2020 年，混亂地開篇過後，似乎一切都被改變了。時尚雜誌也硝煙四起，2 月的末尾，先是《GQ》雜誌的編輯副總監何瑫主動離職，再是曾鳴辭去編輯總監的職位，消息一出，輿論炸開了鍋。
近年來，《GQ》通過新媒體的商業化內容獲得巨大成功，但似乎內部的矛盾也在進一步激化。何瑫的離職事件背後的誘因是《GQ》報道組的幾位同事寫聯名郵件指控何瑫性騷擾、洗稿等多項罪名。但曾鳴的離職原因卻沒有結果。不過此前，在 2019 年，康泰納仕也有類似的事情發生，當時是有人郵件舉報唐傑。
除了混亂的內務，康泰納仕中國在今年迎來了新的改變，Vogue Business 正式進入中國，由創意人包益民擔任編輯總監。
職位變動是埋在時尚雜誌行業內的一枚炸彈，這些位於權力結構頂端的人，他們往往和這本雜誌共生，突如其來的調動也會對雜誌本身有著影響。但這批資歷深厚的權威人士一個接著一個淡出了媒體舞臺，亦或是轉換了身份。
去年 12 月，《ELLE 世界時裝之苑》主編曉雪離職。曉雪於 2007 年加入該雜誌，而《ELLE 世界時裝之苑》一直以來也是廣告頁數最多的時尚雜誌。
近年來，時尚雜誌行業相繼有高層離開，《時尚芭莎》主編蘇芒早在 2018 年便已經離開該雜誌，而《GQ Style》主編崔丹也離開了時尚雜誌行業，現成立了個人創意工作室。而被稱為中國時尚四大女魔頭之一的葉曉薇也基本上不再操刀《週末畫報》的內容，轉而投入自己的可持續時尚工作室。
初代時尚主編已經逐漸退場，這背後折射出的現象有幾個層面。首當其衝的是傳統媒體話語權的逐漸丟失，這是一個全球普遍現象。
在美國，Instagram 的出現改變了時尚產業。現如今，只有 4% 的美國人還在購買紙質媒體，而 20% 的人在個人電腦上消費，28%的人則選擇在手機上。Instagram 這樣的新媒介的誕生，對於時尚雜誌最大的威脅是，它改變了讀者的閱讀習慣和方式。讀者期待輕鬆愉快的內容來打發碎片時間，通過觀看視頻來獲得感官享受，而非文字帶來的思考負擔。
鑑於此，哪怕到了 2019 年，推出的許多新的雜誌，都在內容和形式上去適應這種改變。Highsnobiety 新推出的雜誌，則將 Instagram 風格 meme 文化帶入進雜誌。
在中國，承擔 Instagram 這個角色的則先是微博，再是微信公眾號。而中國的時尚雜誌是如何回應這種改變的呢？最直接的方式是擴大新媒體內容團隊和輸出，從基本主流雜誌的招聘結構來看，新媒體編輯的招聘人數已經大大超過雜誌專題編輯的需求，也就是說，對於現在的時尚雜誌而言，熟悉微信公眾號運營、短視頻製作等新媒體內容人才更受歡迎。
內容策劃上，以《GQ》雜誌旗下公眾號 GQ 實驗室為例，不再是探討時尚文化、時尚產業相關的內容，甚至連時尚雜誌慣有的招牌內容時尚穿搭也少得可憐，取而代之的是創意廣告策劃、創意插畫等結合熱點時事的創意類型內容，這種將廣告業同時尚創意內容結合的形式已經慢慢成為時尚雜誌新媒體內容的主流。
在新榜統計的時尚類公眾號月榜排行中，前十中時尚雜誌的新媒體賬號已經佔據了三席，包括時尚芭莎、時尚 COSMO 和 GQ 實驗室，初步來看，時尚雜誌在新媒體時代下的轉變有了成績。
但這種成績能夠長久嗎？對於時尚雜誌而言，他們在傳統媒體時代下的特質和地位，在新媒體時代已經喪失。因為，在這個媒體和品牌的雙向結構中，天平已經傾向，從原本的賣方市場變為買方市場，品牌主如今有著絕對的權力，甚至反向安排雜誌的內容該如何操作，這是前所未有的。從以往的品牌們爭著上主流刊物的封面和推薦，到現在雜誌搶著爭取品牌的預算和投放。甚至於，品牌方的決策會影響到一本時尚雜誌最重要的部分——封面。
