如果你去問一個皮膚科醫生，或者一個護膚品相關行業從業者，哪個成分抗老最好？我猜他們的回答會空前一致：視黃醇。
（同時他們會為了哪個美白成分最好而吵上三天三夜…）
護膚科學還是一個非常年輕的科學，很多成分可以說大家都還在摸索，也有爭議。但是視黃醇是少數幾種經過充分研究並證明在許多臨床研究確實有效的成分之一。
一開始，這個成分是作為抗痘的產品出現，71年才被FDA批准。在後來越來越多人的使用當中，人們發現這貨除了祛痘之外還讓皮膚更光滑，更光亮，甚至毛孔都變小了。
A醇到底是啥？
一句話來說，它是維A酸的衍生物。
維A酸是處方藥，雖然它對痘痘特別有效，在祛皺方面也表示上佳，但是真的不意味著可以自己買來在家想當然的用。不管是全順式還是反式，不管是抹臉上的還是吃的，必須遵醫囑。有些姑娘為了戰痘（很可能就是非常輕度的痤瘡）就長期吃維A酸，真的很不安全。
維A酸的衍生物不止A醇，還有A醛和A酯。
它們兄弟三人，都是需要進入到皮膚裡轉化為維A酸之後才能起作用。
在溫和程度來說，A酯＞A醇＞A醛；
在護膚效果來說呢，A酯＜A醇＜A醛。
A醇不管是在哪方面都是處於中間位置，剛好就達到了效果與溫和的平衡。所以在護膚品裡來說，A醇是A酸家族用得最廣泛的成分。
A醇的作用
A醇的作用很多，基本上也差不多是個萬金油的存在了。抗痘，控油，淡斑，抗老，修復光老化…，每一項拿出都十分能打。
我對A醇最大的指望就是抗老。在我來說，不同於胜肽這樣有些縹緲的成分，A醇的抗老功效甚至能讓我真切直觀的感受到。比如皮膚確實平滑了，比如毛孔真的小了，甚至說我的頸紋都淡了很多。
當然除了個人感受，還有很紮實的理論支持。
我們都知道膠原蛋白這種蛋白質纖維是保持皮膚Q彈緊緻的關鍵，你皮膚裡的膠原蛋白越多，皮膚就越好。但是隨著年紀增大，再加上紫外線損傷等等原因，膠原蛋白是慢慢損失的。A醇呢就可以通過激活某些負責產生膠原蛋白的細胞來促進膠原蛋白的產生，另外，它還有助於中和損害降解膠原蛋白的自由基。
也就是A醇不僅能讓膠原蛋白減緩流失，還能加速它的生成。
另外方面，A醇還可以刺激糖胺聚糖（GAGs）的形成，糖胺聚糖是一組支持膠原蛋白和彈性蛋白的複合蛋白，比如說著名的玻尿酸，就是一種GAG。
A醇的壞處
有好處就有缺點，雖然A醇比起A酸已經溫和了太多太多，但是副作用依然存在。
並且，由於A酸與A醇的轉化率大概是1：6的關係，A酸的最低起效濃度是0.025%，算過來A醇總要在0.15%才能發揮作用。這個濃度，該有的副作用都會有的。當然濃度越高效果越好，但是副作用也越厲害。
主要的問題就是泛紅跟蛻皮，也就是我們經常說的“不耐受”。
好在A醇的不耐受其實是可以通過循序漸進的使用以及很多小技巧來慢慢搞定的，一般來說只要不是超級大敏皮，以及不要盲目追求高濃度，A醇將會是你的護膚品裡面必備的產品。
A醇怎麼用
從低濃度開始循序漸進
一開始使用市面上很常見的0.1%濃度就足夠了。而且一開始使用也不要滿打滿算的來。從一週一次開始用上起碼兩週，仔細觀察自己的皮膚，確定沒問題之後再升到一週兩次。最後最多隔天使用就足夠了。
SCT短時接觸
從前DR. S Bershad將短時接觸法用到了A酸藥物上來治療痘痘，在A醇護膚品上我們一樣可以借鑑這種辦法。既不影響活性成分效果發揮，也能儘量降低刺激性。
說人話就是少量薄薄一層抹了之後等三分鐘洗掉。
