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人間很值得--10.0重裝徒步穿越夏特古道
時間：2018年10月01日
從 夏特古道 穿越出來，手機有信號後發朋友圈得瑟兼報平安，很多小夥伴留言問我此行最大的體驗是什麼，我想說“人間很值得”。
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這次翻越 天山 、穿越 夏特古道 之行，有著許多終身難忘的第一次：第一次重裝徒步無人區、第一次在冰川對面紮營、第一次在80度的崖壁上無保護徒手爬繩結而上、第一次一天徒步15個小時、第一次橫渡冰冷刺骨的冰川河……而當我雙手雙腳扒著巖縫還止不住地往下滑時、當在亂石坡上絆倒還被大揹包壓著臉貼沙石時、當失去平衡四腳朝天摔在雪地上時、當走錯路對著懸崖前後看不到隊友無比驚惶時、當獨自在黑夜看不到盡頭的冰川河谷走到體力透支精神崩潰時、還有走出夏特後的自己渾身泥濘、無數擦傷以及掉了2個腳指甲蓋時，都讓我深刻的感受到：活著真好！
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林宥嘉有首歌唱道：“青春兵荒馬亂，我們潦草離散”，我很慶幸身邊有這麼一群混跡十年有餘而志同道合的朋友，聚少離多但總能每年從應接不暇的工作中走出來一起去尋找詩和遠方。今年也不例外，走過夏特，我們更是有了“過命”的交情。
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--行前準備--
從決定走夏特之日起，我和豆爸就分工很明確，他負責訂機票住宿，整理裝備和對接商業探險隊，我負責研究 新疆 美食和鍛鍊身體，我們都做得很好。但是，在一切準備妥當後，臨行前幾天，俱樂部突然告之，由於前幾天一隊驢友在穿越夏特時因泥石流被沖走無一生還，所以夏特景區已經禁止個人或商業隊穿越，只能要麼到達冰川后原路折返，要麼選擇變更行程，改其他穿越路線，之前因正穿越和反穿越的變動，已經改簽過一次機票，而且出山後的車票及返程機票都已經買好，心塞塞，我們的小團隊也起了分歧，老原、小二哥、叮噹、瘦魚、小莉還是決定繼續走夏特，我和豆爸、阿寶決定改走 烏孫古道 。直至出發前一天，俱樂部又通知大家經過多方努力，夏特有望解禁能夠穿越了，所以我們仨又迴歸了大部隊，人生的大起大落真是太吃雞了...
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在此，感謝走8戶外探險俱樂部的專業優秀團隊，你們能做到一家獨大不是沒有道理的；感謝領隊“大熊”，如《熊出沒》裡的熊大一樣有勇有謀，膽大心細，經驗豐富，確保了大家的安全；感謝協作“人在驢徒”，年近60卻有深不可測的好體力，各種七八十度的陡坡絕壁也能揹著幾十公斤大包如履平地的四處奔走探路，過冰河更是來回折返護送大家；感謝領隊“桔子”收隊時的包容和鼓勵。幾日的朝夕相處，領隊和協作給我們留下了很好的印象，無言感激！
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-- 夏特古道 簡介--
夏特古道 ，又稱唐僧古道。它翻越 天山 山脈，貫穿 新疆 南北。早在清代，在木扎爾特冰川上就設有70戶專門鑿冰梯的人家，因而該地得名“沙圖”，漢語意為“階梯”，因此 夏特古道 也有稱“天階之路”之稱。 夏特古道 北起 伊犁 自治州 昭蘇 縣的夏特牧場，南至 阿克蘇 地區 溫宿 縣的破城子煤礦，溝通 天山 南北，全長120多公里，是 絲綢之路 上最為險峻、高危的一條著名古隘道。隨著 新疆 南 北疆 公路的貫通（但公路線從 昭蘇 到 溫宿 全程將2000公里），加之冰川群逐年消融變化無常及山石塌方，這條古道早已被掩埋而無人問津變成無人區。
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--線路特點--
在 新疆 有三條國內殿堂級的徒步路線：“要麼成為骨灰級戶外玩家，要麼成為骨灰”的狼塔，風景最美的 烏孫古道 ，不確定性和危險係數最高的 夏特古道 。進山前，我還一直惑於這個定義標籤從何而來，出來後就有深刻體會了。夏特除了少量的高原草甸外，絕大部分時候要行走在支離破碎的木扎爾特冰川以及落差幾百米的絕壁陡崖上，各種大大小小的冰裂縫、冰坡、薄冰下的暗流、洶湧的冰川河都是致命的威脅，加上馬匹無法通過冰川，只能靠穿越者揹負至少三四十斤的裝備物資，難度可想而知。因此也有小夥伴總結出來，能走馬幫的輕裝線都不算最虐的（狼塔和烏孫都能輕裝路線了）。
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--具體行程--
D1： 南寧 - 烏魯木齊
D2： 烏魯木齊 - 伊寧 市- 昭蘇 縣
D3： 昭蘇 縣-夏特溫泉-夏特牧場
