前往倫敦就任 Burberry 首席創意總監之際，意大利設計師 Riccardo Tisci 發現，自己暫時還沒有公寓可住。在英國首都找房子不是件容易的事，並且再過幾個月，到了 2018 年 9 月的時候，他就要以新任首席創意總監的身份，推出他為這個歷史悠久的英倫品牌設計的首個時裝系列。於是，他索性先住進了倫敦富人聚集區 Mayfair 著名的 Claridge's 酒店。Claridge's 作為標誌性英倫文化的重要組成部分，在 2012 年還誕生了一部跟拍酒店員工滑稽場面的紀錄片《Inside Claridge's》。與皇室頗有淵源、深得女王喜愛的 Claridge's 酒店還因此被人稱作是「白金漢宮的附屬建築」。Tisci 每天都會聽那些穿著考究、精心修飾的女賓們閒聊。他笑著說：「人們總說英國人不談論性，但事實並非如此。這些女性非常時髦、典雅。但喝上一杯之後，她們就會聊起最有趣、最令人吃驚的話題。你只有在英國才會感受到這種活力。英國人就是這麼出人意料。」
《T》3 月刊「女裝時尚」特輯封面（從左至右，攝影：於聰；攝影：Danko Steiner。所有服裝均為 Burberry）
如今 Tisci 已經找到了一套公寓。但棲居在 Claridge's 的那段時間，也使得他對於充滿雙重性和矛盾性的英倫文化又加深了幾分熱愛：舉世聞名的英倫禮儀（排隊就是一大例證）混合著桀驁不馴的叛逆精神；舉止矜持卻又夾雜著「難登大雅」的幽默感；莊重而又放蕩不羈。他將 Burberry 2019 春夏系列首秀命名為「KINGDOM 王者之都」，正如自己的經歷那樣，將英倫傳統的多方面特質融合在了一起：既有維多利亞式的華麗典雅，也有城市工作者的日常樸素，甚至還有外來者的前衛敢為。 這個聲勢浩大的春夏系列推出了多達 134 套造型，巧妙地致敬了諸多英國皇室概念：真正的君主制，以及更加不可思議的群體 —— 典型的英倫朋克一族。Tisci 解釋稱：「在英國，女王和光頭黨（skinhead）是並不衝突的。這在英國人心中根深蒂固，並且這一點永遠都不會改變。從服務生到牙醫，再到路人，我在這裡的每個人身上都看到了朋克的一面。」
從左至右，趙佳麗：Burberry 夾克、背心及半裙；汪曲攸：Burberry 風衣、耳環；劉春傑：Burberry 夾克、馬甲、半裙及耳環；康思佳：Burberry 襯衫、長褲
就像 Tisci 之於 Burberry 的身份和關係一樣，本土創意人、外來者對於英國的看法都令 Tisci 深深為之著迷，正是這些觀點的融會貫通，讓早年尚未成年的他愛上了這個遙遠的國家。今年 1 月推出的首秀系列廣告大片中，Tisc更藉助年輕人和長者共同參與的形式，凸顯這種雙重性。他邀請了六位視覺創意人士來詮釋他們對於當下 Burberry 的看法。Nick Knight 就是其中之一，他是英國最具影響力的時尚攝影師之一。除此之外，Colin Dodgson、Letty Schmiterlow 等更年輕的後起之秀也包含在內。這是與大師級人物以及潛在大師人選的合作。廣告中的模特也跨越了好幾代人，Stella Tennant、 Natalia Vodianova 與 Fran Summers 以及 Rianne Von Rompaey 這些新面孔同臺亮相。Knight 的圖片背景是英國藝術家 Jenny Saville 創作的一幅畫作，後者最近成為了在世範圍內作品最昂貴的女性藝術家。和 Burberry 一樣，她也是英國的一大國寶，是英國又一大對外輸出。
同時，Tisci 又邀請了諸多英國文化舞臺上的重要角色們從旁協助。他請來了 Peter Saville 幫助他重新打造 Burberry 品牌標識。Saville 曾為包括 Joy Division 和 New Order 在內的樂隊創作藝術作品，也正因如此，20 世紀 70 年代末和 80 年代末，他製作的視覺畫面以海報的形式走進了英國的千家萬戶。在位於泰晤士河北岸威斯敏斯特的 Burberry 辦公室入口處，Saville 與 Tisci 的郵件往來被放大後展示在這裡。來自 Saville 的郵件稱：「這是我們達成一致的最終版品牌標識。」下方還附上了加粗的黑體字母。在這之後，Tisci 邀請英國時尚界資深前輩、朋克運動最著名人物之一的 Vivienne Westwood 合作打造膠囊系列，而極具 Vivienne Westwood 個人風格的迷你蘇格蘭裙上也由著名的 Burberry 格紋製作而成。