打底法
這個辦法從我最開始使用A醇一直到現在，從來都沒停下來過。在A醇產品之前用舒緩修護的產品打底，比如說我永遠備貨的AI乳液。
這一步除了做好了舒緩工作，也保證了保溼。保溼做得好，可以顯著的提高皮膚耐受性，並且對A醇的功效沒有影響。
另外還有幾個小tips
用A醇的時候就不要去角質了，不管是物理的還是化學的，果酸產品都要避免（我有次用了高濃度ZO正在全臉蛻皮的時候作死去醫美刷了個果酸，差點痛得哭出來）；
使用特別溫和的潔面，早上最好就清水洗臉；
防曬防曬防曬，加強防曬。
1+1＞2
在打底法這一塊，除了用修護保溼產品之外，還可以考慮萬能靈藥煙酰胺，它與A醇在很多方面是互補的，比如說A醇會讓表皮變薄，煙酰胺卻可以通過促進細胞間質合成，增加神經酰胺來維持皮膚屏障能力。而且A醇在ph6-7的時候最穩定有效，而煙酰胺是ph6，兩位的舒適區是一致的。
但是！煙酰胺本身就有一些同學並耐受，並且不像A醇這樣你可以通過一些辦法來建立耐受，煙酰胺的不耐受基本上是沒辦法的。所以要這麼做一定要確定自己可以承受。也不建議兩個成分都用高濃度產品，濃度高了大家都刺激。
另外還有個金雀異黃素，這個成分在抑制絡氨酸酶的時候還能抗炎，針對A醇來說它可以幫忙減少蛻皮這個副作用；還有SymSitive1069這樣的trpv1抑制劑來減輕刺激。
也有研究說A醇+胜肽是個好選項，二者在抗老的機制上不同，可以互補。
另外囉嗦一句A醇+VC的效果。上面說了A醇的舒適範圍是ph6-7，而精純VC的ph卻最好在3.5以下。這倆如果放一塊大家都會互相影響，雖然基本沒啥壞作用，但是也不要指望還能有啥好作用。搭配A醇的VC一定要是VC衍生物，比如說酯化C，ph基本上在中性，大家都相安無事。
（PTR的A醇就是個好例子。）
A醇也有衍生物
HPR，HYDROXYPINACOLONE RETINOATE，中文名羥基頻哪酮視黃酸酯。特別之處在於，它不需要轉換就能直接起作用，比起A醇更好透皮更好吸收，但是神奇的是刺激又小，穩定性又高。
這個成分很新，最開始被大家注意到主要還是通過The Ordinary，大紅大紫在於瘋狂嬉皮Mad Hippie。現在市面上有HPR的產品還不算多，著名的比如說雅頓的橘燦晚霜。
HPR既然出來打天下，那麼相應的研究報告其實是不少的。但是有一說一，Mad Hippie只是破特懶的一個特別小的家族企業。就我個人來說，這個成分在我臉上從來沒有感覺到任何變化——它不刺激，但是它無感。
不過，如果你是完全新手村的玩家，低濃度HPR其實也可以作為入門產品來用。
另外還有個更小眾一點的成分叫做視黃醇丙酸酯（Retinyl propionate），有研究說0.3%視黃醇丙酸酯+胜肽等等組成的複合成分可以等用於0.02%A酸的效果。不過這個就不多說了，還是應該歸於A酯的範圍裡面。
好了…終於可以寫產品了。老規矩，從青銅到王者，這將是一份全新的草單。
青銅
這一次的青銅產品讓我們從露得清與ROC入手。雖然是兩個大家都看到煩的產品，但是必須要說的是，強生從70年代拿到Retin-A專利授權開始，就一直都在維A家族有舉足輕重的地位。
作為入門級產品來說，露得清晚霜（A醇濃度0.1%）與ROC精華（A醇濃度0.12%）都表現不錯。從我剛開始寫公號的時候就說到OLAY小白瓶+露得清晚霜真的是新手成分黨不二選擇，如果你剛開始進入科學護膚大門，這一個經典搭配會讓你在一個月之內就感受到皮膚巨大的改變。