D4：夏特牧場-哈達木孜達板
D5：哈達木孜達板-木扎爾特冰川-古兵營
D6：古兵營-黃樹林
D7：黃樹林-玉石礦-破城子- 阿克蘇
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D0：到達烏魯木齊
兩岸三地的小夥伴們趕動車、大巴車到 南寧 集合，從吳圩機場起飛，短暫經停 銀川 後，當闌珊燈火撞進舷窗時已飛行了將近七個小時，晚上十一點多終於抵達 烏魯木齊 。雖然 新疆 時間比內地晚了2個小時，但是 烏魯木齊 的街頭很是清冷，各種閃爍警燈的巡邏車也讓氣氛變得很緊張。沿街都找不到宵夜店，美團外賣？更是不存在的！
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D1：烏魯木齊集合
睡到自然醒，按原定計劃下午5點才到走8指定地點集合開行前準備會，所以有大半天的時間在烏市閒逛。
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吃了酸菜羊肉面就出發去打卡 新疆 省博物館，與其他省級博物館不同的是，除了出土的陶、瓷、紙、帛外，這裡的鎮館之寶還包括了各種“乾屍”，其中最著名的當屬“樓蘭美女”，還有幸看到了首次展出的國寶級文物“五星出東方利 中國 ”錦護臂真跡，此錦位列我國首批禁止出國(境)展覽文物目錄之首。
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手抓飯上面放的是整節羊蹄，米飯裡拌有萄葡幹，還有 新疆 特有的號稱“小人參”的迷你黃蘿蔔和胡麻油，一個字：“真香”。
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吃完手抓飯、紅柳羊肉串和手工酸奶後，到集合點參加走8的行前準備會，這次的穿越隊伍除了我們的八人小團體，還有來自全國各地的驢友們以及科考研究學者和夏特景區管委會領導。領隊大熊、協作人在驢徒、桔子逐一幫大家檢查裝備，發放物資，介紹行程及注意事項，簽訂“生死狀”，然後懷著既期待又緊張的忐忑心情粗發了。
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這次我們是正穿路線，即從 北疆 的 昭蘇 夏特牧場穿越到 南疆 的 阿克蘇市 。從烏市出發的小夥伴分了2批車次在碾子溝汽車站集合，要坐14個小時的夜班長途臥鋪車前往 昭蘇 。地大物博的 新疆 ，聽說少於600公里的車程都算短途，而在咱們大漁村，開車30公里都能出國了……好幾年沒坐過臥鋪車了，密封的環境，狹窄的床位，此起彼伏的呼嚕聲，居然能讓我很快的顛簸進了夢鄉，但依舊睡得很不踏實，雖然乾燥口渴也不敢多喝水，生怕半路要上廁所。一路上，每到一處邊檢站，就要集體下車排隊刷身份證，大家像夢遊似的渾渾噩噩下了車，一陣冷風襲來霎時清醒，回到車上又好久都睡不著，一夜就這麼迷迷糊糊的折騰著，超級想念家裡溫暖的大床。
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在機場托運行李時，因為帳篷放在豆爸揹包裡，我的包只裝了睡袋衣服食物和其他少量裝備，稱重13公斤，加上剛採購的饢和飲用水，估計不超過16公斤，是8個人裡面最輕的。
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D2： 阿克蘇—破城子—玉石礦—黃樹林
新疆 的天，黑得晚，也亮得晚，今天是國慶小長假的第一天，早上八點鐘，出遊在路上的小夥伴們紛紛朋友圈曬照，看著他們陽光明媚的照片，而望著此時車窗外的才微亮的天際，如晃隔世般。九點半終於進入 昭蘇 縣境內，比我們晚半小時的另外一輛車也到了，加上在 昭蘇 縣等待匯合的隊友，一行30人的大部隊總算集結完畢，坐上了開往夏特景區的大巴車。與臥鋪車低氣壓的環境不同，大巴車上大家自來熟的一路歡聲笑語，直到大熊接到一通電話後告之大家，據可靠線報稱，這次的穿越可能又臨時有變，有關部門知道我們打算今天要進山穿越，已經趕在路上出來制止，如果進山晚了，可能被攔截無法穿越，為了和時間賽跑，大家一致同意，把今天的中餐省了，先驅車衝到夏特再說。
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路過 特克斯 縣，也就是傳說中的八卦城，八卦城設計呈放射狀圓形，街道佈局如神奇迷宮般，路路相通、街街相連，是我國絕無僅有的一座不需要紅綠燈的城市，不過聽說近幾年也開始在路口設置紅綠燈了，有機會一定要去看看。
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縣城還有一個摩天輪，不知道頂點是不是可以看全整個八卦圖。
