汪曾祺，1920年3月5日生於江蘇省高郵市，中國當代作家、散文家、戲劇家、京派作家的代表人物。被譽為“抒情的人道主義者，中國最後一個純粹的文人，中國最後一個士大夫。”汪曾祺一生經歷了無數苦難和挫折，受過各種不公正待遇，儘管如此，他始終保持平靜曠達的心態，並且創造了積極樂觀詩意的文學人生。
汪曾祺在短篇小說創作上頗有成就，對戲劇與民間文藝也有深入鑽研。他的散文平淡質樸，娓娓道來，如話家常。他以個人化的細小瑣屑的題材，使“日常生活審美化”，以平實委婉而又有彈性的語言，讓人重溫曾經消逝的古典主義的名士風散文的魅力。
高郵對於汪曾祺來說始終是他魂牽夢繞的地方，故鄉的山和水，都是他寫作的寶藏。當然了，他的胃口也屬於這裡。走到哪裡，吃到什麼東西，總要和自己老家的東西比比：這個我們有，這個我們那裡更好！
鴨蛋
我的家鄉是水鄉，出鴨。高郵大麻鴨是著名的鴨種。鴨多，鴨蛋也多。高郵人善於醃鴨蛋，高郵鹹鴨蛋於是出了名。我在蘇南、浙江，每逢有人問起我的籍貫，回答之後，對方就會肅然起敬：“哦！你們那裡出鹹鴨蛋！”上海的賣醃臘的店鋪裡也賣鹹鴨蛋，必用紙條特別標明“高郵鹹蛋”。高郵還出雙黃鴨蛋，別處鴨蛋也偶有雙黃的，但不如高郵的多，可以成批輸出。雙黃鴨蛋味道其實無特別處，還不就是個鴨蛋！只是切開之後，裡面圓圓的兩個黃，使人驚奇不已。我對異鄉人稱道高郵鴨蛋，是不大高興的，好像我們那窮地方就出鴨蛋似的！不過高郵的鹹鴨蛋確實是好，我走的地方不少，所食鴨蛋多矣，但和我家鄉的完全不能相比！曾經滄海難為水，他鄉鹹鴨蛋，我實在瞧不上。
螺螄
螺螄處處有之。我們家鄉清明吃螺螄，謂可以明目。用五香煮熟螺螄，分給孩子，一人半碗，由他們自己用竹籤挑著吃。孩子吃了螺螄，用小竹弓把螺螄殼射到屋頂上，喀拉喀拉地響。夏天“檢漏”，瓦匠總要掃下好些螺螄殼。這種小弓不作別的用處，就叫作螺螄弓，我在小說《戴車匠》裡對螺螄弓有較詳細的描寫。
燒餅
我們那裡的燒餅分兩種。一種叫作“草爐燒餅”，是在砌得高高的爐裡用稻草烘熟的。面粗、層少、價廉，是鄉下人進城時買了充飢當飯的。一種叫作“桶爐燒餅”。用一隻大木桶，裡面糊了一層泥，爐底燃煤炭，燒餅貼在爐壁上烤熟。“桶爐燒餅”有碗口大，較薄而多層，餅面芝麻多，帶椒鹽味。如加錢，還可“插酥”，即在擀燒餅時加較多的“油麵”，烤出極酥軟。如果自己家裡拿了豬油渣和黴乾菜去，做成黴乾菜油渣燒餅，風味獨絕。
昆明是汪曾祺求學的地方，他在西南聯大讀書的生活是他終生難忘的記憶。在這裡他遇見了很多好的老師，也遇見了相伴一生的愛人，而昆明的美食更是讓汪曾祺在他的文字裡一再回味。
米線
米線是米粉像壓餄餎似的壓出來的那麼一種東西，粗細也如張家口一帶的莜麵餄餎，口感可完全不同。米線潔白，光滑，柔軟。有個女同學身材細長，皮膚很白，有個外號就叫米線。這東西從作坊裡出來的時候就是熟的，只需放入配料，加一點水，稍煮，即可食用。昆明的米線店都是用帶把的小銅鍋，一鍋只能煮一兩碗，多則三碗，謂之“小鍋米線”。昆明人認為小鍋煮的米線才好吃。
火腿月餅
昆明吉慶祥火腿月餅天下第一。因為用的是“雲腿”（宣威火腿），做工也講究。過去四個月餅一斤，按老秤說是四兩一個，稱為“四兩砣”。前幾年有人從昆明給我帶了兩盒“四兩砣”來，還能保持當年的質量。
宜良石榴
宜良石榴都很大，個個開裂，顆粒甚大，色如紅寶石——有一種名貴的紅寶石即名為“石榴米”，味道很甜。蘇東坡曾謂讀賈島詩如食小魚，“所得不償勞”，我小時吃石榴，覺得吃得一嘴籽兒，而吮不出多少味道，真是“所得不償勞”，在昆明吃宜良石榴卻無此感，覺得很滿足，很值得。
北京是汪曾祺住了大半輩子的地方，他一輩子太多的故事發生在這個城市裡。老爺子對這個城市的感情應該也是最複雜的。
烤肉
北京烤肉是在“炙子”上烤的。“炙子”是一根一根鐵條釘成的圓板，下面燒著大塊的劈材，松木或果木。羊肉切成薄片，由堂倌在大碗裡拌好佐料—醬油、香油、料酒、大量的香菜，加一點水，交給顧客，由顧客用長筷子平攤在炙子上烤。“炙子”的鐵條之間有小縫，下面的柴煙火氣可以從縫隙中透上來，不但整個“炙子”受火均勻，而且使烤著的肉帶柴木清香；上面的湯滷肉屑又可填入縫中，增加了烤炙的焦香。過去吃烤肉都是自己烤，因為炙子頗高，只能站著烤，或一隻腳踩在長凳上。大火烤著，外面的衣裳穿不住，大都脫得只穿一件襯衫。足蹬長凳，解衣盤礴，一邊大口地吃肉，一邊喝白酒，很有點剽悍豪霸之氣。滿屋子都是烤炙的肉香，這氣氛就能使人增加三分胃口。
