繼7月底，斯沃琪集團宣佈退出明年的巴塞爾鐘錶珠寶展後，這兩天又有重磅消息，AP（愛彼）和RM（Richard Mille）也宣佈從2020年開始，退出SIHH日內瓦高級鐘錶沙龍。
AP在其官方的表述中提到，2019年將是愛彼最後一次參加SIHH日內瓦高級鐘錶展，結束19年的合作關係。這個家族企業也特別談到，未來希望繼續創新商業模式，可以和全球客人創造更直接的交流。
RM的態度也頗為誠懇，對合作的結束表示遺憾，但也明確提到“繼續參展”已經不再符合品牌獨家、精選分銷策略。
其實對於大部分吃瓜消費者（尤其是花錢不眨眼的兔粉）來說，展覽這樣行業性的事件並不會太多關注。但我們有必要思考一下，未來的新品信息會從哪兒得到。
先來捋一把表展歷史，目前鐘錶界的兩大展就是1月份的SIHH——日內瓦高級鐘錶沙龍（以歷峰集團為主力選手），和3月份的Baselworld——巴塞爾鐘錶珠寶展（斯沃琪集團人多勢重，勞力士和百達翡麗同時坐鎮）。其中巴塞爾展已經度過百年了，見證了時代的變遷。
但其實在最早，表圈只有一個巴塞爾展，大家都要千里迢迢跑那兒展示新產品。
1991年，卡地亞出走日內瓦，建立了SIHH。但當時，歷峰集團旗下還沒有那麼多硬奢品牌，只有老員工登喜路、萬寶龍等陪同卡地亞作戰。
可以說後來，做菸草生意起家的歷峰集團靠著賺來的錢，買了一個又一個品牌，才有今天的雄厚實力。
1996年，瑞士品牌江詩丹頓歸入歷峰；1997年，意大利品牌沛納海加入；2000年一口氣收了3個品牌，積家、IWC萬國和朗格；2001年收購法國珠寶品牌梵克雅寶（分3次收完股份）；2008年收了獨立製表品牌羅傑杜彼（也是3個年份陸續完成收購）。
今天的歷峰，是鐘錶界的大腕兒選手，SIHH也一度吸引了很多非集團內的品牌加入，還有從巴塞爾搬過來的，比如愛馬仕。
今年有35個品牌參展，比2017年增加了6個。其中18個擁有獨立展位的品牌中有11個來自歷峰集團，2個來自開雲集團（雅典和芝柏），還有5個獨立品牌（包括宣佈退出的AP和RM）。
雅典和芝柏的經典款
兔子想起自己的第一次SIHH之旅就是2008年，這一年是分水嶺：以往巴塞爾和SIHH的展期是緊挨著的，大家往往是一趟瑞士搞定兩大展，但2009年開始，就不得不跑兩趟了。
雖然有經銷商抱怨成本大了，但這樣的日子一晃也過去了10年。
但按部就班的生活終究會被打破，因為時代在改變，一種習慣已久的方式是不是還必要，常常是靠市場來教育我們的。
本來，品牌的更替是正常的，比如2008年兔子在SIHH時，還能看到登喜路和拉爾夫•勞倫。但隨後兩個品牌的退出也只是證明了主營業務不在此，對錶展的需求沒有那麼迫切。
今年的波瀾還是起源於巴塞爾表展最大的金主斯沃琪集團，小海耶克宣佈退出時如同引爆定時炸彈，而此刻AP和RM的表態自然讓大家覺得形勢更嚴峻了。
但實際上，這樣的選擇是可以理解的。
從大形勢上來說，表展的模式還停留在幾十年甚至百年前，但如今的數字化時代，大家有太多方式展示新產品。而且，表展的成本太大，兔子之前八過，整個斯沃琪集團參加巴塞爾展要花4.3億瑞郎（這錢如果省下來可以幹很多事了）。
拋開錢不談，尤其對這幾年市場不錯的獨立品牌來說，展覽的存在的確有點困惑了。
比如RM，億萬富豪的入場券，量少單價超高，對展覽的依靠已經非常小了。大部分時候是擁有富豪客戶資源的銷售就可完成業績，畢竟這是一個圈子文化下的產品（明星運動員及富二代們的追求），已經不依靠常規宣傳和推廣模式了。
AP也是如此，這幾年爆款頻發，年輕人追逐，口碑相傳的爆發力是非常強的。再加上嘗過了社交媒體傳播的甜頭（線上銷售等），這個家族企業在中國自然想有更多突破常規的打算。
另外還有傳言，某珠寶強勢的品牌也有意圖退出，這都是根據品牌自身需求做出的合理調整。
實體銷售很重要，但已經不是唯一的途徑，與此同時，實體展覽形式之外也有更多選擇。
其實，兔子猜測，這兩年依然會有品牌（尤其是一些市場較小希望打開知名度的品牌）有興趣加入SIHH，獲得更大的展示機會。
新人來舊人走，這就是市場規律。
也不用擔心未來我們該去哪兒看那些出走的品牌新款，斯沃琪集團某品牌負責人曾告訴兔子，他們最大的可能是直接在中國做亞洲市場的新品發佈（比起巴塞爾的展費，便宜太多），既直接又能親近消費者。
再加上官方的網絡渠道，隨時可接受新款信息。
兜裡有錢，就沒什麼可愁的了。形式會變，但市場永恆。
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