電影「王牌特工: 特工學院」中有一句經典臺詞：
The suit is the modern gentleman's armour
西裝是現代紳士的盔甲,
當你穿上西裝的那一刻, 就進入了戰鬥狀態▼
為了讓自己擁有合身的盔甲, 不少人開始選擇定製西裝, 但為什麼穿上定製西裝, 還是覺得自己哪裡看起來不太得體呢？
今天我們就來說說這個問題……
以下是正文▼
在許多的男裝文章裡, 各位男裝大牛形而上地談論了不少關於穿著的價值與合身的概念, 尤其是西服。「一套合體的西服可以讓男性的人生走上巔峰」這樣的觀念影響了很多男性, 然而你們覺得自己穿上一件修飾身形的西裝就會好看了嗎? 真遺憾呢, 其實還是不能, 這真是殘酷的事實。
穿上定製就能好看嗎？
西裝「結構」究竟是什麼東西?
問題到底出在什麼地方呢? 如果說, 第一個發明增高鞋墊的人, 是滿懷著罪惡的作弊感將它放進鞋裡的, 那麼第一個往西裝里加胸棉和肩墊的裁縫也其實有著類似的心情。也許我們終於該深入一些, 從外至內, 來看看我們常常提到的西裝「結構」究竟是什麼東西？
從最壞到最好的 「西裝定製店」, 幾乎千篇一律地都愛在自己店門口展示這樣一件體現西裝結構工藝的半成品式樣衣, 對定製西裝多少有些瞭解的人而言, 也許它已是一個眼熟的意象, 但又有多少人明白「西裝結構工藝」究竟意味著什麼呢? 即使是放置它的人, 也有大部分是知其然, 而不知其所以然的。
對於一個體型並非健美, 甚至是頗有些發育不佳或是肥胖傾向的普通人, 一件完全「合身」的衣服能讓他就看起來很美了嗎? 這顯然是一個極大的誤解, 完美裁剪並不能讓你的身材完美。
假如你覺得自己肩膀線條不佳, 胸部平平, 沒有腰還小腹凸出, 合身能給你帶來什麼誘惑? 有時候, 誠實就是如此的令人難以接受, 而美圖秀秀和PS卻無時無刻地不在拯救現代人剩下的那一點可憐的自戀心。
愛德華八世永遠是最好的例子, 天生身形瘦弱的他左邊是穿著沒有結構的海軍制服外套, 右邊則是明顯有塑身效果的定製外套。
如何塑造西裝“結構”?
倒退回那個照片真實自然的年代, 機智的裁縫用軟硬適中的肩墊, 厚薄合宜的胸棉, 以及適當的扣位調整, 重塑你的肩膀、挺拔你的胸部, 以及造出一個或真或假的腰線——顯然, 這些小手段就像是建築的內部鋼筋一樣, 只能被巧妙地藏在兩片薄薄的面料中間, 而衣服看起來, 仍然只是一件衣服而已。
這些來自裁縫的小手段就是西裝的內部鋼筋
上世紀九十年代初, 國人剛開始接觸到西裝時, 總以老套的營銷語言說, 西裝有300多道工序, 其實這並非空穴來風的妄造。對西裝內部世界的探索, 從19世紀初一路發展至今, 一代代裁縫細細研究著如何用小小的細節手段改變或襯托出人體之美, 從而積累出如今這樣豐富的微調手段。某種程度上來看, 沒有比一件複雜結構的西服, 更像是現代人的盔甲了。
除去這些複雜的「作弊道具」所展現的「不合身之美」, 傳統英式剪裁 Drape cut, 通過留出胸部與袖部餘量為最主要特徵, 卻同樣難以用合身的概念簡單解釋: 用複雜的裁剪手段讓胸部兩側留出精心預設的兩道豎向的淺淺褶皺(本質是大小上多留的餘量), 強烈地凸顯了男士胸部的比例。
往下再圓潤地收攏腰身, 又反襯出下襬和胸部的對比, 也深度反映了傳統西裝穿著對寬肩、闊胸、蜂腰、闊下襬這組身形比例元素的追求。如果我們測量一下這些衣服的尺寸數據, 與穿用者的實際身材數據相對比, 就會發現其中有著極大的差異。
上面左圖是標準的 Frederick Scholte 式的 Drape Cut, 這個最早出現在薩維爾街A&S店裡的招牌裁剪, 來源於瑞典的裁縫們所追求的審美標準, 而右圖是一張始於1863年延續至今的瑞典老店 A.W.Bauer 的當代作品, 同樣非常標準且深度地體現了這種裁剪的美感。
今天聊到簡單的內部工藝, 手納駁頭與胸襯都是大多數人能夠簡單反應過來的「硬指標」。這指的是, 用馬鬃等材質的內襯構成西裝內部的筋骨, 而用手縫的方式保證其經年耐用, 且展現出美觀的弧線。
隨著意大利流派的風行和現代休閒理念深入人心, 讓更多人在接受了基礎手縫納襯等工藝的同時, 更想要追求去掉胸棉、肩墊一類的結構, 輕鬆瀟灑的襯衫式外套質感。
但盲目地跟風流行總是很難讓人找到讓自己看起來真正「更好看一點」的衣服, 其關鍵還是在於對西裝工藝細節上的根本原因知其然, 而不知其所以然。
所以, 究竟應該如何去判斷和分析自己的身體適合哪種風格, 或是適合哪種風格里的哪一些元素, 就只能熟能生巧靠長年累月的多買, 多穿, 多用, 並和裁縫交流啦。
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