1873年從德國移民至美國紐約的年輕人Levi Strauss發明了世界上第一條牛仔褲。
但他做夢都沒有想到，將近150年後的今天，居然有人能把牛仔褲穿的這麼醜：
一年四季穿著錐子細腿牛仔褲+豆豆鞋，夏天背心冬天貂的社會你王哥；
在大街上走路橫晃，整天冤著臉要Diss世界，穿著三步走路兩步提的超低腰牛仔褲，還要露出半條媽媽給買的本命年雕龍紅內褲的通州潘瑋柏；
地鐵上，沒時間洗頭，穿著因為久坐屁股磨白的超肥牛仔褲+地攤跑鞋+雙鉤運動襪的中關村三線技術員薛某。
這3種妖魔化的牛仔褲打扮正在以野火燎原的速度荼毒整個社會，街上的牛仔褲，90%都穿錯了。
為什麼那些人能把牛仔褲穿的這麼醜？因為他們對牛仔褲沒有感情。
美國流行文化評論家James Sullivan在自己「Jeans: A Cultural History of an American Icon」（牛仔褲：美國標誌的文化歷史）一書中講道：
「牛仔褲蘊含著美國文化兩個世紀以來的傳說與理念」。
不只是在美國，一百多年來牛仔褲一直是大眾個人情感的表達。
牛仔褲表達的是你的生活態度，如果一個人牛仔褲穿得不好看，那他的靈魂肯定也很無趣。
作為一名養牛愛好者，杜少今天從牛仔褲的3種褲型來告訴老爺們：如何正確的穿好一條牛仔褲。
直筒牛仔褲是血統最純正的牛仔褲，只有對自己嚴格要求的男人才能穿好它。
1873年，申請了專利的Levi Strauss創造了第一條真正意義上的牛仔褲：以工廠編號501命名的Levi’s 501。從此改寫了男式褲裝的歷史。
如今作為最普及的款式，市面上的直筒牛仔褲質量參差不齊，給這個經典款式蒙上了一層「不起眼的凡人感」。
今天杜少為各位老爺揭開直筒牛仔褲的面紗，真正高級的直筒牛仔褲，有種稱呼叫：阿美咔嘰。
阿美咔嘰是英語不好的日本人對America的諧音。是一種受美國復古風格影響的日本服裝風格。
二戰戰敗的日本受美國老大哥強制性的文化薰陶，日本的時裝風格有著深深的美國烙印。
原色牛、軍事風、機車服等上世紀50年代美式風格在這個時期重新受到日本人的熱捧，並進一步演化成有日式特徵的美式復古風格。
阿美咔嘰的發展與當代藝術基本時間重合。與英倫復古有類似之處，都是對一個帝國時代的榮耀的留戀。
而其中最具代表性的就是赤耳單寧直筒牛仔褲。
「赤耳」是一種古老的鎖邊手法。因為所編的線是紅色的，所以叫做「赤耳」。
「赤耳丹寧」則是由一種古著織布法織出，天然Indigo染色的高貴布料。
一塊古法織成的赤耳丹寧比其他牛仔布料的寬度小很多，製作的時候會費更多的布料，所以赤耳丹寧褲成本更高：不僅費時費工，還費料。
在牛仔褲機械化生產之後，這種技法開始退出主流舞臺。但赤耳丹寧仍以過硬的質量、稀少的產量、高昂的價格處於牛仔褲的貴族地位。
想穿好阿美咔嘰風格的直筒牛仔褲要做到以下兩點：
第一：原色赤耳丹寧。
赤耳丹寧的必要性上文已經提到。但在顏色上一定要記住兩個字：原色。
高級的赤耳牛仔布是植物染色，最初的那一抹藍，就是原色。
在赤耳牛仔褲中有種術語叫「養牛」，即指將一條最初始的原色牛仔褲經過長年累月穿著、摩擦形成自然落色，版型上也會越來越符合自己的身材，變成自己的第二層皮膚。
這樣，整條褲子完全是你的獨家定製。
第二：挽褲腿。
由於赤耳丹寧褲價格昂貴且完整性高，褲子很少有人隨意的剪裁。偏長的褲腿堆在鞋子上會很邋遢，所以挽起來會更利落。
赤耳牛仔褲與其他普通牛仔褲最大的區別就是在褲管縫合線的兩側各有一條紅色的走線。
所以，只有赤耳牛仔褲，才有資格挽褲腿。
Skinny Jeans，緊裹住雙腿的牛仔褲版型，它與其他牛仔褲最大的區別在於布料帶彈性，因此即使是緊身也並不會覺得卡襠。
這是一條被人誤解最多的牛仔褲。
大多數人對緊身牛仔褲的印象都被理髮店的豆豆鞋Tony小哥毀了，彷彿穿上緊身褲的男人都是葬愛家族的首領。
但其實在國外，每一個內心向往自由的男人腿上都裹著一條緊身牛仔褲。
在六七十年代，面對突如其來的經濟增長與文化爆發，年輕人們分裂成了兩種陣營，代表自由之魂的緊身牛仔褲亦受到了這兩種截然不同的年輕群體喜愛。
60年代浪費生命型
這一形象的經典代表莫過於有「小眾邪典」之稱的電影「猜火車」中，男主角馬克瑞頓。
他穿著緊身牛仔褲在倫敦街頭狂奔，在破舊公寓裡酗酒，與兄弟們聊姑娘，拉屎也要穿著那條標誌性的牛仔褲。
作為上世紀七十年代的英國年輕人，他用一條緊身牛仔褲瘋狂的表達著自己：
「反正世界已經這麼糟糕，不如就一切隨心所欲」。
若想穿的像伊萬・麥格雷戈「Ewan McGregor」有著英國頹廢感的話，你要掌握以下幾點：
