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來到里斯本的特茹河畔遠眺，對岸的大耶穌像是里斯本樞機主教1934年訪問巴西里約熱內盧時受當地大耶穌像啟發而萌生要建造的念頭。他提出後得到教會的支持，並在1940年的主教會議上通過。大耶穌像位於阿爾馬達山上，門形的基座高82米，耶穌像高28米，由弗朗西斯科•德•索薩（Francisco Franco de Sousa，1885-1955）設計，可惜他生前未能看到塑像的最終落成。整個工程1949年開始建設，歷時十年，於1959年完成。耶穌基督面向里斯本城區，張開雙臂護佑著這座城市。
連接里斯本和阿爾馬達的4月25日大橋建於1962年，1966年落成時為世界第五長懸索橋。它曾以當時的獨裁領袖薩拉查的名字命名。1974年4月25日葡萄牙爆發康乃馨革命，極右派領導的獨裁政權被推翻，新政府把這一天定為自由日，大橋也隨之改成現在的名字。這座懸索橋與舊金山的金門大橋在外觀上非常相似，因此有人誤以為是同一家公司所建，實際並非如此。4月25日大橋由美國鋼鐵出口公司設計建造，而金門大橋由麥克林蒂克•馬紹爾建築公司完成。
我們心裡想著日落4月25日大橋的景色應該很美，於是趕緊坐車返回大橋東側的商業廣場。可實際上太陽落在了河北岸的山後，也許夏天來時會好些吧。這個小小的遺憾為我們增加了一條再來的理由。
甜甜地睡了一晚，夢見自己在古堡中四處找廁所。古堡內到處歡聲笑語，古堡外遍是海浪滔滔，這一切都沒能吸引我，只是一門心思地找廁所。早晨起來痛快了之後，忽然有一絲落寞，人聲濤聲都不見了，彷彿一切都已曲終人散。我們訂的是下午三點的飛機，所以沒急著退房。從這裡去機場也方便，地鐵直接就能到。上午的計劃就是沒計劃，在古老的街區中閒逛，享受兩牙行最後的半天。
吃完早飯一路向南又來到我們幾天來多次經過的商業廣場。這個廣場在1755年大地震前叫宮殿廣場，旁邊是國王居住的裡貝拉宮。16世紀初曼努埃爾一世從聖喬治城堡中搬出來就住到這個新王宮中。1755年裡斯本大地震將王宮夷為平地，與之一同毀掉的還有王宮中的七萬冊藏書和上千件藝術品。現在我們看到的這圈帶拱廊的黃色建築是震後重建的，如今是葡萄牙政府辦公樓。
廣場中央矗立著葡萄牙雕塑家喬奎姆•馬查多•德•卡斯特羅（Joaquim Machado de Castro，1731-1822）製作的約瑟夫一世（José I de Portugal，1714-1777）騎馬像。這尊雕像在1775年一經完成便創造了幾個第一：葡萄牙第一尊騎馬雕像、第一尊為活人制作的雕像、首次將軍工技術用於藝術創作。
廣場北側是奧古斯塔街凱旋門，由法國雕塑家卡爾墨斯（Célestin Anatole Calmels，1822-1906）於1875年完成。門下的奧古斯塔街直通佩德羅四世廣場。
廣場南邊有個碼頭，過去是貴族造訪里斯本的必經之路，他們在這裡上岸後通過凱旋門進入城中。1957年英國女王伊麗莎白二世就是在這個碼頭登陸里斯本的。這裡也是欣賞4月25日大橋的好地方。
在Baixa街區徜徉是件非常愜意的事，不僅因為這裡有各色各樣的老房子，還因為這裡跑著老古董般的有軌電車。曾經在許多城市公共交通中發揮過主力作用的有軌電車如今大都被淘汰了，我去米蘭時曾驚歎於那裡運行完好的有軌電車，但與里斯本相比，顏色式樣都顯得過於古板了。舊金山倒是有漂亮的cable car，但僅保留了一條觀光線路。只有里斯本，把我們小時候玩過的玩具車放大了擺在城市的街道上行駛，當看到有人上下，我覺得那簡直就是童年的一個夢。
這裡也有現代化的輕軌列車和怪模怪樣的觀光車。
忽然，路上駛過一串小摩托，這是專門為遊客提供的，正好適合這個有情調的城市。
街邊華麗麗的建築讓人充滿對貴族生活的幻想，每個小店都給人一種要跑進去一探究竟的衝動。如果把這座城市比作什麼的話，我馬上會想到小時候吃過的水果糖酸三色，因為到處都是那種明快鮮豔的色彩，充滿了酸酸甜甜的味道和天真活潑的感覺。回首走過的幾座城市，巴塞羅那在我的記憶中如小孩兒捏的糖人，聰明調皮，不經意間都是神來之筆；馬德里好比醃製得恰到好處的西班牙火腿，老成持重，處處彰顯王族氣質和文化底蘊；而塞維利亞當然就是黃橙橙的橘子，而且是卡門偷來的橘子，在她手裡掂呀掂，透著狂放不羈和燃燒的熱情。那麼塞哥維亞呢？托萊多呢？還記得烤乳豬的脆皮嫩肉和穆斯林侍者端來的細絲酥點嗎？一個雍容華貴，一個充滿異域風情，那也正是這兩座古城的性格特徵。
兩週來一路走過的幾座城市原本像一個個陌生人跳到我們面前，走完後不知不覺都成了好朋友，不敢說多麼熟識，但對每一位都感到親切。如今，那些人那些景那些發生過的事兒真的就像昨天剛剛經歷的一樣，讓人沉浸其中，回味無窮。記得在去往機場的地鐵上我問她：“怎麼樣這趟？”她先是愣了一下，反問：“什麼怎麼樣？”不等我回答便突然醒過來一樣，兩眼彎成兩道月牙，說：“老了咱們搬這兒住吧？”這個北京大丫頭！
好了，再見吧，伊比利亞，再見吧，我的朋友們。
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