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昭蘇 縣以盛產良馬著稱，漢武帝將身形矯健、輕快靈活、奔跑神速的 伊犁 馬賜名為“天馬”，也就是“汗血寶馬”。
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公路沿線聚焦了很多烏鴉，它們一點都不怕生，就這樣悠閒的在車來車往的路邊遛彎。
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當道路兩旁出現瞭如油畫般濃墨重彩的牧場景色時，就知道準備到夏特景區了。
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到達夏特景區時已經是下午六點多，大家換乘景區環保車坐到夏特牧場末端，這裡除了徒步者，就沒有其他遊客了，整理好裝備背上揹包趕緊往山裡行進。
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兩邊是連綿的松樹林和無盡的草甸，前面是高聳的雪山，海拔2800多還不算很高，走在其間讓人心情愉悅，揹著大包也不覺得累。
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雪山，松林，草地，羊群……不愧“東方的小阿爾卑斯”的美譽。
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入深秋的夏特牧場，以枯黃為主色調，映襯藍天白雲雪山綠樹，倒也很柔美。
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休息小憩時的各種飛天姿勢，當時就自以為所謂的5顆星頂級難度徒步路線也不過如此，呵呵，我們還是太年輕。
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一路上有好幾處類似的警示牌語，深感此次穿越的不易，但也無法阻止我們前進的步伐。
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走到晚上八點多，天色漸暗，由於第一天走得太安逸，一路賞景拍照，我們沒能走到領隊大熊原計劃的小木屋營地，不想趕夜路，所以就在河灘邊的草甸上紮營了，這也是此行中最舒服的營地。
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晚餐是人手一袋戶外標配的“山之廚”，戴著頭燈邊吃邊聊，想到接下來的三天，要在海拔三千之上跋涉近將一百公里，就不由得心頭髮虛，把飯後咖啡茶點都省了，趕緊結束圍爐夜話，草草入帳休息。
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D3：黃樹林—木扎爾特冰川出水口
靜謐的早晨，初晨通透的 日光 下，蒼莾的雪山泛著暖光，今天的徒步路程18公里左右，紮營地是在哈達木孜達板下撤十幾米的小高地，生爐吃過早餐灌好熱水，披著朝霞拔營沿著夏特河谷進山，河灘上行走還算比較輕鬆。
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走一段後就到了傳說中的木橋，過橋後夏特河折向北邊，路拐入了南邊山坡，沿著礫石草坡海拔開始拔高，腳步也開始變得有些沉重 。
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路上都是這種一米多高長著尖刺的荊棘，一副生人勿近的高冷範。
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原定今天是需要渡河的，但領隊探好路，選擇了一處河道比較窄且水流不是很急的位置，讓大家直接躍過對岸。驢途大哥就是牛，大家穿著衝鋒衣、抓絨衣，他老人家短袖大包輕鬆就跳過去了，還來回幾趟幫女隊員揹包。
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兩峭壁間溢出一道冰舌，潔白冰雪附在鐵色巖體上，看似凝固，卻是在以我們看不見的速度悄然消損。
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大家基本沒有太多交流，只是用默默用行走的方式一步步丈量著腳下的土地。累了就停下來，用手杖支撐住身體原地休息會再繼續前進。
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我自顧自的埋頭苦走，再抬眼時發現已經走成孤影一人，領隊帶著體力好的小部分強驢走在前頭不見影了，後面的大部隊還沒跟上來，又飢又渴坐在路邊隨便扒拉出士力架和能量棒胡亂往嘴裡塞補充能量後，又硬著頭皮往前走。
