光比，是指照明環境下被攝物暗面與亮面的受光比例。當光比很大時，畫面反差往往也會很大，很容易出現大片過曝或曝光不足。
在風光攝影中，你很容易碰到大光比場景，偏偏這些場景往往還很出大片。如何應對、處理大光比場景，是每個風光攝影師的必修課。
1. 使用中灰漸變鏡
中灰漸變鏡一半無色透明，一半是中性灰，中間有過渡漸層，專門用於應對包含大片高亮天空的場景（如日落、山地等），可以通過調整漸層位置，來選擇性地壓暗畫面亮部。
中灰漸變鏡大致可以分為以下兩種：漸變鏡（GND）和反向漸變鏡（RGND）：
從形態上區分，RGND 的漸變部分比較“硬”，過渡區域較小；GND 的漸層是越往上越黑，而 RGND 靠近中部最黑。
從用途上區分，RGND 適合拍有平直分界線（地平線、海平面）的場景；而 GND 可以拍分界線不平直（如山地），或沒有明顯分界線的場景。
從用法上區分，以拍攝日落為例，RGND 適合在太陽貼近地平線時使用；而 GND 最好在太陽和地平線夾角 5° 至 15° 時使用。
日落後， RGND 0.9 拍攝
風光攝影界盛傳，“拍山用 GND，拍海用 RGND”。這話有一定道理，但並不絕對，還是要結合實際情況。
先來說說前半句，“拍山用 GND”。
我們在拍攝山地日落時，大部分情況是在山谷裡和山腰山腳處，仰視著群峰，看不到地平線，太陽離地平線較遠，所以適合用 GND：
山腰，GND 0.9 拍攝
但如果你爬到了山頂上，“一覽眾山小”，可以看到地平線，太陽角度也比較低，就沒必要非得遵循“拍山用 GND”法則了，用 RGND 反而拍攝效果更好：
山頂，RGND 0.9 拍攝
再來說說後半句，“拍海用 RGND”。
拍海，由於存在平直的海平面作為明暗分界線，而且太陽角度一般都很低，接近海平面，所以很適合用 RGND。
但這並不是說所有海景都能用 RGND 或 GND 來拍攝。
如下圖，當海平面以上存在大片前景景物時，就不適合使用 GND 或 RGND 來拍攝，否則主體也會被壓暗，看著很奇怪。
使用漸變鏡，礁石和天空一起被壓暗
不用漸變鏡，看著反倒正常些
小結：GND 和 RGND 有各自特性，適合不同的拍攝環境，請結合拍攝現場條件，因地制宜地進行選擇。
2. 搖黑卡
黑卡，簡單來說就是用一張黑色不反光的紙張遮住畫面較亮的部份，讓較暗的部份可以有較長的拍攝時間；而在使用黑卡的時候要輕微的晃動以免留下黑卡的痕跡，所以才叫“搖黑卡”。
比如說，拍攝地面時要用 18 秒曝光，而天空部分只需要 6 秒，那麼你就要對天空部分“搖”12秒。
這一方法的優點是省錢，不用買漸變鏡了；壞處是難用，需要一定的經驗（對曝光時間的估算）和技巧（搖的頻率和手速控制），而且成功率還不高，容易錯過精彩的瞬間。
小結：相信我，拍攝機會比一塊漸變鏡要值錢得多。不過，如果你沒帶濾鏡，或者只是用來練技術，還是可以試一試的。
3. HDR
高動態範圍圖像，簡稱 HDR，核心原理是通過拍攝多張不同曝光值的圖像進行合成，以保留更多的細節和層次，更好地反映出真實環境中的視覺效果。
以不同部分為曝光基準，拍攝數張照片
合成一張各部分曝光都正常的照片
HDR 技法分為兩種：機內 HDR，和後期手動 HDR。
機內 HDR
機內 HDR，是指相機、手機裡的 HDR 功能或模式，由相機/手機幫你自動拍攝併合成 HDR 圖像，比較省事。
以佳能 5DSR 為例，這款機子把 HDR 功能直接做成一個單獨模式，還提供了專門的按鈕。以下內容摘錄自 5DSR 說明書：
可以通過菜單設置相鄰拍攝兩張的曝光級數，最大可以達到 3EV，基本可以解決晨昏攝影大光比的問題。由於佳能有著 CMOS 動態範圍較差的傳統，這一功能深受廣大佳能用戶歡迎。
值得一提的是，有的機型（如 5D3）在使用 HDR 功能時需要打開“圖像自動對齊”功能，否則拍出的圖像會出現模糊。
現在稍微新一些的機型都會裝載機內 HDR 功能，手機更是普遍有 HDR 模式。不過，機內 HDR 畢竟是“自動式”“一鍵式”“傻瓜式”功能，拍攝效果很難完全符合你的預期。
比方說，顏色可能會變得奇怪；減小光比的能力不足；合成時過於注重“亮度均已”，導致最終圖像缺乏反差，顯得很“平”......
