看了二天頤和園，過去徐霞客說“五嶽歸來不看山”，這頤和園看完也不應該再看園了。
那去看什麼呢？中國遊覽N必去之一那就是廟。凡是有靈光菩薩駐紮的寺廟那都是旅遊勝地，一來是燒香許願；二來看看山中風景。中國的菩薩都喜歡山，而且都是名山，所以名山裡的寺廟都有大佛駐紮。
北京的幾座大廟以前都去看過，不過沒有燒過香，也沒有許過願。沒有大事求菩薩先不說，我這不信佛的人上的香，估計菩薩也懶得看。許了願，萬一菩薩真給幫忙辦了，我也不知道怎麼還，還不還得上。
偶然聽說北京有一座法海寺，那裡的壁畫很有名，值得去看。據說這法海寺的壁畫和敦煌壁畫有一拼，而且還略勝一籌。即如此說，我就走他一遭，權當預習一遍敦煌文化。
昨天一大早，驅車上了阜石路向石景山方向開去。這阜石路可不比從前了，現在都修了高架，全封閉高速路。這回可以有效緩解西長安街的交通壓力了，從西四環定慧寺橋就可以直接上阜石路高架。
從金頂街出口下了高架，再走一段109國道就到了模式口大街西口。說是大街，其實也就是不到十米寬，兩邊都是平房，和城裡的衚衕差不多。但是，你別小瞧這模式口大街，它可是過去的京西古道。雲南那邊有馬道，這京西古道走的是駱駝隊，老舍筆下的祥子每年都要從這裡走過幾次。這模式口在古代曾經當過薊國都城，後來就成了一個村落，被京西古道從中間穿過。這模式口村坐落在翠微山南麓，這京西古道當然也就是沿著山勢行走，並沒有東西南北一定之規。京西古道在明清時代是運送煤炭柴禾的，沒有什麼達官貴人每天上下奔走，村裡的店鋪也就是給祥子之流準備點買賣，肯定沒有百樂門那樣的旺鋪。
到了大街路口一看，路口立著兩個水泥樁子，顯然是不歡迎車輛進入。下車上前一打聽，原來裡面早已成了早市，村民每天從外邊躉來各式吃喝拉撒睡用品當街佔道叫賣，附近首鋼宿舍的剩餘工人則穿街走巷選購每日所需。即如此，我就只能把車停在口外的109國道輔路路邊，這一段叫做石門路，和上海的那個石庫門沒一毛錢關係，這裡說的是石景山到門頭溝之路。
我們順著大街向裡走，沿途除了看看小攤，也看看兩邊的房子。大部分都是改翻建以後的平房了，但還有一些老式大雜院，甚至有一戶大宅院，門口還有石頭門墩，門楣上還有彩繪遺址，門裡面居然影壁還在。
我們向村人詢問法海寺是哪個方向，得知往前走。我們又問是欺負白娘子的那個法海嗎？答曰：就是他。佛說“寧拆十座廟，不拆一幢婚”，這法海死活非要拆散人家白娘子和許先生，真是壞人。
走到半截，看見一座田義墓，好像是村級文物保護單位。據說這田義是明萬曆皇上的掌印太監，西方掌璽的都是大臣，萬曆卻讓一太監掌印？一查證，這田義不是普通太監，是叫宦官，享受四品待遇。掌的也不是“老子天下第一”大印，而是“驗”印，就是咱們現在屠宰場在豬屁股上蓋的那個印。田義是死在工作崗位上，算是因公殉職，萬曆皇上將他厚葬，規格蠻高的，據說萬曆皇上還掉了眼淚。
再往前走一里地，往山上一拐，就到了法海寺。
別小看這個法海寺，這可是國家級重點文物保護單位吶。
法海寺門票20元，但是要看壁畫真跡的話就要100元，有真人解說。我們當然要看真跡。
據記載，明英宗朱啟楨的太監李童一心想給皇上修一座御廟，偶得一白衣術士託夢告知京西一塊風水寶地正堪此用。李童便遍尋京西各山，終在模式口發現一座破廟叫做龍泉寺，這龍泉寺的所處正是白衣術士夢中所言，毫無二致。李童便以朝廷的名義徵用了此廟，開始大動土木。那是明正統四年（1439年）的事情，五年之後，法海寺落成。李童修建此廟時，動用了大量朝廷資源，包括錢糧和人頭。各式工匠不一而足。
其實這法海寺和那個壞和尚毫無關係，它借意“法海無邊”。法海寺距今已有五百多年了，可是據考證，這大雄寶殿前面的兩棵白皮松卻已有上千年的歷史，應該是前面的那個龍泉寺舊物。
這個廟和全國所有其它寺廟最大的不同就是它不接待香客，大雄寶殿門戶緊閉。
法海寺的任務不是旅遊，而是文物保護。這大雄寶殿裡面就是中國保存最完好、最精美和最高級的壁畫，門票價格要控制在不讓燒香的人進來，而喜歡看壁畫的人又進得來的水平。