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置身這廣袤又嚴苛的荒野，加上肩上的大包壓著，感覺心臟開始被一點點揪緊，儘量讓自己放輕鬆，放慢腳步節奏，調整呼吸頻率，緊盯著腳下的亂石路，埋頭向上走，看似近在眼前的達板和雪山爬了半天也未見到達。
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隨著海拔的提升，走到了雪線上，氣溫驟降，雙腳更像拖住了鉛球，每上升一步都異常沉重。
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在孤寂與堅持的掙扎中前行，突然聽到前方傳來歡呼聲，我知道哈達木孜達板就在前面了，迅速打了雞血向前衝。
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翻過陡坡登上達板，眼前突然一片豁達，濃雲遊移的藍天下，金字塔狀披冰肩雪的雪蓮峰和 白玉 群峰就在眼前，雪線下鈦黑色巖體，如鎧甲閃著金屬冷光，佇立天地注視著我們，不動聲色又莊嚴靜穆。雪蓮峰海拔6600米，是夏特冰川附近的最高峰。海拔3582米木扎爾特達坂是哈爾裡 克山 山脊線上的埡口，也是 北疆 和 南疆 的分水嶺，其北為夏特 河源 頭的冰川，南為木扎爾特 河源 頭。
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今天的營地是在達板往下十幾米處的小高地，受不住凜冽寒氣，抵達達板的隊員陸續往下走開始紮營了，而沒有背帳篷的我，只能在寒風中繼續等待豆爸的到來，更杯具的是，風雲突變，雪山上的雲霧壓向達板，還沒等反應過來，冰涼的雪花已經落在臉上，看到馬幫大哥已經把帳篷搭起來了，顧不上這麼多，只好先鑽進去躲一下。
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今天的營地自然沒有昨天的舒適，水源也是呈乳白色的，裡面混雜著大量的石灰末，加上帳篷外面下著越來越細密的雪，只能在帳篷裡生火化雪煮水，效率那是的低，滿滿一碗雪化成水後不到五分之一，好不容易裝滿水還要等半天才能煮滾。
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一碗熱呼呼的鮮蔬蛋花湯下肚整個人才回了魂，還必須來一杯現泡的奶茶犒勞一下自己。
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突如其來的大雪，讓白色湮沒了天地，只有五顏六色的帳篷綻放在其中。
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D4：木扎爾特冰川出水口—哈達木孜達坂
哈達木孜達板的夜格外地冷，裹在羽絨睡袋裡，蜷著也是一片冰涼，帳外是雪花輕盈灑落的聲音，半夜領隊和協作時不時過來查看一下大家的帳篷是否被雪壓垮，幫隊員清理囤積帳頂的雪塊，半夢半醒便已是天明。早上七點，外面傳來細碎的話語聲，打開帳篷一看，夜色正潮水般褪去，天際線漸漸明晰。
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雪停霧散的清晨，徹骨的冷又空靈的靜，深藍蒼穹深邃渺遠，皚皚白雪覆沒大地，雪山的峰頂卻近在咫尺地清晰聳峙，像一朵皎白的雪蓮。
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和雪山們拍完集體照和飛天照後起包整裝待發。
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旋轉、跳躍，我閉著眼……
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今天雖然只有10公里左右的行程，但卻是最考驗意志與艱險的一天，要翻下達板，穿過連綿的冰川帶，在古兵營舊址紮營。大家都嚴格按照領隊的要求，踩著前面的人走出的腳印行進，不能偏離或掉隊，稍有不慎可能就會掉進冰裂縫或暗河中。
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經過一夜大雪，路上的積雪已經達到膝蓋的高度，領隊走在最前面，大家緊跟著步伐在積雪和亂石中融化出一條雪溝 。
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今天最辛苦領隊和協作了，需要迂迴探路，爬上制高點觀察行軍路線，最大限度保障隊員們的安全和節省大家的徒步時間。
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排著隊深一腳淺一腳的走在雪地上，翻越一個個冰包，可能是精神高度緊張，或是海拔下降了，倒感覺沒有昨天這麼艱辛。