Burberry 風衣、襯衫、緊身衣及鏈條包
有機會汲取英倫風格的設計與定義，這也正是 Burberry 吸引 Tisci 的原因所在。他知道，他對 Burberry 的選擇，其實遠遠超出新聞通稿描述定義的範疇：「讓我感興趣的是，Burberry 是英倫文化的一部分，而這也是促使我真正來到這裡的原因之一。Burberry 是英國的一大標誌，我想做一些帶有英倫特色的東西。」在他看來，Burberry 之於英國就好比 Chanel 之於法國。每個人都會擁有這些品牌的一些單品，比如一瓶香氛或一支口紅，或諸如 21 歲生日這樣的特殊場合贈送的圍巾，或者說，如果預算充裕，也可以是一件風衣或一隻手袋。令 Tisci 倍感自豪的是，Burberry 還得到了女王的認可，獲得「皇室御用保證」證書。
無論是軍品服飾、身著男裝的女性，還是稀奇古怪的搭配方式，Tisci 認為 Burberry 的品牌故事，很大程度上圍繞著英國更廣泛的時尚輸出而展開，「只有英國人才會這樣搭配！我看到英國女性會這樣搭配：豹紋鞋搭配晚禮服，裡面是一雙厚襪子，外面則是一件派克大衣，再加一隻 Hermès 手袋。如果其他人這樣搭配看上去就會很違和，但這種搭配方式非常具有英國特色。每個國家都有獨屬於自己的特質，而這就是英倫式風格。這也非常具有 Burberry 特色，我在這裡所說的並不是如今我的 Burberry 品牌，而是 Thomas Burberry（1856 年 Burberry 品牌的創始人）以及品牌的悠久文化傳承。」
趙佳麗（左）：Burberry 夾克；汪曲攸（中）：Burberry 皮衣、襯衫；劉春傑（右）：Burberry 夾克、T 恤及短裙
致力於致敬品牌的悠久歷史，這其中包括對品牌與時俱進的變革以及對深厚文化底蘊的尊重。這使得 Tisci 的 Burberry 首秀並沒有那麼戲劇化：前瞻性固然不可或缺，但不失對品牌傳統的敬意。與此同時帶來的是一種更加平靜緩和的，沒有刻意為之的衝擊力。
他認為這才是應該有的方式：「我設計的服飾需要能夠與 Christopher（Christopher Bailey，前任創意總監）的設計共存。」他所指的是這樣一個事實：他推出的首個服飾系列將會與 Bailey 的最後一個系列一起陳列在門店中。「除此之外，Christopher 非常出色，這是與我不同的一種設計視角。但我非常尊重他所做的一切，因為他打造了這一切。我也知道這一職位需要承擔的重要責任。 Christopher 在 Burberry 工作 了 17 年，我為他感到驕傲。我並不認為隨著 Christopher 的離開，所有的一切都要抹去。對你所處的位置與環境中找到或得到的一切心懷敬意，這一點非常重要。」Tisci 認為自己的工作在於建造，而不是拆卸。「這就像是語言：單詞不同，字母表卻是不變的。我是在與 Christopher 面對的相同字母的基礎上，重建融入了我自己的想法。」
Tisci 曾在倫敦中央聖馬丁學院學習時裝。回到這裡會不會讓他懷念起那段時光，懷念青春的誓言和那些自由不受拘束的歲月？不，他立刻否認道。但這確實讓他「感激」他所學到的一切。他用「響亮（Loud）」這個詞來形容如今的自己 —— 這當然不是意指聲音響亮，是形容他工作時的愉悅興奮、滿腔熱情和信念。他認為這是他在英國學到的東西：「剛來這裡的時候，我被自己深信的意大利文化、宗教、家庭和梵蒂岡的壓力圈囿住了。英國的氛圍和文化教會了我如何找到自我、保持開放性、不拘一格。這些都是我與生俱來的特質，但原來的生活環境讓我太害怕受到評判，不敢展現出來。」
康思佳（左）：Burberry 風衣、襯裙；劉春傑（右）：Burberry 連衣裙
他回憶起那時睡在朋友家的沙發上的瘋狂青春歲月，還擁有著其他文化背景下年輕人所沒有的自由。「我夢到過英國的奢華世界，但那時候我從來沒有過那種生活。但多虧了英國，我的人生髮生了改變，我成為了一名設計師、能周遊世界、如今還在腦海中創造屬於我自己的英格蘭。但現在的我知道它有兩面性：我想我瞭解街頭的生存層面，還有華麗的精緻奢華的層面。我很高興我能夠體驗這兩種極致。」他確實記得，當他還處於向上爬的階段時，他對於時尚的興奮，並對這種能量心懷渴望。「我記得 McQueen 和 John Galliano 時代的倫敦，他們都在做瘋狂的事情。英國時尚界一直處於領先地位，我認為英國應該重回時尚之都的位置。我不想落於人後。」