扁豆
北京通常所說的扁豆，上海人叫四季豆。我的家鄉原來沒有，現在有種的了。北京的扁豆有幾種，一般的就叫扁豆，有上架的，叫“架豆”。一種叫“棍兒扁豆”，豆角如小圓棍。“棍兒扁豆”字面自相矛盾，既似棍兒，不當叫扁。有一種豆角較寬而甚嫩的，叫“悶兒豆”，我想是“眉豆”的訛讀。北京人吃扁豆無非是焯熟涼拌、炒，或燜。“燜扁豆麵”挺不錯，扁豆燜熟，加水，麵條下在上面，面熟，將扁豆翻到上面來，再稍燜，即得。扁豆不管怎麼做，總宜加蒜。
豆汁兒
常喝豆汁兒，會上癮。北京的窮人喝豆汁兒，有的闊人家也愛喝。梅蘭芳家有一個時候，每天下午到外面端一鍋豆汁兒，全家大小，一人喝一碗。豆汁兒是什麼味兒？這可真沒法說。這東西是綠豆發了酵的，有股子酸味。不愛喝的說是像泔水，愛喝的說別的東西不能有這個味兒——酸香！這就跟臭豆腐和啟司一樣，有人愛，有人不愛。
張家口是汪曾祺老爺子被“下放”的地方。說起來，老爺子也算幸運，這份工作雖然辛苦，但在那個年代，已經不算很糟糕了。他在這裡畫畫，吃烤土豆，倒也“自在”。
馬鈴薯
到了馬鈴薯逐漸成熟——馬鈴薯的花一落，薯塊就成熟了，我就開始畫薯塊。那就更好畫了，想畫得不像都不大容易。畫完一種薯塊，我就把它放進火裡烤烤，然後吃掉。全國像我一樣吃過那麼多種馬鈴薯的人大概不多！馬鈴薯的薯塊之間的區別比花、葉要明顯。最大的要數“男爵”，一個可以當一頓飯。有一種味極甜脆，可以當水果生吃。最好的是“紫土豆”，外皮烏紫，薯肉黃如蒸慄，味道也像蒸慄，入口更為細膩。我曾經扛回一袋，帶到北京，春節前後，一家大小吃了好幾天。
莜麥
沽源盛產莜麥，那一年在這裡開全國性的馬鈴薯學術討論會，與會專家提出吃一次莜麵。研究站從一個叫“四家子”的地方買來壩上最好的莜麵，比白麵還細，還白，請來幾位出名的做莜麵的媳婦來做。做出了十幾種花樣，除了“搓窩窩”“搓魚魚”“貓耳朵”，還有最常見的“壓餄餎”，其餘的我都叫不出名堂。蘸莜麵的湯汁也極精彩，羊肉口蘑潲（這個字我始終不知道怎麼寫）子，這一頓莜麵吃得我終生難忘。
離高郵不遠的揚州也是汪曾祺很愛的地方。老爺子同樣也很喜歡這裡的美食，字裡行間常常提到這個地方，總愛用這裡作為標杆來衡量別處的食物。
乾絲
一種特製的豆腐乾，較大而方，用薄刃快刀片成薄片，再切為細絲，這便是乾絲。講究一塊豆腐乾要片十六片，切絲細如馬尾，一根不斷。最初似只有燙乾絲，乾絲在開水鍋中燙後，潷去水，在碗裡堆成寶塔狀，澆以麻油、好醬油、醋，即可下箸。過去盛乾絲的碗是特製的，白地青花，碗足稍高，碗腹較深，敞口，這樣拌起乾絲來好拌。我父親常帶了一包五香花生米，搓去外皮，攜青蒜一把，囑堂倌切寸段，稍燙一燙，與乾絲同拌，別有滋味。乾絲噴香，茶泡兩開正好，吃一箸乾絲，喝半杯茶，很美！揚州人喝茶愛喝“雙拼”，傾龍井、香片各一包，入壺同泡，殊不足取。
和纖細的江南完全不同的北方大地，常常帶給汪曾祺一種奇特的感覺。但作為一個美食家，怎麼能有畏懼呢？老爺子依然吃得眉飛色舞。
手抓肉
“手把肉”即白水煮切成大塊的羊肉。一手“把”著一大塊肉，用一柄蒙古刀自己割了吃。蒙古人用刀子割肉真有功夫，一塊肉吃完了，骨頭上連一根肉絲都不剩。有小孩子割剔得不淨，媽媽就會說：“吃乾淨了，別像那幹部似的！”幹部吃肉，不像牧民細心，也可能不大會使刀子。牧民對奶、對肉都有一種近似宗教情緒似的敬重，正如漢族的農民對糧食一樣，糟踏了，是罪過。
奶茶
內蒙古的作家、幹部愛在八九月下草原體驗生活、調查工作，也是為去“貼秋膘”。進了蒙古包，先喝奶茶。內蒙古的奶茶製法比較簡單，不像西藏的酥油茶那樣麻煩。只是用鐵鍋坐一鍋水，水開後抓入一把茶葉，滾幾滾，加牛奶，放一把鹽，即得。我沒有覺得有太大的特點，但喝慣了會上癮的。擺了一桌子奶食，奶皮子、奶油、奶渣子……還有月餅、桃酥。
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