ROC的A醇線很多，濃度都不太高。但是我這個城牆油皮也曾經被ROC A醇眼霜搞到紅腫了一個月。
上面的露得清雖然號稱晚霜，但是用起來就是個精華的質地。青銅級別還有一個正兒八經的A醇晚霜可以選，旁氏的Age Miracle，這個是特別古早的產品了，香味還是上世界那種low穿地心的風格。
用的是視黃醇丙酸酯，外加了個用氯咪巴唑的特別的retinol booster技術。Retinol booster是A醇界一個獨特的技術流，就是用各種搭配來給A醇配上加油包，以達到在更低刺激下得到更高效果的目的。
這個晚霜作為入門級來說用起來沒啥壓力，就算稍微有滴滴敏感的同學也可以試試看。
奧傑尼這款精華的英文名叫做algenist Retinol Firming & Lifting Serum，與現在大熱的Elevate好像並不是一回事兒。我去扒了一下也沒看到說誰是誰的新版。
A醇濃度不明，放在青銅裡是因為這個用起來真的是溫和無感，一點刺激都沒有。不僅有A醇，還有多糖酸，神經酰胺，Matrixyl 3000等等。硅底，但是清清爽爽，油皮無壓力。
我不太喜歡的是有云母片，亮閃閃的，話說一個晚上用的精華上雲母片幹嘛？難不成還護膚之後去蹦迪？
白銀級
先來個貴婦霜，香緹卡。這款的英文名就叫Retinol Intense，簡單直接，中文名字是花妍煥採青春露…什麼鬼。
這一瓶有5%的煙酰胺，A醇濃度在0.2%左右，不算高，但是如果剛開始沒有循序漸進就每天用，還是會遇到小面積蛻皮的情況。
這個質地並不太輕盈，油皮我覺得不會太喜歡。另外就是，它的抗老效果我其實是沒感受到（貴所以就買過一次…），但是祛痘/痘印的效果倒是意外的好。
倩碧的安瓶系列我一直都很愛VC那隻，其實A醇也很不錯，只是說我習慣了用濃度更高的。這倆買一套其實挺好，早C晚A齊活了~
A醇濃度0.3%，像VC那隻一樣，也是A醇粉末與溶劑分開的。這對於不穩定的A醇來說是好事。另外有類肉毒素的六胜肽，走的其實是合作抗老的路線。
A醇是油溶性的，這一隻的溶劑也是不少植物油脂，我看到有說是用的BASF的Retinol 10S，但是不確定。不管怎麼說大牌出品這方面還是很有保障的。
PTR這隻精華出了名的亂標濃度，號稱A醇濃度1.5%，但是N多大咖都有理由的懷疑應該真實濃度在0.3%左右，不會超過0.5%。
A醇濃度亂寫並不是個案，大多數都是因為用了複合成分的關係。比如The Ordinary的HPR，標的都是2%啊5%啊，實際上HPR本身的濃度是0.2%跟0.5%而已。
這一隻是經過青銅之後要升級的很好選擇，特別溫和，從角鯊烷到紅沒藥醇到硅油打底，都決定了用起來不會有太大問題。但是VE與AA6P與硅油呢，又決定了膚感真是不太舒服。
黃金
Murad在今年夏天徹底擺脫了“小眾”的名字，一夜之間所有人都在討論它家的防曬多麼好用（確實好用）。這個皮膚科醫生的品牌其實很多很多東西都OK的，就價格有點燙手。
這一隻叫做三重視黃醇精華，用了A醇+HPR+retinol booster的組合，宣傳看起來特別棒，而且不知道為啥都是對標ZO的。就我自己的使用感來說，質地清爽滿分好評，皮膚細膩有感覺，但是，致痘。
