《青藏線，青藏線！》（之一）
在路上
昨天，結束了188天的“藏行僧”的日子，開始由青藏線返回內地。20號這一天，拉薩天高雲淡，清晨起來，去布達拉廣場，和聖地布達拉宮告別。然後就在灑滿晨光的時候，我和我的車，行駛上了青藏線。
除了之前走阿里大環線的時候，由納木錯返回拉薩，這一段路是走了一次青藏線的109國道。過了當雄一直往北，每走一步，都是我的第一個腳印。神往已久的青藏線，我終於在這個日子，走上了它的路途。
都說青藏線是一條天路，是一條很難走的路。至少，青藏線在拉薩到那曲第一天的路程當中，它是讓我覺得舒服的，沿途的風光，也是散發著不盡的美麗。除了筆直寬闊的柏油路面，還有兩邊連綿不斷的雪山，陪伴著我走了300多公里的路途。出了拉薩不久，剛剛過了羊八井，第一座巍峨的雪山，遠遠地就出現在我的眼前，那就是大名鼎鼎的念青唐古拉峰。念青唐古拉主峰海拔7110多米，他像一個八面威風的武士，威嚴地矗立在青藏高原上。與它山腳下的神湖納木錯，形成了一陽一陰一剛一柔的對比美。如果把念青唐古拉比作一位威武雄健的男兒，那麼波光粼粼的納木錯，就是一位柔情萬種美麗的卓瑪拉。念青唐古拉山脈綿延700多公里，沿著109國道，它會陪伴著人們一直朝前延伸兩三百公里的路程。前兩天，納木錯曾經有一場大雪，到現在據說那厚厚的大雪還在封路著，想去瞻仰聖湖納木錯的人們，暫時可能不能如願了。
翻過念青唐古拉主峰的埡口，繼續往北，接著就是另外一座著名的雪山，海拔6590米的桑丹康桑峰。桑丹康桑峰，雖然不算太高，但是從109國道朝它遠遠的望去，留給人們的神韻，是別有一番風采的。桑丹康桑主峰距離109國道並不算太遠，目測看上去不過幾十公里的樣子，但是在夕陽偏西的時候，陽光灑落在主峰皚皚的白雪上，呈現出燦爛的一派金黃。與念青唐古拉雪山的主峰相比，如果說念青唐古拉雪山的主峰雄渾大氣，那麼桑丹康桑峰，就顯得格外的精緻俊朗。看見它，莫名的讓我想起了隋唐時代的白袍小將羅成。儘管這種比喻有點不太貼切，可是腦袋裡還是想起了那位英勇善戰青春年少的古代英雄。桑丹康桑峰，留給我的印象就是古代的美少年羅成。
青藏線在這一帶，山勢顯得非常的平緩，幾乎看不到像川藏線那樣九曲十八彎的盤山路，如果不是路兩側遠遠近近的雪山對比著，它舒緩的很像內蒙古的大草原，遼闊而平坦。109國道，就是在這樣平坦的高原上，筆直的朝前延伸著。有些路段，你甚至看不到路的盡頭。但是這裡的絕對海拔高度大多都在四千四五百米以上，高原上的風是非常猛烈的，氣溫也很低，只有零上五六度的樣子。就是在這樣惡劣的氣候下，常常看到這些藏胞信眾，在馬路的兩側磕頭著等身長頭，朝著遙遠的拉薩方向，虔誠地跪拜行進著。我一直在想，那該是怎樣的一種虔誠，才能夠使人從精神到靈魂，驅使著自己肉體，沿著綿綿不斷的雪山山脈，朝著他們心中的神地，無怨無悔的去朝拜。將心比心，我不行，你恐怕也不行，他也許更不行，但是我們那些可敬可愛的藏胞們，祖祖輩輩就是這樣磕著長頭，把一代又一代人的生命和光陰送走的。
在109國道的路邊上，常常看到那些莫名其妙死去大牲口的屍體。有犛牛，有馬，也有藏羚羊和藏野驢。昨天在路邊上，就看到了一匹死去的老馬，任隨幾隻高原上的野狗，在那裡撕扯著它的屍體。靈魂已經飛昇去了高原上悠悠的白雲，肉體卻留在了青藏高原遼闊的大地上，一段生命靜悄悄的來，又這樣靜悄悄的去了，沒誰知道它的前世是如何，也沒誰知道它的轉世又該是怎樣。只有這些青藏高原上這些無家可歸的野狗，幸福地圍著這匹老馬的屍體，盛宴著它們在這個夕陽歸去時候的豐盛晚餐。我把車停在那馬的屍體邊，在心裡為它默默地進行了祈禱，祈望它那已經飄忽遙遠了的靈魂，能夠獲得永遠的安寧。
這晚上，住在了那曲。據說，那曲是西藏生存環境最惡劣的地區之一，由於這裡海拔絕對高度都在4500到5000米以上，除了蟲草以外，寸草不生。那曲可能是這個世界上最盛產優質蟲草的地方了。這裡的環境真的是非常惡劣，剛剛到了那曲的時候，把車停穩，還沒等搬行李，就上氣不接下氣的大喘起來。這裡的藏胞走路也是很舒緩的，幾乎是一步三晃，因為連他們也不敢快走，走快了的時候，氧氣就顯得非常的匱乏，身體可能也是吃不消的了。據說，在那曲的野犛牛，走路的時候也不敢亂跑，一旦跑快了，它們的缺氧症狀也非常的明顯，會四個蹄子佇立在那裡，肚子像風箱一樣，一鼓一癟的，大口大口的吞噬著空氣。那曲，就是這樣一個自然條件惡劣的地方，這裡的自然條件真的是不適合人類的生存，然而那些祖祖輩輩都生活在這裡的藏胞兄弟們，他們又是該怎樣度過自己生命中的每一個日日夜夜呢？看來，生命的頑強，遠遠超出了自然界魔鬼一樣的惡劣，或許這裡明媚燦爛的陽光，讓他們的生命，在這裡一代又一代的得以了延續。
高原是偉大的，然而生命的偉大，又遠遠的超越在這高原之上。在這裡的每一個生命，都值得人們去敬仰。
這，就是青藏線，就是青藏高原。
（2018年10月21日記於西藏那曲）
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