法海寺壁畫和敦煌壁畫不同，敦煌壁畫屬於洞穴壁畫。法海寺壁畫和山西芮城永樂宮壁畫屬於一類，叫做室內壁畫。永樂宮壁畫和敦煌壁畫都是民間作品，而法海寺壁畫是皇家作品，所以它們在質量、畫法、材料等各方面都完全不同。但是，法海寺只有在大雄寶殿裡才有，規模上比不過那些。
法海寺大雄寶殿的牆面經過了特殊處理，據說裡面添加了不止常見的糯米漿，而且還有羊毛。解說員說是羊絨，我認為應該是羊毛，從力學角度說，羊絨的效果肯定沒有羊毛好。這就相當於現代的鋼筋混凝土預應力結構。所以，經過了五百多年曆史，以及期間大小多次地震，大雄寶殿的牆面仍然沒有脫落，壁畫也保存得完好無損。只是在牆體和柱子之間有少量裂縫。
大雄寶殿的所有門窗都用厚實的簾子擋起來了，為了不讓壁畫受紫外光損害；控制客流也是為了保持室內空氣平衡。工作人員給我們一人發了一個冷光手電筒，可以用來照明，解說一圈下來以半個小時為限。
法海寺壁畫的顏料也是採用礦物質的，還有純金純銀。它的畫法和別處不一樣，它叫做立粉堆金，線條都是用顏料堆出來的，即使是很細的線條也是這樣，頗有立體感。皇家畫匠可以採用更高級的顏料，所以即使有一些退色，法海寺的壁畫到現在仍然栩栩如生。皇家畫匠的手法和技藝都要比民間畫匠高很多，所以這些壁畫更加細膩，也更傳神。另外，這裡的建築和壁畫藝術綜合了中華佛教和藏傳佛教的特點，體現出不同的風格。特別是曼陀羅式樣的藻井，完全是藏傳佛教的風格。畫中的人物也有很多西藏唐卡的風格。
大雄寶殿內，東西北三面牆和佛龕後背牆上都有壁畫，畫的是禮佛護法，多是佛經中的菩薩，也有天帝、天后、侍女和童子，甚至有明代世俗人物。整個圖畫線條飄逸、花紋精細，人物神態各異、趣意盎然。特別是佛龕背後的三副佛像，水月觀音、文殊和普賢三位菩薩，端莊肅穆。殿內一共九幅壁畫，體現出各種情緒，有菩薩的莊嚴，有帝王的威嚴，有武士的威武，有女性的美麗，有童子的天真，也有百姓的平和，呈現出一派歡樂和諧的氣氛。
聽完解說，我們問講解員，這麼漂亮的壁畫是如何躲過文革浩劫的？據說當年的管理員就是本村人，來破四舊的紅-衛-兵也是本村人。紅-衛-兵受命前來破四舊，管理員就和他們商量，最後結果是把佛龕上的石佛像和東西兩側的羅漢塑像打倒在地，紅-衛-兵也好交差了，管理員也保住了最珍貴的壁畫。近年，政府又撥款重修了寺廟，又有信徒，不對，應該叫施主，捐了三座木質佛像。
歷史上，明代的時候這座廟是皇家寺廟，不對百姓開放。清代的時候，清帝看不上太監修的廟，就慢慢邊緣化了。到了現代，百姓不知它邊緣廟裡的菩薩是否靈驗，也無人來拜。因此，法海寺一直就不是大眾化的宗教、旅遊場所，保持了一份清靜，也保住了一件珍寶。
大雄寶殿裡的真跡不讓拍照，我們就出來在廟裡梭巡。小賣部裡沒有茶水供應，只好向服務員討了一些她自用的私家茶喝。小賣部裡出售敦煌壁畫複製品。
還有不知哪裡佛像的頭部複製品。
還有88年印刷的畫冊，當時一共印了300本，100元一本。現在還剩100本，350元一本。文物所所長說省著賣，你要是不把他說高興了，他就不賣給你。據說有人想五萬塊錢都買走，所長還不賣給他，就賣給他一本。
大雄寶殿的後面是藥王殿。在其它大廟裡，藥王殿大多是在邊路上，這裡的藥王殿是在中路上。
藥王殿裡展覽著一些大雄寶殿壁畫的複製品，一來供人在暖光下瞻仰；二來也是讓我等憋不住要拍照的人過把癮。
這是那幅水月觀音。
禮佛護法圖局部。腦後有光環的是佛和高人，其他的是俗人。
看看這個侍女。
佛的腳前有獅，腳後有豹，象徵“前事後報”。
裙帶飄逸。白象代表最高貴，這幅畫像上是釋迦穆尼佛。
世俗鄉紳。
三人行，必有我師。
菩薩飛天。
如來佛。
這複製的壁畫比真跡差得很遠，沒有完全反映出原畫的風采，當然也沒有立粉堆金的那種立體效果。再加上我攝影技術所限，這些照片完全不能再現壁畫真跡的面貌。
從藥王殿出來再往上，就是最後的藏經樓。這法海寺裡不知道藏有多少經書。
法海寺規模不大，遊客也不多，而且沒人燒香，真是一個好去處。這個地方不是旅遊的地方，卻能看到當今獨一無二的壁畫真跡，真是不枉此行。
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