如詩如畫的風景，它僅僅就是一座普通的北方村落，一排排低矮的平房錯落有致，很多人家門前有個小院子，種些蔬菜或花花草草，旁邊有個小雞圈，養些土雞，村裡人稱為“小笨雞”。這裡的天氣變化多端，時而烏雲密佈，下點陣雨；時而晴空萬里，藍天白雲。而人們早已習慣這樣的天氣，天氣對她們的日常生活也並沒有多大的影響，而她們住在這裡，好像也沒有什麼活兒可以幹，似乎都是很悠閒的樣子。家不閉戶，白天每家每戶都開著門，但見不到人。
寧靜的北極村
村子裡很安靜，安靜的可以聽見時間流逝的聲音，但時間在這裡似乎過的很慢很慢，待上一天，會覺得時間好長。的確，這裡的白天很長，晚上八九點才天黑。這裡的安靜足夠從都市中走來的人見到心心念的“靜靜”。
在村子裡閒逛，很容易在一條條阡陌小路，一座座隱世小院間迷路。偌大的村子，沒有什麼人群和車流，讓人心境平靜許多，這大概就是“結廬在人境，而無車馬喧”的意境了吧。而那麼多的人湧往這裡，大概也是為了感受這座隱世的村子裡淳樸的生活氣息吧。
結廬在人境，而無車馬喧
在村子正大街上，與北有關的名字特別多，最北的商店，最北的驛站，最北的郵局……也是街頭一大景觀吧。村子雖然偏遠，生活基礎設施也算一應俱全，菜場、水果店、客棧、公園等不光滿足當地人生活需求，也極大方便外來的遊客。
極晝街路牌
農家院相當於這裡的民宿
北極村與俄羅斯一江之隔，這條江便是黑龍江。江水清澈見底，對岸的風光在江水的映襯下顯得更加綠意盎然，遊過這條江便到了俄羅斯的地界，不過當地人一般都清楚時不允許游泳的，對岸有哨兵把守。
黑龍江是北極村與俄羅斯的分界線
靜靜的黑龍江，景色宜人
夏天的北極村早晚溫差大，白天最高溫有30幾度，早晚涼爽。夏季也是旅遊旺季。冬天這裡就變為雪村了，零下三四十度，厚厚的積雪為村子帶來另一番北國風光。這裡傳說是聖誕老人的新居，冬天乘著馴鹿去尋找聖誕老人，是多麼有趣又浪漫的一幕童話之旅啊。
冬天，這裡又是一副童話景象
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