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全牛皮的LOWA登山鞋果然給力，這麼多天的雪地走下來，裡面完全沒有溼。
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在雪線上跋涉了幾個小時，由於前方的路被成群的冰裂縫攔住了，如果繞行要多走好幾公里，經過領隊研判，決定翻過這個落差上百米的大陡坡，從照片上無法直觀的看出它的陡度，只能說“誰爬誰知道……”，幸好石塊都比較大，而且積雪還未融化，爬起來不算滑，但是登山杖是完全用不上的，雖然大家都在心裡暗自叫苦，但也只能開啟“四驅模式”，手腳並用的往上爬，大小石塊成了代罪羔羊，替我們摔下山崖，無助發出回聲。
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最崩潰的是，好不容易攀到頂點剛想休息放鬆，抬眼卻發現還有一個更加陡峭更高的巖壁在遠處等著，這次的埡口坡度目測有80度左右，想當年登 四姑娘山 三峰時，最後衝頂的一百米也是這樣的峭陡巖崖，但是要用上頭盔、冰爪、上升器、安全帶等技術裝備，這次的巖壁根本沒有抓握的突點，腳下的碎石一踩就往下掉，只能靠一根領隊打好繩結的路繩向上爬，在大熊的指導下，隊員們雙膝跪著，手腳同時發力向上撐。
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隨著時間和反覆攀爬，腳下的雪開始融化，石坡變得更加的溼滑，加上十幾公斤的揹包在身上，就算抓著繩子往上使勁也止不住的往下滑，此時我腦袋一片空白，手腳凍得冰涼完全使不上勁，正如那句“感覺身體被掏空”，最後在大熊和愛尼瑪大哥的幫忙下，連拖帶扯才終於爬上了這個可怕的埡口。
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從頂端往下看，只覺後怕到脊樑陣陣發冷，萬一打滑下墜，身後是一群隊友還有幾百米的陡崖，就真的變成“骨灰”了。
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當所有的隊員都登上埡口時已經耗了一個多小時，大家紛紛發表感言稱，以後打死也不會再穿越 夏特古道 了，就連同行的景區管委會領導也說，回去不管有沒有穿越禁止令，都只負責做好徒步者們的“勸退”工作。接下來，就是傳說中的“高速公路”了，所謂的高速公路就是兩側山體斷裂擠壓形成的一條比較平緩的石坡小道，但是相比之前的雪地和陡坡，確實是相當好走。大家都打趣的說，剛才令人崩潰埡口就是這條“高速公路”的“收費站”，不交點過路費，是無法體現高速公路的稱號和價值的。
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走過“高速公路”，便是一路下山，四周不再是茫茫雪域，取而代之的是滿山碎石，在亂石山谷中行走，只能緊緊跟著領隊，顧不上走太快容易扭到腳踝，怕一旦跟丟了，一個人置身這亂石灘中，辨不清方位只會更加兇險。
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接近古兵營時，一路看到不少白錚的骨骸，讓我們感受到了這荒野之地特有的殘酷與蠻荒。
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行走在石灘再一次落單了，偶爾要跟著遠處的身影拔高爬上陡峭的巖崖，不記得跌跌撞撞摔了多少次，揹包裡的水早已經喝光了，嗓子一直在冒煙，看到好幾處冰漬池又不敢冒然的喝冰水和雪，感覺自己像個沙漏，每邁出一步，力量和意識就如流沙般一點點的流逝。走了近12個小時，終於在天黑之前，到達了古兵營遺址的紮營地。
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古兵營遺址是一片謎之廢墟，只剩下四面壘起的殘石，時間在這片天空靜靜流過了上百個年頭，這裡早已沒有當年硝煙戰火的痕跡。隊友們充分利用地理位置優勢，把帳篷紮在了營房裡，能避風又平坦。
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夏特的星空真的特別美，在這與世隔絕的冷酷仙境，我們離天空很近很近，一帶銀河綴滿繁星，宛如來自天上的路途，靜靜瀉落在荒寂山谷裡。忘了多久不曾看到過如此璀璨又寧靜的星空，真想就這麼對著星河發呆，可是身體很誠實的逼著我趕快回到帳篷休息。而體力好的隊友，還跟著領隊戴著頭燈去夜探木乃伊，也就是去看荒野乾屍。
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D5：哈達木孜達坂—C4營地
今天的行程最大的難點是過冰川河，木扎爾特冰川出口水的河道水流湍急，冰冷刺骨。2001年8月， 烏魯木齊 市登山探險協會主席董務新，就是在穿越 夏特古道 渡過木扎爾特河時被河水沖走遇難的。
