“歸隱”抱朴谷
玄鶴子道長
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桐柏山與大別山註定要在大河與大江中間劃出另一條大水，將中國一分為二，也恰恰將大河與大江平分南北，形成黃淮與江淮。因為秦嶺與淮河一道連接成中國南北分界線的緣故，許多人認為桐柏山屬於秦嶺支脈，其實不然。從谷歌衛星地圖上看，桐柏山與大別山脈相連成一個整體區分不了，而與秦嶺完全斷開，是故桐柏山應屬廣義大別山脈，為大別山脈最西端。也有人主張將大別山脈統歸江淮丘陵，認為大別山的山峰都不甚高，其實這個觀念也是錯誤的。丘陵是指絕對高度在500米以下的山丘，而大別山一般海拔都在500-800米（最高峰1777米），絕對高度多在500米以上。
淮源既成，東西走向的大別山脈為其提供了許多支流續水，特別是在信陽境內就有五條支流，以此保證淮河能成為“四瀆”之一。而沒有山脈保證長年供水的濟水，在黃河多次決堤的侵略之下，最終消失於黃淮平原的泥沙之中，而讓淮河獨享南北分界線之榮。
信陽人自稱“豫風楚韻”。據考證，“豫風楚韻”一詞出自信陽市作協主席陳峻峰。豫比楚古老，其向南延伸的最遠邊區，在整個淮河上游曾建立過許多方國，如今統稱為豫南地區。淮河從桐柏山流出，經桐柏縣淮源鎮、月河鎮，和湖北省隨縣淮河鎮、小林鎮，流經信陽全境。從地圖上看，隨縣的淮河鎮和小林鎮，就像插入河南省境內的一個尖角。有人說，此二鎮建國初原屬河南省轄區，後因河南省修水庫佔用了湖北省地盤，而置換給湖北省的。——此說未經考證。
是故淮河鎮亦在豫風楚韻之列。從交通上講，淮河鎮離信陽市區僅60公里，距隨州市區卻有90公里。不管淮河鎮在西周時屬於隨國還是申國，其都是周王朝的封土。春秋時期楚國興起，打通“義陽三關”，先後滅掉了“漢陽諸姬”和今南陽、信陽境內的十幾個周朝封國，唯有隨國持續到最後，史稱為隨，或稱曾（不同於南陽境內的繒國）。至戰國時期隨國亦滅，楚韻俱來。
我們所要去的地方就是淮河鎮桐柏山的一個山谷，同行的有“豫風楚韻”的始提出者——信陽作協主席陳峻峰及其夫人，詩人李政剛、郭俊，散文作家夏吉玲、李梅，以及攝影家杜平。
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玉皇頂為桐柏山北麓一座高峰，海拔778米，水往北流形成許多細流注入淮水。其中有一條比較大的山溪名龍潭河，如今開發成隨州“西遊記漂流景區”。
從淮河鎮通往隨嶽高速公路入口的方向，過西流記漂流景區不遠，即到達抱撲谷山腳。抱朴谷是與玉皇頂相連的一個山峰（信義寨）向北的一條細流形成的山谷，只不過溪流較龍潭河細小。山谷中原有一個村莊，名碾兒溝，現開發成養生文化產業園區，改名抱朴谷。
六年前，當抱朴谷養生產業園的杜總踏入碾兒溝時，發現這裡竟是一處幾乎與世隔絕的空谷，谷裡只住著三位七八十歲的老人，他們由外地搬遷至此已有二十多年，而碾兒溝的原居民已全部搬到山下或鎮上。
碾兒溝之名有一個悲殘的來歷。相傳很久以前，一個婦人揹著嬰兒碾米，拉磨的驢突然停了下來，婦人因為內急，便把嬰兒放在磨上，當她回來之時，發現孩子已被碾成肉醬，遂一頭撞死在石磨盤上。
經過幾十年的無人打擾自然恢復，碾兒溝返樸成一片世外桃源，森林履蓋率達90%以上，空氣負離子含量每立方48600，泉水清澈，走獸鳴禽。山谷中有各種奇花異草，生長著七百多種中草藥植物。崇尚耕讀文化和道家養生的杜總便把這片山谷改名“抱朴”，取“見素抱樸”和“抱朴守拙”之意。
整個山谷以溪流為中軸線，以養生文化園為中心，有如一個巨大的“中”字。地勢由北向南逐次升高，最高處為信義寨頂峰，峰頂有“楚長城”遺址。“楚長城”長約10公里，一說為信義寨寨牆。
山腳離隨嶽高速只有三公里路程，離淮河鎮312國道只有十公里左右。但是在二十世紀末期，這裡卻是交通極為不便。如今，新修的公路直達山谷中心，整個抱朴谷已修築十幾條登山公路。