現在，這是一個讓人為英國感到歡慶略微棘手的時刻。尤其是英國尚未脫歐的艱難時期。英國脫歐使得國家的未來，甚至民族認同感都成了未知數。這是一個變革的時刻，也是一個分裂的時刻。大多數時尚界人士對公投結果感到憤怒，他們渴望繼續留在歐盟，並擔心脫離歐盟的決定會給國家帶來影響。我問 Tisci，以倫敦等多元文化城市為代表的許多人對於脫歐這種全國性窘境的感覺，是否會改變人們對於「英倫特質」輸出的渴望？人們還會對「英倫特質」感興趣嗎？他似乎並不擔心：「我相信有些事情很快就會發生，某個革命性的時刻即將到來。我認為這是英國所需要的。年輕一代將會為此吶喊。我想，年輕人們一直在透過窗戶看著，他們會挺身而出，然後大聲說出來的。」
Burberry 風衣、Polo 衫及皮裙
我與 Tisci 見面之際，距離 2 月他在倫敦時裝週的最新一季 Burberry 時裝發佈會還剩短短几個星期。這將是一場備受期待的發佈會，是灰褐色、米色、雨衣、飾鈕、絲綢和皮革等等經典元素交相輝映的舞臺。2016 年，Bailey 擔任 Burberry 創意總監期間，Burberry 成為了首批合併男裝和女裝秀的品牌之一。
與之相對應的是，早在性別成為其他時尚品牌的焦點之前，時任 Givenchy 創意總監的 Tisci 就對那些反抗預期、反抗性別和性傳統邊界的模特青睞有加。2010 年的 Givenchy 秋冬廣告距今已有差不多十年之久，但因 Tisci 發掘了美麗的跨性別模特 Lea T，彼時的廣告大片現在仍然符合當下的時代精神。我在想，他當時就已經做到的一切，現在變得普及了嗎？而Tisci先發制人，稱：「到了現在，時尚界開始明白，這應該是一回事：將男裝和女裝秀合併在一起。」性別中性論的話題非常適合 Burberry，品牌的經典單品風衣就是一款男女皆宜的主要產品。但
Tisci 在探索更廣泛的，關於社會如何重新思考性別和性的議題方面，有著極為豐富的經驗，這與 Burberry 是一個很好的契合點。「我們在 Givenchy 一直會探討包容而不是排斥。讓我感到高興的是，如今這已經成為了一種普遍的觀點。」雖然他很高興看到時尚界接受了關於美和身份更進步的觀念，但他對這樣一種氛圍始終持著審慎的態度。搞噱頭的人往往會得到過度的關注：「生活中的每一件事都應該是一種平衡。愛、工作、運動，所有的一切。人們有時候會把時尚看得太極端。」Tisci 在模特選角時非常注重多樣性，青睞那些從未被用作營銷手段的模特：「過去秀場上根本沒有黑人女孩，現在到處都可以見到黑人女孩的身影。但這不應該只是一種趨勢。我希望十年後仍是如此。這就是需要平衡的原因所在。」他至今還會回憶起那些日子，當時人們難以置信地看到，他挑選的模特並不符合主流審美，是那麼地……雜亂無章。「人們會說『那個發佈會上有那麼多黑人女孩！』為什麼會有人這樣說呢？」他自問道，「有時候人們會說『居然還有幾個看起來不那麼瘦的女孩！』但在我看來，她們都一樣，她們都很漂亮。」
汪曲攸（左）：Burberry 晚禮服、皮鞋；劉春傑（右）：Burberry 晚禮服
與平視樣貌、膚色一樣，年齡，或者說時尚與年齡的關係，是 Tisci 來到 Burberry 後熱衷於思考的一個新主題。在品牌全新廣告大片中，也出現了不少年長模特的身影：「年齡真的沒有任何意義。這真的只是個數字。」Tisci 強調道：「我認識五六十歲的人，但他們都是如此年輕。」而在有些人的認知中， Tisci 可是面向年輕人的高端街頭服飾文化最初的倡導者，如今他的相反態度可能會讓舊識們感到驚訝。Tisci 從小就意識到，時尚不應該只迷戀年輕人：「在我生命中的某個週期中，我覺得我需要切斷與外界的聯繫。」顯然，他指的是從離開 Givenchy 到被宣佈成為 Burberry 新任首席創意總監之間長達一年的間隔。「人們說，『你在 Givenchy 工作了 13 年！』，但實際上這很片面。事實上我從 8 歲起就開始工作了，因為我來自一個貧窮的家庭 —— 感謝上帝，因為這造就瞭如今的我。太多的工作讓我需要一次休整。人們關心我的私人生活、我的日程安排、我的計劃和飲食，我需要休息一下。有時候每個人都應該做一些傻事。」所以他請了幾個月的假。「在那一刻，我覺得我成熟了。我從時尚界跳脫出來看待事物，從而意識到，如今許多品牌只把目標放在了千禧一代身上。這一切都是為了他們。」