刺激方面還好，其實走到黃金這一步了多多少少都很難完全不刺激。它加了神經酰胺，玻尿酸，卵磷脂，角鯊烷等等，還有石榴，印度獐牙菜，海藻等舒緩的植物提取。
Renophase是法國的小眾藥妝，我之前用過他家的抗氧化乳液還是什麼，印象不錯，後來就順手入了一個0.5%的A醇精華。
0.5%濃度可以說是黃金檔的最高濃度了，更別提這一隻還加入了不低濃度的甘醇酸。它家有個水凝膠緩存技術，用果酸打開通路，讓A醇長驅直入。
神奇的是這隻精華用著真不刺激，理論上不應該這麼溫和才對。不會蛻皮不會刺激，連泛紅都沒有過。
鉑金
說到A醇+酸呢就繞不開Alpha-H，依然是0.5%的A醇，但是卻搭配了14%的甘醇酸，名字就直接叫做peel，夠直接。不過我看到有代購把這個叫做睡眠面膜…要是哪位姑娘當做常規的睡眠面膜買來用，估計有點難受…
真切的可以感受到臉疼，連官網也建議一週最多就兩次。雖然有巨長的成分表，有B5，有霍霍巴油，但是誰也擋不住水下面就是甘醇酸啊。
Cosmedix這個精華經常號稱12%A醇，真要是這個濃度那簡直就是滅霸了。實際上是複合成分，A醇+A酯，具體濃度不明。但是到了鉑金這一步所有產品在臉上都會有非常具體的體會了。
拋開副作用不說，這個用下來效果明顯，皮膚平滑飽滿光澤不說了，細紋都可以有減淡。
Obagi的創始人Obagi醫生本人雖然早就賣掉股份了，但是他又創造了一個更令人慾罷不能的品牌：ZO Skinhealth。Obagi除了在VC上一騎絕塵，在維A系列裡面也不落人後。他們家還有RX A酸產品。這一隻是1%濃度，它家還有0.5%的。
1%濃度其實可以算得上鑽石級別，放在鉑金是因為這隻用起來刺激感並不明顯，也許是裡面加了N多的甘草酸二鉀，紅沒藥醇，母菊花金盞菊什麼的真的起作用了?
鑽石
我有認真考慮寶拉這一隻1%濃度的精華是放在鉑金還是鑽石。它的濃度夠高，但是它的刺激度並不算太厲害。不過對寶拉大媽還是需要抱有足夠的尊重。哪個成分黨沒用過她的東西呢？
除了A醇還有棕櫚酰4肽6肽+水解大豆蛋白來配合A醇抗老，人家的中文名叫做“凝時”，十分美妙。神經酰胺，燕麥，甘草酸二鉀，大量硅油來減少A醇帶來的刺激，雖然如此，不太耐受的同學蛻皮個三天四天也不奇怪。
效果很好，細膩緊緻控油不幹燥，如果你用遍了各種A醇，這一隻其實可以作為第一個1%。
醉象這個1%的A醇面霜總是搭配它家的一個保溼精華出現，它家CEO也非常推薦這個搭配。實際上就是我們的打底法的一個體現吧。你把保溼精華換成其他品牌的靠譜保溼產品也沒問題，畢竟醉象不算很便宜。
除了A醇，還有三重胜肽來作為A醇的booster，進一步鞏固加強提高效果。另外還有特別一點的VF來舒緩敏感。
質地清爽，油皮會喜歡。
王者
在我心中A醇的王者依然是ZO，沒有其他。起碼到今天為止還沒有用到過更讓我撕皮&效果更好的。每一次都有肉眼可見的改變，毛孔小了，頸紋沒了，就是這麼神奇。它是掃地僧，它是哥斯拉，它是無冕之王。
但是，我並不建議一味追求高濃度A醇產品。護膚不像醫美，效果靠的就是細水長流，如果你用一次高濃度撕皮一星期，效果不會有每週三次合適濃度來得更好。護膚不需要追求極限挑戰，平平淡淡才是真啊…
END
怎麼說…
A醇還能再寫
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