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溪流婉轉的地方常以灣命名，二道門建在回龍灣處。進入一道門即算進入景區，但二道門才是景區售票入口。整個淮河上游的落差為178米，以信陽市區地表海拔高度80米推算，山腳的海拔高度約在200米左右，抱朴谷文化園中心園區約在海拔400米左右。
驅車登山，在接近海拔400米處有一個瀑布，名桃花潭瀑布。瀑布下的深潭叫桃花潭。經過上萬年的瀑布衝擊，潭水最深處約有數丈。時值五月——我一向喜歡以漢字來表示農曆某月——桃花已落，太陽花點綴在叢木之中，蘭花的莖上結著球狀的果。
瀑水不算很大。後來才明白，這是因為谷中修了三個大塘，或者那塘本是前居民留下來的。我不能準確地說出瀑布的高度及寬度，只有用壯觀一詞。在瀑布的水簾北側，同樣壁立百仞的岩石上有攀巖的索道，一行九人（包括一個小孩）中的三個男人，陳峻峰和李政剛都表示不可嘗試。
潭邊有陶淵明雕像，青銅色，頭戴斗笠，左手提一採滿菊花的竹籃，右手持一木杖。2002年我曾去過陶淵明故居，在廬山腳下東林寺旁邊，印象中沒有見過陶淵明塑像，只見過他的墳和故居，或者並不是本來模樣。這些年代久遠的人，他們的故居到底是什麼模樣？杜甫草堂和諸葛廬，都是後人以自己的構想為其修築而成。再如陶淵明墓，我也懷疑是否應是圓形，或者當初是方形也未可知。
後世文人多對陶淵明有推崇之意，緣於其中年即歸隱田園之舉。其詩《歸去來兮辭》和《歸園田居》（五首）作為千古名篇，被人傳頌。《歸園田居》其一中有“開荒南野際，守拙歸園田”句，明代《菜根譚》一書將道家的抱朴理念與陶淵明的守拙思想合併一起，稱“抱朴守拙，涉世之道”。
自三十多歲開始，我每次回故鄉山村，總是會不由自主地思考該不該老來歸隱，但是像陶淵明一樣中年即歸隱林泉，我做不到。世人多是等到暮年才葉落歸根，我三十六歲便結束了在異地工作和生活，回到信陽這個城市，畢竟信陽就是我的大一點的家鄉，我所住的地方也去山林不遠。
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抱朴谷文化園的主體建築圍繞三塘中最上方的那個大塘，此塘被命名為如意湖，可謂湖光山色。湖不在大，廬山如琴湖也不算大，山中大一點的湖也可以被稱為海或海子。
建築只為供人居住。不管是三星級的賓館還是依山而建和別墅群區，在此都沒有贅述的必要。房間裡陳設以簡樸為主，除了瓷器就是字畫。最顯眼的是葛洪廣場，最不起眼的卻是道觀。我不知這個道觀是從前就有的還是和文化園一塊新建的。觀主名玄鶴子，現年98歲，身體康健，仙風道骨，對養性修身、中藥醫療乃至武術劍法都很有研究。文化園的杜總即是其俗家弟子之一。
葛洪，道號抱朴子，著作有《抱朴子》70篇。葛洪略早於陶淵明，其死時陶淵明剛好出生。在東晉那個亂世，皇家信奉佛教，無論是北方的五胡十六國還是南方的東晉王朝，都以佛教御民，而民間則更多地信奉道教，信奉從西漢就流傳下來的在民間廣為傳播的老莊哲學、黃老之術。西漢時已把道教始祖追溯到黃帝乃至盤古，《黃帝內經》一書創作年代已不可考，至少不晚於漢初。
道教在醫學養生方面可以濟世，其追求的終極目標是長壽乃至長生。雖然煉丹術走入一個誤區，但留下許多珍貴的醫學著作和體育鍛煉方法。可以說傳統醫學和道教幾乎是密不可分的，許多醫學家亦是道士，如華佗、董承、張仲景、孫思邈、陶弘景等。道學家諸葛亮曾說過：“不為良相，便為良醫。”
葛洪的雕像是金黃色，和所有寺廟道觀中的神像一樣，有區別於陶淵明像的青銅色。葛洪手託一個丹瓶，突出其煉丹成就。相傳葛洪曾隱居羅浮山數年，煉丹著書。我遊羅浮山時，曾見過葛洪煉丹的丹爐。相傳葛洪也曾到桐柏山採藥煉丹，至今抱朴谷仍有許多珍稀中草藥材，如“金蝴蝶”“千年老鼠屎”（紫背天葵子）等。