第一：要髒
只有髒兮兮的緊身牛仔褲才會讓你散發出不經世事的頹廢。
第二：T恤要塞在牛仔褲裡。
緊身牛仔褲最大的優點就是可以拉長你的雙腿（如果你的腿夠直夠細），T恤塞到褲子裡再搭配一條做舊的腰帶，不僅不會隱藏你的長腿，還會露出你性感的臀部。
此外，把T恤扎進褲子裡還是一種相當有品位的復古穿法。
第三：上衣夾克一定要短。
和T恤扎進褲子裡一樣，夾克的長度也一定不能蓋過你的屁股。
每個男人，哪怕你是個眼眶深陷、生活病態的癮君子，一件短身高腰夾克與緊身牛仔褲都能讓你顯得很帥氣，再不濟也能讓你看起來氣色稍微好一點。
70年代熱愛生命型
與英格蘭憂鬱的青年相比，斯德哥爾摩的滑板少年選擇用積極的態度來表達自己的叛逆和自由。
作為極限運動的鼻祖，滑板文化因為70年代一場旱災而萌芽。
那時由於游泳池和排水渠的枯竭，熱愛衝浪的年輕人在自己的衝浪板上裝上輪子開始「刷街」。
來自北歐的斯德哥爾摩滑板青年不羈中隱隱約約還有著一絲的性冷淡，要想穿成北歐街頭男孩，要做到以下：
第一：低腰
緊身褲有一大痛點，就是腰太高的話太像姑娘。為了克服這個問題，滑板少年們都選擇穿低腰：
低腰的標準是褲腰正好卡在胯部兩側，下蹲時正好不會露出屁股溝。
第二：7分袖插肩T恤
從70年代發展至今，滑板文化已博大精深，從一個滑手的著裝就能看出他的滑板水平。
能做出最高難度動作的滑手，都穿7分袖插肩T恤配緊身牛仔褲。
第三：滑板鞋，不要籃球鞋
緊身牛仔褲最忌諱的就是肥大的籃球鞋，這兩者的結合就像兩個西紅柿上插了兩根筷子。
記住：穿緊身牛仔褲時，即使是穿上就能扣籃的詹姆斯87代高科技實戰籃球鞋，也不如一雙低調的Vans板鞋。
Bootcut Jeans是一種膝蓋以下褲管逐漸變闊，褲腳後跟較前跟長的牛仔褲型。
如果你能理解我說的這款褲型，那你的品位已經超過了99%的男性。
受19世紀50年代水手褲的影響，為追求穿靴子幹活不累的美國西部牛仔設計了靴形牛仔褲。
七八十年代搖滾文化盛行，許多搖滾樂手穿著象徵著美國西部硬漢的靴形褲在舞臺上嘶吼，Bruce Springsteen就是其中的典型代表。
搖滾明星將靴型褲帶到了大眾的視野之中，它還有了一種新的稱呼：「微喇」（微型喇叭褲）。
提到微喇，就不得不提蹦野迪鼻祖：「Rave文化」。
銳舞文化是和美國搖滾文化同時期在英國催生的一種地下文化。
那時的英國正值撒切爾主義的末期，一幫有抱負懂藝術，對自由嚮往的年輕人蠢蠢欲動，對政府的抗議讓他們成群結隊的徹夜蹦迪，只要有音樂和酒的地方就是舞池。
穿「微喇」的年輕人在當時，就是舞池中央那朵最美的花。
雖然靴型褲是上世紀七八十年代的文化產物，但在有前瞻性的杜少看來，前幾年流行的小腳褲大勢已去，該穿上覆古回潮的寬褲腿。
想穿好靴形褲，需要注意以下3點：
第一：不要堆出褶皺
靴形褲最重要的就是它的版型。
由於褲型從膝蓋向下散開，若是褲腿堆在鞋面上形成很多褶皺，你的腿會看起來被分成三段，讓你看起來像個來自布魯克林的孤兒。
所以靴型褲的關鍵是褲長，一定要筆直地延伸到靴子的後跟而不會形成任何褶皺。
第二：一定要穿靴子
靴形褲的標配當然是一雙陪你歷經世事的靴子。
寬鬆的褲腿搭配運動鞋的話，不但風格怪異而且還會像裹小腳。
只有厚實的靴底，高高的靴筒才能撐住靴形褲的完美褲腿。
第三：一定要露出你霸氣的皮帶扣
穿靴型褲最酷的莫過於露出你腰部的古銅皮帶頭，這是復古主義、是真男人的荷爾蒙發射器。
即便你的身材完美到和褲腰完美結合，也必須繫上一根水牛皮皮帶並扣上一個霸氣的皮帶頭。
最後，還有一些牛仔褲的Tips：
牛仔褲右兜內的小口袋，是用來放表的。
最先發明牛仔褲的Levi發現工人在工作時會隨身帶塊懷錶看時間，為了讓懷錶有處安放並且不被刮壞，就加了一個小口袋在褲子上。這就是五袋牛仔褲的第五個口袋。
牛仔褲後面的皮標，是身份的象徵。
這個皮標是1936年Lee首次推出的，當時十分帶貨，讓帶有皮標的牛仔褲都成了爆款，隨後所有牛仔褲品牌都將自己的標識放在了這個真皮皮標上。
永遠都不要洗你的牛仔褲
關於牛仔褲到底該不該洗這個話題已經爭論了幾十年：牛仔褲一洗就會徹底失去該有的靈魂，但不洗又不衛生。
從來不洗牛仔褲的杜少對於這個問題的解決方案是：多買幾條牛仔褲。
以上就是我這次想講的全部，其實一百多年來牛仔褲發展出的版型遠不止這幾種，每種牛仔褲背後都有著豐富的文化內涵。
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