當你看見震撼的聖.索菲亞大教堂被簇擁在一堆毫無美感、充滿喧囂的商業大廈中，不遠處東北大媽大叔在叫賣自拍杆和十元大烤腸的時候，你千萬不要驚訝。或許這在哈爾濱人的眼中，實在是一副正常的畫面，這樣的畫面，讓哈爾濱顯得真實而不做作。
關於哈爾濱的評價有很多。
記憶最為深刻的是這樣的一句：哈爾濱市一座矛盾的城市。明明是一座省會城市，卻更像一座二線城市的某種突圍。充滿俄式細節的建築隱匿在這個城市急不可耐的現代化腳步中，那種現代化不同於北上廣的光線，而是充滿著混亂、掙扎和無奈。
哈爾濱的經濟衰退，早在幾年前就已經不是新聞。可是，這一切，哈爾濱人並不關心。
他們自若而悠閒，賣烤冷麵烤麵筋的大爺大媽，永遠熱情要和你嘮嗑的出租車司機，他們幽默而風趣，永遠給外來人帶來這個城市最為直接的印象。所以說哈爾濱是一座矛盾的城市，不是沒有道理。
去到哈爾濱，一定會去的兩個地方，是中央大街和聖索菲亞教堂。
聖.索非亞大教堂是哈爾濱的標誌性建築，拜占庭風格的東正教教堂，始建於1907年。初時是沙俄的一座隨軍教堂，後來在此基礎上修建了一座全木結構教堂，1911年又在外面砌了一層磚牆，形成了磚木式結構。
當然，跟很多歷史建築一樣，長存的過程中必然伴隨著修修補補。1923年9月27日，聖·索菲亞教堂第二次重建，歷時9年，於1932年11月25日落成，成為遠東地區最大的東正教堂。富麗堂皇，典雅超俗，宏偉壯觀，通高53.25米，建築面積721平方米，可容納2000人。
2000年，哈爾濱市人民政府組織擴建了哈爾濱市建築藝術廣場、中心休閒廣場及城市建設規劃展示館建設工程。並於當年10月1日竣工投入使用。擴建後的建築藝術廣場面積由6000平方米增至10000平方米，中心廣場面積36154平方米。
這便是這座教堂的變化史，其身上能夠體現的，或許也是哈爾濱這座城市的歷史流程吧。
而關於中央大街的歷史，其實可以追溯到1898年。當年，哈爾濱開始大規模地修築鐵路和城市建設，原沿江地段是古河道，盡是荒涼低窪的草甸子，運送鐵路器材的馬車在泥濘中開出一條土道，於是中東鐵路工程局將沿江荒地拔給散居哈爾濱的中國人，至1900年即形成“中國大街”意為中國人住的大街。
哈爾濱的建築風格龐雜，文藝復興、巴洛克、日式、折衷主義等等多種風格，大概71棟。俄式建築很多，但是並沒有想象中的那麼多，中央大街附近幾乎都是，但是很多主幹道其實也只是後期做的外景牆。
提到哈爾濱的特色食物，第一個飆出腦海的，一定是紅腸。但其實，很多哈爾濱人都說，哈爾濱真正好吃的，是燒烤。
然而很可惜的是，紅腸跟哈爾濱燒烤，我一樣都沒有吃到。這對於一個以吃貨自居的我來說，無異於一場失戀。
此次最大的遺憾莫過於此。
哈爾濱這座城市的變遷，真的緩慢。或許寒冷的冰雪，連同歷史進程的腳步都給凍住了吧。所以，當我來到這座城市，拿出父親當年的一些照片對比之時，我的口中充滿了驚歎。
當年的哈爾濱是何等的輝煌。曾幾何時，全國最高學府選址是中央欽定哈爾濱的；遍佈的重工業和電視上經常看到的哈藥集團，給這座城市帶來了繁榮；而製片廠和電視臺，在當時也是尤為的出名。
但是現在，很多人都說，哈爾濱是一座委屈的城市，帶有無限對過去輝煌的追憶。
看著父親鏡頭下的，十幾年前的哈爾濱夜晚，我的感概也是頗多。
哈爾濱的夜晚是美的，這一點毋庸置疑，它充分向我們展示了身為東方小巴黎的傲嬌與獨特。
那個時候的哈爾濱跟我現在所見的，還是略有不同。20世紀末和21世紀初的哈爾濱，純粹而美，如今的哈爾濱，多了煙火氣，少了除塵之美。
我想，很多跟我一樣不生活在東北的人都會有著這樣一個感覺，對於邊疆之地的記憶和歷史的瞭解，是斷斷續續的。史家的筆下，佔據大量筆墨的，往往也是中原之地。我們因缺少了解而無知，因無知而帶有偏見。
只有當我們對這座城市開始好奇的時候，我們才會把我們的目光挪到這座城市，這個時候的我們，才會拋開東北只有二人轉的偏見，放下所謂的來自南方人環境和生活的自負，來好好的感受下這座城市的脈搏。
而只有當我們親身感受過這座城市的風情和脈絡，我們才會知道，只有經歷才能治癒。
對於哈爾濱這座東方小巴黎，我感受到更多的，是遺忘和離開，是對歷史的沉浸和回味。
充滿味道，耐人尋味。
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