上衣的長度主要分兩個概念，一個是衣身長度，另一個是衣袖長度。
一、衣身長度
可以說，西裝的衣身長度，在協調、控制上下身比例上起到了重要的作用。
因此，有部分男士迷戀著超短款西裝。
這貨長這樣：
這種短款西裝號稱韓版西裝，據說很受年輕人喜歡。
小洋同學於是上網查看了幾個。
韓國年輕人比較喜歡看上去小一個碼的西裝，難怪人們說韓國人穿西裝變了味。
正統的西裝，衣身長度是有標準的，簡單來說，就是要基本覆蓋臀部。
傳統紳士認為，穿上西裝上衣，還露出個臀部，是不雅觀的。
準確的衣身長度測量方法有兩種。
一種方法是以雙臂下垂後，衣身下邊沿達到虎口至大拇指第二關節之間。
另一種方法是通過上衣後領離地高度（穿上皮鞋後），直接截二分之一確定衣身長度。
當然，這兩種只是基本方法，而非嚴格的做法，具體還應根據每個人的不同情況而稍微作出調整。
比如，對於身材特別高大的男士，衣身長度應比標準的長1至2釐米，以獲得較平衡的視角美觀；對於身材不高的男士，衣身長度應比標準的短1至2釐米，以適當拉伸下身長度；對於手臂較長的男士，衣身長度不應長於虎口。
總之，必須要按照自己的視覺效果進行判斷，在標準長度下作出適當的、符合審美的修改，這也是定製的好處。
二、衣袖長度
襯衫衣袖要比西裝衣袖長1至2釐米，這個規則相信大部分都知道。
今天小洋同學更具體地講解這個問題。
前面文章已對襯衫衣袖的長度作了介紹，傳送門：
我們瞭解到，合適的襯衫袖長應該是剛剛到手腕處，而且能剛剛覆蓋手腕突起的小骨頭。對於西裝，合適的袖長應該是在手腕小骨頭處，比襯衫短1釐米多。
精準的數字應該是半英寸，即約1.3釐米。
這個數字是教科書式強行灌輸給大家的，但小洋同學認為這樣說不太具體。
具體的表述應該如下：
在手臂自然下垂的情況下，襯衫衣袖應露出西裝衣袖1釐米以內；在手臂水平抬起，並屈向胸前時，襯衫衣袖應露出西裝衣袖1.3釐米或以上。
半英寸（1.3釐米）這個數字同樣適用於襯衫與西裝的後領差。
襯衫後領應露出西裝後領1.3釐米以上，古典款式的這個數字甚至更大。
與衣身長度一樣，這個數字是可以根據實際情況稍作調整的，但不能過分修改。
總之一定要記住一點，正裝的西裝一定不能接觸皮膚的，因此，襯衫衣袖、襯衫後領不按半英寸理論露出，被認為是不體面、不雅觀的，會顯得笨重和死板。
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