而現在，在 Tisci 44 歲時，他覺得自己和年輕人很親近：欣賞他們的無畏、他們的樂趣（他還笑著說，「我現在仍然會參加狂歡派對，因為我喜歡音樂」），但他覺得時尚品牌對此太過痴迷。他做出多米諾骨牌倒下的手勢，傳達出他一直在重複的一句話。「千禧一代並不是買衣服的唯一群體。穿衣搭配的人群不止千禧一代。40 歲、50 歲、60 歲的人難道對選擇什麼衣服沒有想法嗎？」因此，在 Burberry，Tisci 採用了許多傳統的優雅裙裝、幹練的上衣和簡潔的襯衫，這讓評論者大吃一驚 —— 這看起來像是首席執行官的嚴肅衣著，並不是紅極一時的流量明星的打扮，這與他在 Givenchy 的情況正好相反。當時，Tisci 將運動元素引入了巴黎時裝和成衣世界：「然後人們會說，『女性不能穿那個！』但現在我想的更多的是，這件衣服不適合她，那她的女兒能穿嗎？或者會適合她的兒子嗎？」如今，帶著這樣的自問，Tisci 正在將一種新的英倫風格，帶入屬於一家人的時尚語境當中。
《T》3 月刊「女裝時尚」特輯單人版海報
誰又能說年輕的購物者不會去買乍一看很「成熟」的產品呢？發佈會結束後，美國女演員 Zendaya Maree Stoermer Coleman 第一個穿上了 Tisci 設計的全新 Burberry 服飾。他解釋稱：「她是年輕一代的女王，年輕人對她非常著迷。但她穿的是 2019 春夏系列中更為經典的第一部分中的造型。」當你知道Tisci指的是哪一款造型後就會發覺，她的條紋蝴蝶結襯衫和雙腰剪裁的褲子看上去極為巧妙、精緻。Tisci 繼續說道：「我意識到，我們都把千禧一代歸為一類。我們都以為他們只想要一樣東西。運動衫、運動鞋和揹包只會吸引這樣的人群。事實並非如此。這不再是隻有他們會穿的衣服了。」他還引用了 Supreme 作例子，Tisci 說，「實際上都是非常經典的產品。」
那麼，Tisci 是不是要放棄那些他「簽名式」的街頭主義服飾了？他是否知道，時尚報道頭條標語的大肆宣傳，正在認為時尚界對街頭風的痴迷已經走到了盡頭？當然不是。恰恰相反，Tisci 覺得這永遠不會結束：「對於那些將這視為一個時尚時刻的人而言，你可以認為一切都結束了。對我來說，這還遠沒有到盡頭。」事實上，他此刻自己身穿的就是一件廓形感海軍運動衫。「幸運的是，我可以做街頭服飾，也可以做高級時裝設計。在尊重雙重性這點上，Burberry 實至名歸。」他不希望疏遠任何一個人。「我希望年輕人、年長的人們都能夠買到一件東西，不管它有多小，並且能夠成為他們人生旅程中閃光的一部分。但我也想提供高級定製的奢華連衣裙。我認為，只做一件事的品牌，是缺乏時髦感的。」
Burberry 襯衫、百褶裙及皮鞋
從這個意義上說，Tisci 很幸運能夠在 Burberry 這樣的品牌擔任設計師：與一些小眾設計師品牌相比，Burberry 更像是電子產品世界中的Apple，或一罐象徵著流行文化意義的可口可樂 —— 它已經超出了本來的範疇。「那麼你覺得，這種稍微遠離……的感覺好嗎？」我的話音未落，Tisci 主動回應了我想說的內容：「遠離遊戲嗎？這就是一個遊戲。服飾是人的生活需求，但時尚則是一門生意，一場遊戲。將人們拒之門外怎麼能成功呢？」他甚至覺得，時尚可以留些餘地，或者予以些許「倒退」，比如囿於自己的方式，或沉迷於潮流和一時風尚。但生意人 Tisci 希望能夠看得更深遠，用他對 Burberry 以及對於英國的願景來激發 Burberry 的全球化。他表示：「你知道什麼時候只為時尚人士設計服飾，更需要知道什麼時候用自己的設計為這個世界服務。」
攝影：於聰造型：Jojo Qian
模特：汪曲攸、康思佳 at FOCUS MANAGEMENT；趙佳麗 at 星力模特、劉春傑 at 東方賓利
髮型：張明虎 at HairPro
化妝：鑫淼
翻譯：熊貓譯社 唐塵
攝影助理：許永聰
製片：Vivien Chung at Mad Carrot Production
數碼後期：Color Lab
編排：Antoine Yang
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