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下了一個滿是碎石大陡壁，正式來到冰川腹地，下面就是木扎爾特冰川的出水口，深邃的溝壑連綿分佈數公里，由於地殼運動擠壓，地形不斷髮生變化，冰川被淹埋在碎石沙中，只有少數能展露頭角。
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在碎石坡摔跤滑墜似乎變成了常態，摔倒後背著大包在大幅度的陡陂上根本無法自己爬起來，需要協作幫忙。
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對面山體上深淺交替明顯，原來的淺色帶是冰川的高度，已經消融褪下一大截了。
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沒被浮雪和沙石覆蓋的冰裂縫散發著暗幽藍的光，像毒蛇吐著信子隨時能把人吞噬。
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走到冰川跟前，與其說是驚喜，更多的是驚訝，說好的“晶瑩剔透”、“冰清玉潔”的冰川都是“灰頭土臉”的，不免多少有點小失望。
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下探到冰川腹地，原本俯瞰迷你袖珍的冰川群都變成四五米的高牆，沿著冰牆邊緣走，到處是明渠暗溝，頭頂還有浮石滾落的威脅。很多地方要緊貼冰壁爬上爬下，僅容一人緩慢通過。
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頭頂是烈日驕陽，腳下是嚴寒冰川，人夾在冷熱之間行走，是種很奇妙的感官體驗。
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石沙覆蓋在冰川上，掩蓋了晶瑩的冰層，降低了冰川表面反射能力，使之吸收更多 日照 ，更加劇了冰川的消融速度，不久將來會形成一處處冰磧湖，然後在烈日下蒸發。
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為了更直觀的科考冰川帶，有隊員帶了無人機飛行器，每次飛行器升起或路過，大家都紛紛揮手致意，視頻期待大片。
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冰川表面佈滿冰磧丘，像是裝卸沙石的巨型翻斗車，隨意丟下無數堆土沙石。隊員們都不敢拉開隊伍，跟著大熊迂迴折返前行。
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回望走過的風景，冰川屹立在身後目視我們。
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芝麻饢加上辣椒番茄醬，變成了薄披薩，做為路餐是極好的。
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桔子把帶來的蘋果分給大家，平時在家裡從來不待見的一小塊蘋果，在路上都變得彌足珍貴和格外好吃。
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反覆拔高几個山頭後，下完最後一個碎石坡，終於來到了讓我出行前瑟瑟發抖的木扎爾特河邊。
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河水的顏色沒加任何特技特效，就是這麼白，可想而知石灰沙石的含量有多高，在路上中途忍不住口渴喝了河水的隊友，有拉肚子的，更有甚者直接嗓子啞了，半天說不出話……
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刺眼的陽光，乾裂的皮膚，渾身的痠痛，貧瘠的河谷，無不在提醒著自己，依然行走在荒原深處的無人區裡。
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沿途不時可見堆疊的瑪尼堆，像是路標給我們壓驚，至少沒走錯路。
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行走視野開闊的山谷，腳步也比前幾天輕盈了很多，在空靜的天地間，且聽風吟的獨走，適合淺思，適合放逐。
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走完谷地，終於看到這麼多天以來最“正經”的路，平坦筆直的向前延伸，而且一路都有久違的電線杆，這就是大熊所說的間隔五百米都能看到人影的“康莊大道”，往前走一段就到過河點。