相較於《GQ》和《時尚先生》這樣的男性雜誌，《時尚芭莎》和《VOGUE》等女性雜誌的公眾號內容則以穿搭、流行文化內容（包括當下最熱的電視劇分析）等為主，總體上內容更加輕鬆，短促，且以視覺為主。
雜誌已經變成了一個用戶導向的內容媒介，不再是引導讀者審美取向的媒體。 傳統時尚雜誌通常是面向客戶 （to B），如今更多地開始考慮讀者和用戶的內容喜好。通俗來說，它們也在被「互聯網化」，不僅僅是形式，還有內容和思維模式。
時尚雜誌的改變正在發生，但卻是極為被動的，它們幾乎是被技術的更新牽制。2017 年，微信正式推出小程序功能。而小程序的產生，也就間接催生出自去年開始的「電子刊」大熱。
雖然康泰納仕旗下的《GQ》依然是數字化改革的極大受益者，但最早嘗試小程序電子刊的雜誌卻是《時尚芭莎》。這不得不提及這種電子刊內容形式，它們通常以當下最熱的流量明星為封面，再配以十幾頁大片和明星專題為內容。而《時尚芭莎》很早便和明星有了密切聯繫，比如每年舉辦的芭莎慈善晚宴便是一線大牌和當紅小生競相亮相的年度舞臺。
2018 年7 月 23 日，《時尚芭莎》電子刊首刊正式發行，封面便是當時最火的網劇《鎮魂》兩位主角朱一龍和白宇，而朱一龍也因為這部電視劇被迅速捧紅，成為當紅流量。最終，首刊購買量三天突破 41 萬，訪問量突破 900 萬，成績驕人。
同樣的操作正在被迅速複製。到了2019 年的情人節，《時尚 COSMO》一本以華晨宇為封面的 COSMO 電子刊銷量突破 50 萬，在短時間內甚至導致該小程序崩潰。
比起紙刊，依託小程序這樣的平臺，電子刊能夠有更多的操作空間。尤其是以視頻和圖片為主的視覺內容，還有能夠讓粉絲和明星互動的交互設計玩法，讀者已經成為那個被「定製」的精準用戶，就像遊戲玩家，陷入設定好的遊戲環節當中，這便是電子刊的精妙之處。
目前來看，由於粉絲經濟大潮和流量明星成為主流的現實，電子刊有著巨大的市場紅利。但是時尚雜誌電子刊未來應該走出「明星與粉絲」這個受眾閉環，否則這還是各家粉絲們用來收藏的明星「周邊產品」。
儘管，像電子刊這樣的形式已經獲得了階段性勝利，但中國時尚雜誌的競爭壓力也在變得越來越大。第一個信號便是，有了比以往更多的國際期刊進入到中國市場。
2019 年 4 月，美國視覺時尚雜誌《V Magazine》推出了中文電子刊，首刊封面便是易烊千璽。
7 月，《華爾街日報》同栩栩華生合作推出《出色 WSJ. MEN’S STYLE CHINA》雜誌，首刊封面人物為運動員馬龍，相比其他的時尚雜誌，該雜誌內容更加聚焦於商業等高端內容。
同年 9 月，英國獨立先鋒時尚雜誌《DAZED》同 YOHO! 集團合作，發佈《DAZED 青春》，首刊封面聯結中英韓三國青年竇靖童、章宇、Adwoa Aboah、劉亞仁。
此外，還有美國時尚新聞媒體 WWD 也進入中國，並推出了紙刊雜誌。而曾於 2013 年進入中國的法國時尚雜誌《JALOUSE》退出中國後，同樣也於去年回到中國。
隨著更多的雜誌進入中國，時尚雜誌這塊市場競爭也越發激烈。而與此同時，主流雜誌集團也在推出副刊、新刊來應對更加細分和更加年輕的受眾。
去年 4 月，赫斯特中國便推出《ELLEMEN 新青年》，新雜誌以年輕人 為主要受眾，據稱，該雜誌團隊也基本以 90 後為主。