手機的內置 HDR 模式
如果你比較精益求精，對圖像質量有著較高要求，那麼你就應該試試後期手動 HDR了。
後期手動 HDR
和相機固定的 HDR 處理模式相比，更為靈活多變，可以根據現場狀況和個人要求進行參數調整。
打個比方說，相機的內置 HDR 模式，能夠獲取的最大動態範圍有限（就拿上一節的 5DSR 來說吧，最多也就 6EV）；而手動 HDR 可以自由選擇拍攝張數和曝光級數，獲取更大的動態範圍和更細膩的合成效果。
要進行後期手動 HDR，你必須先在前期拍出若干張曝光值不同的“正常”照片，需要你手動調整拍攝參數和曝光級數。
不過，部分相機也有內置的“自動包圍曝光”功能，相機會拍出不同拍攝參數的數張照片而不進行機內合成，為後期手動 HDR 提供“原材料”。
以佳能為例：
在進行包圍曝光時，最好搭配直方圖一起使用，以確保覆蓋了全部的明度範圍。
小結：HDR 法省了買漸變鏡的錢，在操作上又比搖黑卡簡單，但拍攝量大，只適合拍攝單張作品，無法應用在延時攝影等需要大量、連續拍攝的題材中。
4. 高動態範圍相機
圖像傳感器（CMOS）動態範圍是一項不會直接出現在商品信息欄裡的“隱形”參數，但它卻能影響相機的寬容度。
CMOS 動態範圍高的機子，寬容度也更高。寬容度更高，意味著能在後期環節通過調整曝光，“挽救”更多的畫面信息。
我們來看個例子。某次拍攝，我經過長時間等待，終於等到了“火燒雲”大景。一陣狂拍之後才發現，這個拍攝參數是我半小時以前天還很亮的時候設置的，所以拍出來的照片嚴重曝光不足：
看著是不是很糟糕？不過我還是死馬當活馬醫，把照片放進 Lightroom，看看能不能把它“挽救”一下。
沒想到，在強拉 3EV 曝光，陰影拉到最大值 100 以後，畫質居然還不錯，死黑的地方也都全部修復了：
這都要歸功於我用的機型具有較高的動態範圍，用 raw 文件強拉曝光就能拉回暗部；如果我用的相機動態範圍小，那就全完了。
我大受鼓舞，在此基礎上再進行了一些後期，一張大片就出來了。
不同的機型具有不同的動態範圍，這和高檔低檔關係不大，而和廠家、品牌關係更大，有相關需要的朋友可以自行上網尋找相關測評文章瞭解更多情況。
如果經常要拍攝大光比題材，你可以考慮入手幾款以“動態範圍大”聞名的機型，最高可以有高達 14.8EV 的動態範圍，這意味著欠曝五擋都能拉回暗部！
拍攝時，你可以靠高寬容度“強吃”，後期再拉曝光就行；如果對畫質不滿意，你還可以連拍幾張，再後期做個平均值堆棧就好。
小結：高動態範圍意味著更大的後期補救空間，但這並不意味著你在前期就可以為所欲為，過曝可是很難後期拉回來的，請遵守“寧欠勿曝”法則。
除了上述方法之外，你還可以用人造光源為畫面暗部補光，不過這個方法限制比較大，效果也不算太好，就不詳述了。
以上就是本期要為您介紹的
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