其實，丹藥不分，丹也是藥，藥也是丹。煉丹也不一定專指是煉仙丹，也包括製造藥丸。
大約在1977年左右，我剛記事時，曾見過一個遊方道士到過我們村莊，給人看病。道士身著一襲破舊的青袍，長相記不得了，唯有一柄白色的拂塵，在印象中熠熠生輝。故深愛拂塵一詞。或許，掃卻心中的塵土更為重要。
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如意湖是山泉水集成的一個池塘，湖水清澈幽深，東西兩側被高山環抱，下方另有兩個無名大塘。在如意湖與大塘之間有一個廊橋，雕樑畫棟。東側依山而建的是數排別墅，別墅用木頭建築，有古樸的韻味。湖岸亦用木板搭建，懸空於湖面之上，有水草從木縫中鑽出，別有情趣。東南角是一個茅草頂的木頭房子，是為休息室和放映廳，座位都是蒲團。湖南岸即湖的上方是篝火廣場，西邊是葛洪廣場，以及酒店、會客廳和醫療養生館。
湖中有數條遊船。有一般公園中常見的腳踏船和步行球，最多的是烏篷船。在如意湖廊橋下方與大塘之間，有一個觀賞魚的水池，池魚多為錦鯉。大塘中有一個沙洲和一個人工島，但沒有遊船。大塘埂上有一個亭子，是觀月的最好去處，可名之為觀月亭。亭邊有一隻巨大的石碾，使人聯想到碾兒溝這個舊名。
此外還有一個荷塘，位於篝火廣場的西側、葛洪廣場的西南角上。塘埂上栽滿了蜀葵，白色的、紅色的和粉紅的蜀葵花，與荷花爭奇鬥豔。荷塘的背後就是道觀，觀中養著一群白鴿，清晨與黃昏時於谷中盤旋飛舞，與偶爾驚起的白鷺各自不同。道觀外立著十二生肖的全身石像，穿著人衣，獸麵人身。
沿道觀直到賓館，背靠的山邊都壘著古老的寨牆，飽含著多少先民付出的心血和勞力。遙想許多年之前，在賓館和道觀之間一定是許多民居的房子，他們用寨牆抵擋野獸，如今仍然可防禦野豬。沒有見到古老的水井，或者他們就吃山澗中流下來的泉水，在山泉水集成的池塘中洗菜洗衣，也養一些魚兒。或者也有一兩個會打獵的先民，揹著火銃，農閒時遊走於大山之間，帶回野雞、野兔甚至野豬之類，還有至今仍繁衍在山中的野山羊。而農婦和少年們則可以採摘四時野果，我所能想到的只有茶桃、山楂、板栗、橡子（可做成橡子豆腐），以及後來見到的覆盆子和彌猴桃等。
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百花谷其實就是一片廢棄的梯田。在荒廢二三十年之後，這裡成為一片野花的陣營，夏季更多的是野草，僅餘一兩枝野百合花——野百合也有夏天。世界上有許多百草園或百花谷，但能夠大規模生長螢火蟲的並不多見。螢火蟲怕陽光、怕煙火、怕乾燥、怕喧鬧、怕粉塵、怕農藥，雖然許多農村都能見到少量的流螢，但難成景觀。在住進抱朴谷的第一個夜晚，我們就迫不及待地去看“螢火蟲晚會”。
許多年沒見到螢火蟲了。對於在農村生活過十八年的我來說，年輕多麼無知，我竟然一直以為螢火蟲具有趨光性。車輛被叫停在離百花谷很遠，熄燈，不可用手機照明，不可大聲喧譁。摸黑走在山邊的草路上，月亮還沒有出。月出前是觀賞螢火蟲的最佳時間，螢火蟲甚至也怕月光。百花谷因為兩側有大山阻擋，月出的時間很晚，幾乎要晚到十點鐘以後。
能夠造就這一片螢火蟲的谷地，我想是天意。假如不是原居民開闢出這一片梯田而又放棄，假如不是這些田埂還能蓄水保持潮溼，假如這些梯田不是生長出最適合螢火蟲的茂盛茅草，假如不是這兩側的大山擋住日光月光，假如不是二三十年的無人打擾而讓螢火蟲能大量繁殖......任何一種因素都缺一不可。
看千萬只螢火蟲在草叢上方提著燈籠飛舞，有些把燈籠掛在草葉之上，拔草尋蟲，幾乎每叢草根下都有螢火蟲閃光。雖然已過了相信童話世界的年齡，但是還有比這更真實的童話世界嗎？或許只需一點螢火就能把我拉回到童年時光，但是上萬只螢火蟲卻是我童年中沒有見過的景象。
據說螢火蟲發光是為了吸引配偶，螢火蟲的壽命只有最長二十天，少數活不到一週，公螢火蟲交配即死，有些甚至被母螢火蟲吃掉，母螢火蟲則在產下上千枚卵後也很快死亡。
