三九天里，我独自踏入姑苏城。冬日的风景是单调、苍凉的，少有红花绿叶，反倒是能让人欣赏到另类的淳朴。
与自然风光不同，苏州的美，是人造的美，是雕琢到极致的灵动，它的创造者则是千百年来文人墨客。
细读苏州园林的历史，你会发现很多园主和设计者或遭贬，或隐退，几乎都是官场受挫者。
仕途不顺的文人们，未能将自己的策论献予君王、丹青留名；最后无奈寄情于大自然，凿山水、筑轩榭，反倒将自己的思想融在建筑里留给了我们后人。
因此有时候，只有读懂背后的故事，才算是看懂风景。
行程安排和简要攻略都在这里了
【关于交通】
在苏州火车站的游客服务中心，买到了专门给旅客用的漫游卡，可以用来乘坐公交、地铁，还可以刷卡进景区，门票钱会直接从余额里扣除，并且有一定的门票折扣。充值的话就和普通公交卡一样，在地铁站里机器或者人工充值都可以。听说之后漫游卡还会升级成转转卡，可以在一定的时间内免费游览苏州。
【关于行程】
第一天中午，高铁到达苏州，第一站是沧浪亭和可园，坐地铁4号线到三元坊站下，再步行15分钟就到了。联票40元，如果买了漫游卡，可以直接刷卡入园。夜宿平江路，吃完晚饭，逛古街、听评弹。
第二天，整个上午的时间，属于拙政园。淡季门票70。下午去艺圃，门票10块，这里的茶室是老苏州人的最爱，很值得去坐一个下午。这两个地方都可以刷漫游卡。拙政园门口有不少商家会喊门票半价，那其实是要你参加他们的一日游，领着去其它景点和购物场所转一天，最后四五点快关门了带去拙政园。
第三天，从火车站坐大巴去往同里，车程40分钟，到达同里汽车站。从汽车站到古镇入口还有不短的一段路，步行大概要20多分钟。网上购买门票80元，在售票处登记身份证后可以使用两天。
第四天，上午继续在古镇闲逛，吃完午饭去同里汽车站坐车回苏州火车站。下午4点，坐高铁回程。
【关于住宿】
因为住腻了酒店和客栈，这次决定尝试一下民宿。在网站看到这家民宿的第一眼就被吸引了，没办法，女孩子就是抵抗不了这样梦幻的粉色和童话风格的屋子。
屋外还有一个小露台，可以俯瞰姑苏老城区。
小屋被主人布置的很温馨，被单不是单调的白色，卧室里还体贴的放了加湿器。
沧浪水，从宋朝流淌至今
“沧浪之水清兮,可以濯吾缨；沧浪之水浊兮,可以濯吾足。”
第一任主人苏舜钦遭贬至吴中，花了四万钱买下它，将其改造成自己的私人花园，并取名沧浪亭时，除了因为此处水景秀丽外，未尝不是想借这句诗安慰自己不顺的官途，保留一份“隐者”的豁达。
出世还是入世，随波逐流还是执着己见，文人们就此争论了几千年，从未达成统一标准。
还没有到园林里，就已经看到了小桥流水，这就是沧浪亭的独特之处——未入园先得景。
过桥，进园。园中央是大片假山，山顶有著名的亭子——沧浪亭。
由内廊出来即有一方亭引领外廊自岸边远去，亭名“观鱼处”，亭前抱柱联“共知心似水，安见我非鱼”，取意庄惠濠梁之问。亭中“静吟”匾额下方有蒋吟秋书写的《沧浪亭记》屏条木刻。
沧浪亭最大的看点是：漏窗，竹林，复廊。
漏窗就是直接在墙面上开的镂空石窗。
竹林不是我们一般所见到的普通竹林，而是各种品种的竹子都有，包括一些珍稀品种。
复廊，就是一面墙隔开精美走廊，分左右两边，这堵墙上都是各种漏窗，起到借景的左右，在水这边景色很美，一转头透过漏窗又能看到另一半的山色。隔河相望，廊阁起伏，波光倒影。
沧浪亭对面，还有一处叫“可园”的小园子，曾经是沧浪亭的一部分，可以买联票一起参观一下。
错误的季节拜访拙政园
错误的季节拜访拙政园
据说，苏州园林是有季节的，因为每座园林都是主人的私家花园，而每位主人都有自己的爱好和故事，有自己喜爱“家花”。
拙政园的设计以水为中心，这说明荷花是拙政园的主花。这里很多建筑都是专门设计用来赏荷、闻荷的，“四壁荷花三面柳，半潭秋水一方山”说的就是拙政园中部池中小岛上“荷风四面亭”的赏荷场景。
它的主人，同样是官场失意人。明正德初年，因官场失意而还乡的御史王献臣，以大弘寺址拓建为园，取晋代潘岳《闲居赋》中“灌园鬻蔬，以供朝夕之膳……此亦拙者之为政也”意，名为“拙政园”。
拙政园分为东园、中园、西园三部分，因为它曾经属于三个主人。
明崇祯四年，园东部荒地十余亩为刑部侍郎王心一购得。王善画山水，悉心经营，布置丘壑，于崇祯八年落成，名“归田园居”。
