国内以岛命名的城市有山东的青岛、河北的秦皇岛，还有辽宁的葫芦岛。
葫芦岛的名声相比其他的岛似乎有点沉闷，但这块地方无论是自然风光还是人文历史，同样相当深厚。
葫芦岛市，曾用名锦西市，1994年更为现名。名字虽然比较新，但其历史却可追溯6000年前新石器时代，是“红山文化”的延伸区域。
葫芦岛位于辽宁西南，西自山海关，东抵锦州湾，囊括了整个辽西走廊。
葫芦岛名始见于《金辽志》，原指龙港区由西北至东南伸向海中的长约六七里的小半岛，形若漂浮在海边的葫芦。
据史料载，战国时此地属辽东五郡，开启了中原以农耕文化为主的汉民族与辽东以游牧文化为主的匈奴、鲜卑、契丹、女真、蒙古、满清等民族文化交融。
自那时起，秦皇、汉武、魏主曹操，都曾来此登临、驻跸，这里有驰名中外的九龙口水上长城，有秦始皇东巡时所住的碣石宫，有汉武帝东征时建造的汉武台。
葫芦岛龙港区那个葫芦形的小半岛，揽着个我国北方罕见的天然不冻港，自古就是兵家必争的军事要隘。
1918年孙中山先生亲自拟定《建国方略》，将其列为北方筑港工程之首。
1928年张学良主政东北后，以葫芦岛筑港工程为抓手，振兴东北全局，当时此地被誉为“中国复兴的曙光”。
葫芦岛的国际影响，是抗战胜利后在这里遣送100多万日本侨民、战俘行动，不少日本人把葫芦岛看作他们生命的原点。
根据《波茨坦公告》关于日军“完全解除武装以后，将被允许其返乡，得以和平从事生产生活之机会”的规定，自1946年5月7日至12月25日的232天里，羁留在东北各地的日侨俘共105万余，自葫芦岛被遣返回国。
如此巨大规模，当时在世界尚无先例。特别是当时自己还缺衣少食、遍体鳞伤的东北及葫芦岛人民，每天接纳潮水般涌来的日本战俘与侨民，送他们踏上归国之路。
对照日军“三光”的野蛮行径，这该是何等的大义大节、宽厚仁慈。
2006年6月，葫芦岛市政府修建了白色花岗岩的纪念碑，碑上镌刻着“日本侨俘遣返之地”一行蓝色大字，并分别标示了遣返人数与日期：1051047人和1946—1948年。
碑的右侧，有一幅当年日男女侨俘和孩子登船离港时，在船尾回望葫芦岛港的浮雕。
碑上是中、日两种文字刻下的碑文，记述着遣返日侨俘的经过。
附近还有一片樱花林，是2013年5月“日本国际善邻协会”与葫芦岛政府共同建起的“中日友好林”。
据不完全统计，自“九一八事变”至日本投降止，日本在我国东北长达14年的殖民统治中，共移民160余万，导致不少中国农民被迫背井离乡。
有一首曲叫《我的家在松花江上》，那是失去家园的悲怆心声。
时光流转，当这些侨民和战俘战败投降后，他们失去军队庇护，开始如惊弓之鸟，纷纷逃亡回国，不少儿童、老人在逃亡中死于饥寒与瘟疫，也有的家庭在逃亡中亲人失散。
有一部电视剧《小姨多鹤》就是这个时期的故事，后来有很多日本人来葫芦岛，想在这里找到当年失散的亲人。
葫芦岛，是日本人的悲情之地，也是日本百万乡民的“再生之地”，多行不义必自毙，自己酿下的苦酒终会品尝到它的滋味。
葫芦岛百万日侨大遣返，我们对曾经伤害过自己的敌人，没有以暴易暴，而是施以援手，这是民族的仁慈和德行。
青山一道同云雨，明月何曾是两乡。葫芦岛海风轻拂，历史在这里为中国人的宽容和善良留下了一座人道主义的丰碑。
一个人不能没有回忆，一座城市更不能没有历史。葫芦岛是辽宁最年轻的城市，但这里却有着保存最好的古城和很多古塔古迹。
这里的兴城古城，是我国目前保存最完整的一座明代古城，兴城的天然海滩是拍摄日出的好地方。在这里能体会大海的广阔，风光旖旎。
袁崇焕抗击清兵的“宁远大捷”就发生在兴城。
古城有祖氏石坊，研究明亡清兴历史，祖大寿绝对是一个非常关键的人物。这位名震一时的沙场老将是兴城人，家族庞大，可称辽西望族之首，世代为武将。
明景泰年间至崇祯末年的一百九十多年中，祖氏家族曾连任宁远卫指挥佥事。一个武将家族八代世袭并镇守同一座城市，在历史上极其少见。
所以，才有了石坊上雕刻的“四世元戎少傅”的显赫头衔。史书上所称“关东铁骑”的四支队伍，祖大寿那支也是首屈一指。
祖大寿取得很多胜利，但最后他投降了。崇祯四年（1631 年）10 月，祖大寿在粮草援军皆无的情况下，在要求皇太极对天宣誓，不杀将吏兵民之后，他开城投降。
说起祖大寿，还要提一下他的外甥，也是个名人，叫吴三桂。两个人同样都投降了，但祖大寿与外甥闹的风生水起不一样，他一直活到顺治十三年（1656 年）病逝，投降十五年间没有为清廷做任何事。
假想一下，如果战斗力极强的祖大寿和他兵强马壮的外甥联合起来，学习李向阳，坚决不投降，那满清的历史很可能会是另一番模样。
这就是葫芦岛的故事，讲不完的故事，说不完的感想，风轻云淡，去葫芦岛打鱼，兴城逛逛古城吧。
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