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領隊找了個看上去水流較緩的河段，大家換好溯溪鞋和防水襪，也沒做什麼熱身，直接踩下去了，河水深到到膝蓋位置，幸虧穿了防水襪，走到差不多還有三分之一河段時才有了感覺，但是也就從那一瞬間開始有種難以形容的痛苦從腳下傳來，雖然正值烈日當頭，但感覺整個腳冷到得無法動彈，驢徒大哥很有經驗，沒等反饋就直接從身後趕過來架著我繼續往前走，在他的攙扶下三步並做兩步終於撐到了對岸。但是腳還是麻木得不聽使喚，大熊對大家喊說：“上岸後趕快換上乾的襪子，然後跳一跳或跺跺腳”，跟著照做後腳才逐漸有了存在感。
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修整行囊後，繼續向前出發，大熊讓大家數著電線杆往前走，數到五百根左右就到達營地了，當時大家都覺得很輕鬆，以為接下來的路段都是這樣平坦的石子路。
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由於雨季時長期受到雨水的沖刷，路這樣走著走著就沒了。
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在乾涸的河灘上和山壁邊交替踽踽獨行，從下午的五點一直走到晚上八點，夜起後峽谷兩側的連 綿山 脈像被罩上了紗幕漸漸隱沒，什麼也辨不真切，風越發吹得凜冽，戴著帽子口罩也覺得冷到不由自主的打牙顫，登山杖撞擊石路的聲音，在耳畔彼此交織，加上前後都看不到人影了，只能憑著感覺向前走，直到遠處的帳篷閃閃發光般躍入眼簾才總算鬆了一口氣。
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這一眼千里的空曠枯燥且漫長，簡直比昨晚暗夜裡矇頭夜行，更讓人絕望。
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D6-D7：C4營地—夏特溫泉—昭蘇—伊寧市
拔營後再走兩三公里到原定昨天的紮營地，也是此次穿越的終點，黃樹林，然後搭車出山。
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正出發就碰到了開摩托車過來“攔截”我們的邊檢工作人員，幸虧走8俱樂部事先把情況都溝通好了，否則估計就要被扣留啦，把情況交待清楚後，兵哥哥還熱情的邀請我們乘坐他們的摩托車出去。
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翻越冰封的雪山，靜默的冰川，寂寥的荒原，渡過刺骨的冰河，自 北疆 一路西行的我們，終於抵達了黃樹林——正穿 夏特古道 的終點站。
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原本這裡是要涉一段水的，但是聽說上個月把橋修好了，結果昨晚又被河水衝挎，可想而知木扎爾特河的小爆脾氣有多厲害。幸好有個推土機在施工，純樸的官兵和村民就幫助大家踩著推土機跨過了河道。
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大家把包裡剩下的食物和登山杖、水壺都給了這裡的村民小朋友。
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三千六的LOWA，出山後顏值大跌，立馬打了個骨折價。
坐上了接我們的大卡車，男隊員和揹包都擠在了後面，我們5個女隊員勉強塞在車廂裡。車在路上跳，人在車裡跳的超級搓板路，帶著一種與大地共振的快感，我們重返人間了。這時才注意到大家曬傷浮腫的臉，都在黑一塊白一塊的蛻皮，忍不住互相嘲笑，又自我安慰這是大自然在讓我們“脫胎換骨”。
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出山路上還要經過5個邊檢站，都要逐一下車檢查證件和手續。
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傳說中的玉石礦，真的是大小林立大片著玉石料，由於道路不便，開採後只能丟棄在路邊，小夥伴們隨意撿了幾顆，後來去到 喀什 發現同款半個拳頭大小的石料都要賣三四百塊錢，早知道多撿一點了。
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END：五天四夜的夏特穿越之行到這裡就算結束了，這樣的徒步，朝向天地，也朝向自己的內心，雖然只是短暫的幾天，對我而言，卻像是完成了一場虔誠的潛心修行一樣難忘。回望夏特，一路走過的足跡散落荒原雪地早已了無痕跡，那片與世隔絕、美麗又殘酷的土地，在身後一點點的遠去，我能做的只是回頭遠望一眼它的蒼茫與孤獨，然後心懷敬畏地轉身離開。
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