乾隆初，中部的复园归蒋棨所有。袁枚、赵翼、钱大昕等相继来此，流连赋诗。袁枚有句云：“人生只合君家住，借得青山又借书”。但蒋棨殁后，园就逐渐荒落了。
乾隆十一年（1746），太史叶士宽调宁绍台道，后因父丧归家，遂家居不出，买下了已散为民居、荒凉满目的拙政园西部，加以修葺，还新筑了拥书阁、读书轩等建筑，定名为“书园”。
至此，原来浑然一体、统一规划的拙政园，演变为相互分离、自成格局的三个园林。
醉颖堂到艺圃，不变的是气节
艺圃前身是明代袁祖庚所建的醉颖堂。袁祖庚在苏州择地建造宅园，并悬匾额“城市山林”，过隐士生活。袁祖庚以后，这个园子归了文氏家族所有，主人是文震孟，文征明的曾孙，取名药圃。
从万历走到崇祯。文震孟罢官，复职，再罢官，最后病逝家中。八年后，他的弟弟文震亨为大明殉国，绝食而死。后人将艺圃外面的弄堂命名为文衙弄，也是为了纪念文氏家族。
第三位主人是山东莱阳的姜埰，明朝灭亡后，姜埰与他弟弟发誓不事清廷，买下文家的园子，改名“敬亭山房”，姜埰的儿子后来将这里改名“艺圃”。
艺圃藏早小巷之中,下了车还要步行个十几分钟,一路走过密密麻麻的房屋,很有老苏州的味道。
进入门厅，便是一条曲折的弄堂，两侧墙上装饰着镂空的花窗，爬满了藤曼。
从西边的门洞进入主园区，就能看到一池碧水。整个园林以水为主心，四周辅以亭台楼阁，假山花木。
池东南有乳鱼亭和思嗜轩，据说是明代的原物，现在还依稀可见梁枋上纷繁的彩绘纹样。所谓“乳”，即饲养的意思，坐在亭子里倚栏投食、戏逗池鱼，古人真是惬意啊。
院南临池处，建有水榭五间，两侧厢房则与池水东、西两面的厢房相连。日常是老苏州喝茶聚会的热点地方。
左侧的响月廊，思敬居，以及度香桥和“浴鸥”月洞门
来到东北部住宅区域，是世纶堂和东莱草堂。高墙上，两株巨大的白玉兰悄悄结满了花苞。
退思园，退隐城市山水
“进思尽忠,退思补过”,以《左传》里的句子为宅院起名,让我们可以窥见园主人任兰生这位遭到弹劾的晚清官员在隐退之后的心绪。
这是姑苏城外唯一一个入选世界文化遗产的古典园林，是来同里的必到之处。
检票入口进去是退思园的最西段，也是厅堂的部分，这里基本上是住宿和接待客人用的。主屋两层建筑，中间有天井，南面的房子内是同里的历史陈列馆。
主屋与花园之间有一处小园子，原本的功能为客人之地。随着岁月的流逝，园林里的树木也长得越发郁郁葱葱。二楼的小姐窗紧闭着，让人遥想当年主人一家的生活场景。
穿过得闲小筑的圆洞便进入最精华的部分----东园，建筑多贴水而筑，整个园子像浮在水上，被建筑学家誉为“贴水园”。
除了水以外，退思园里太湖石特别多。即使在小院中种棵树，也有太湖石点缀其间。
一杯香茶，传了百年
在到处充斥着酒吧、咖啡的古镇里，还保留着一座曾被誉为“江南第一茶楼”的百年茶社。
一楼的大堂摆着古香古色的八仙桌、旧时的烧水的老虎灶台。
出后门就是河水、古桥、老树。
二楼宽敞明亮，每天下午二点到四点有苏州评弹表演。花20元点一杯最便宜的茶，就能听一下午戏，享受古镇的慢生活。
冬天是旅游淡季，茶楼里只有三三两两的茶客，但两位评弹演员仍然一丝不苟地表演，虽然听不懂唱词，但曲调抑扬顿挫，声音轻清柔缓，百转悠扬直入人心。
遇见最真实的同里
人说同里三步一桥，这次看来，这个说法丝毫没有夸张。小河上的手摇船是姑苏水乡最重要的出行方式，人随轻摇的篷船穿宅过巷，绝对是非常有特色的体验。
想遇见最真实的同里古镇，一定要选择清晨。商铺还没有开门，旅游团还没有来，没有喧哗吵闹，没有游客穿梭的背影，没有商家的叫卖声，这个时候才能看到古镇的安静面貌。
今天是个好天气，水面平静。清晨的三桥倒影在水中，显得异常美丽。常年人满为患的桥上，此刻只有阳光和清风。
太阳刚刚升起，树影桥影倒映在水面上，只有这个时候才能看到古镇的安静面貌。晨风吹过，泛起一阵阵涟漪，不知树动还是水动，或者只是心动。
在同里，一定不要按图索骥的去寻找那些已经被标注好的点。就这么随意的走着，遇到什么，全凭缘分。
也许在你不经意的转过某个拐角，突然就惊喜起来。走累了，就选一个极静的角落，坐在桌边，要一杯茶，用短短的时间来穿越千年。
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