如今網上和城市中都有售賣螢火蟲的，或者是人工養殖的，或者是野外捕捉的。在信陽市許多小學校門口，一隻螢火蟲被賣到幾元錢一隻。但是這些被兒童買回去的螢火蟲，它們的壽命都活不過三天，即使放飛也不能繼續存活。
攝影家杜平似乎只是為螢火蟲而來，在我們流連一個多小時大飽眼福之後，除了杜平，所有人都回去看月亮了。走出百花谷，在十六的滿月照射之下，我們都放棄乘車，一邊欣賞著月光下的山色，一邊回味著剛才的記憶美好，不知不覺走回到文化園中。散坐在賞月亭中或石磨盤上，看月光鱗鱗盪漾池水，和著山間的微風，呼吸著沁人心脾的空氣，任何人都毫無睡意。最難忘的乘涼莫過於此。
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山民們廢棄的田園，有些會生長野草，有些則會開滿鮮花。次日，去螞蟥溝方向野遊、登山，目的地是信義寨。如今螞蟥溝被寫作瑪璜，確實真見不到螞蟥了。瑪璜溝有一片平地，幾乎清一色長滿了一年蓬這種野草，都長到一米高左右，平平整整，開滿白色的小花，像極了雛菊。若非嚮導說明，我們真的以為那就是野山菊。嚮導說，這裡原來是一片莊稼地，大概和百花谷一樣，也荒廢幾十年了，返樸而成為一年蓬的沃土。其間也有燈芯絨草，快六十歲的政剛兄竟不認識燈芯絨草，如同六十多歲的陳主席不識得杜鵑鳥的叫聲。當我說鳥鳴聲出自布穀鳥時，陳主席還不知道布穀鳥就是杜鵑鳥，此時我才發覺鄉村生活是一筆多麼寶貴的生命財富。
山路緣溪而上，流水淙淙，靠近水邊生長著許多細竹。因為郭俊和李梅在一年蓬中攝影花了很長時間，我和嚮導就在前方製作了數個登山柺杖。山路經過人為修整，並不難行，但是很悶熱，彷彿走在一個樹叢和灌木圍成的曲折隧道中。許多奇形怪狀的樹，因為側著身子或扭曲著生長，李梅說害怕這些樹會變成妖精。溪畔有許多巨石，幾棵樹長在石頭縫中，由常年的落葉爛成的土壤，掩蓋著抱緊岩石的生命之根。
許多藤蔓，荊與棘數量相當。我猜想在古時的荊國，荊和棘本來是同樣多的，但是在人住的地方，因為披荊斬棘，所以荊的數量慢慢就多過棘了。有一種特別多的荊叫黃荊條子，在我的家鄉新縣稱之為黃葉柳子，正開著紫色的小花，它秋天結出的籽，在饑荒的時代曾被人煮熟食用——但很難拉出粑粑。
藤蔓中最多的是一種叫葛的植物。葛根，是抱朴谷產量最大的中藥材之一，這些純天然的野生葛根，被切成小塊薄片，曬乾後裝入袋中。據說葛根水可以解酒，頭晚我們喝酒時喝的茶水就是葛根茶。
棘中最多的是覆盆子，它的果實被城裡人稱為“野草莓”，我的家鄉稱之為“山泡”。據杜總講，覆盆子有強腎壯陽的功能，可以治療尿多、尿頻，是故得名為覆盆子——盆乃尿盆之意。
山路中竟遇見另一種藤蔓——彌猴桃。這棵野生的彌猴桃果實只有小雞蛋大小，硬硬的，不知道熟了沒有。我幫李梅採摘了二十幾個果實，裝進她隨身的揹包之中。
山路跨過溪澗，從溪的東側轉到西側時，道路指示牌寫著“憋死牛500米”。大家都累得走不動了，汗浹衣背。嚮導說只走了四分之一的路程，大家便不想再走，關健是陳主席穿著皮鞋，我穿著涼鞋，而李梅很心疼她那雙潔白的鞋子。
回程中巧遇一枝黃色的彼岸花。彼岸花又名石蒜，以紅色和白色居多，黃色則極為罕見。黃花石蒜別名忽地笑或金爪花，紅花石蒜別名曼殊沙華、龍爪花、幽靈花或地獄花，白花石蒜別名毛蟹花或十八學士。紅、白、黃彼岸花寓意各自不同，傳說紅色彼岸花開在地獄，白色彼岸花開在天堂，黃色彼岸花開在人間。偏偏黃色彼岸花最不常見。
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我在抱朴谷和回到信陽，先後寫了三首詩，合併為一組，取名《聞道抱朴谷》。雖沒有見到玄鶴子道長，但是杜總給我們講解了許多道家養生之道，受益匪淺。
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