同樣，時尚集團旗下時尚先生也在去年推出了針對年輕人的新刊《時尚先生 fine》。
除了這些主流時尚雜誌期刊，還有許多個人工作室推出的視覺類獨立雜誌也在迅速興起。而這對於原本就已經分割嚴重的時尚雜誌市場來說，市場的蛋糕也會被越分越小，而最終，內容的質量才會是決定誰走得更遠的唯一手段。
還有一個特別的地方，那就是《T Magazine》等小眾人文時尚雜誌對主流時尚雜誌的影響。
《T Magazine》中文版在封面和雜誌視覺上的先鋒性，不僅表現在他們的選題策劃足夠大膽，也體現在他們最開始就願意採用比較年輕和獨立的攝影師來進行封面拍攝，這些攝影師中以張家誠、曾無等最為典型。
這之後，主流雜誌也在學習小眾獨立雜誌的內容概念、視覺設計風格。其封面也開始以簡潔和強烈對比的色彩為主，並逐漸同張家誠、曾無等獨立先鋒攝影師合作。雜誌視覺和創意的轉型的第二個促發點便是《嘉人》雜誌的改版。
2018 年 9 月，《嘉人》編輯總監孫賽賽接受採訪時便說道，當年的九月刊是該雜誌改版的重要策劃。九月刊封面人物則請來了鞏俐，內容專題上則策劃了「真正的大小姐」專題，最終獲得了極大的好評。
這兩年來，《嘉人》雜誌在封面策劃和內容專題上有了比較大的轉變，不再以當紅流量為主，有了更多的人文關懷和內容深度。
同樣嘗試著在封面視覺和內容專題上進行改版的還有《InStyle 優家畫報》，2018 年 8 月，該雜誌迎來新的主編，由知名媒體人唐霜擔任主編一職，隨後她便開始對這本雜誌的整體內容、視覺和版式都進行了調整。
在內容專題上，有了許多關注女性主義等和社會相結合的議題。儘管唐霜於 2019 年年中的時候加入了《Vogue服飾與美容》雜誌，擔任副出版人一職，但目前來看《InStyle 優家畫報》依然延續了之前的風格。
另一個趨勢也值得注意，便是紙刊雜誌的定位更加趨向於高端化，內容受眾更加細分化，這一趨勢尤其以栩栩華生旗下的雜誌為典型。截至目前，栩栩華生已經有了針對高端時尚的人文雜誌《T Magazine》、針對旅行內容的《NYT Travel 新視線》、針對設計內容的《WALLPAPER 卷宗》、針對商務時尚內容的《WSJ. 出色》和飲食內容的《FOOD & WINE》等細分內容刊物矩陣，據悉，栩栩華生即將推出針對兒童內容的雜誌。
在時尚雜誌這個媒介已經高度商業化的當下，針對更加細分的內容更容易進入這個市場。以栩栩華生的發展方向來看，旗下《WALLPAPER 卷宗》已經孵化出了一個設計創意諮詢機構。而小眾雜誌憑藉自己獨特的文化屬性，和自由大膽的創意度，吸引了大量品牌。
總得來說，大雜誌朝著一個綜合性的平臺轉型，包括媒體、廣告創意、電商等渠道，小雜誌則朝著創意機構的方向發展。
最後，對於一個媒體品牌而言，找到自己的聲音很重要，但保持真誠其實更重要。就像前英國版 Vogue 編輯 Lucinda Chanmers 接受採訪時說的：「很慚愧的一件事是，時尚雜誌失去了曾經的權威，她們不再『有意義』了。」
如今，媒體要為品牌講好話，雜誌要製作隱秘的廣告內容，既要看起來不那麼廣告，又要討得品牌歡心，於此，內容也在變得更加虛偽。
就像很少有時尚雜誌能夠真的帶給人力量，尤其是對於女性，時尚雜誌真的能賦權女性嗎？那些招搖過市的女性主義選題，真的在乎為女性發聲，還是隻是藉此機會為了選題而做選題和為了社交媒體的轉發量而做努力呢？真誠，永遠都可貴。
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