騎行川藏後半段的事情，回憶起來總是失真和模糊。除了然烏湖因為輕度失溫印象深刻，其他的人和事彷彿留在了原地，我連一片雲都沒有帶走。
但我最近總是想起邦達。
邦達鎮海拔4123米，由兩排商店一棟十層高樓、一座雕像和一個兵站組成，多一點其他的都沒有。4月初的極寒天氣，屈指可數的遊人，茅封草長的商鋪，讓早已習慣了荒無人煙的我們都倍感蕭條寂寞 。
從左貢騎行到邦達的路上還可以假裝欣賞玉曲河的無聊風景，假裝和根本就不想理我們的犛牛和羊做遊戲，在逆風並起伏的公路上比賽，假裝不在意從沿路高山上滾落的碎石。
但到了寒冷荒蕪的邦達鎮，我們連假裝的興致都沒有了。
邦達草原是瀾滄江和怒江的分水嶺，地跨五六個縣城，許多地方荒無人煙，邦達草原到底有多大，誰也說不清楚，一位喇嘛說：那個地方很難走，走出去要七天七夜。作為茶馬古道川藏線的一段，馬幫們曾管它叫500里長草壩，上世紀七十年代，為建設邦達機場鞏固邊防，八十九位軍人長眠於此。
這裡人跡罕至，疾風如刀，除了荒蕪還是荒蕪。
騎友驛站的老闆給我一種似曾相識的疏離感，在香港武俠電影裡，擁有著悲壯過往的高手選擇退出江湖，平凡度日。疏離感來自於，他深諳這條路上的千萬個秘密和故事，但他不會跟我們任何一個人訴說。
我的猜測似乎正確，他一次又一次認真檢查我們的自行車，免費修車，住宿或者不住宿是後話。“明天就要下怒江七十二拐了，剎車、腳蹬、車頭最重要。”他飽經風霜的臉上完全沒有表情。
和其他主動要求拼餐的老闆也不同，他根本不關心我們拼不拼餐，在哪吃飯，他家隔壁的飯館是陝西人開的，老闆是個咸陽小夥，驛站老闆臉上寫著愛住不住，飯店老闆臉上寫著愛吃不吃。
我們逐一入住後，我去上廁所，兩間廁所一個塑料推拉門，推開這邊關那邊，推開那邊關這邊，推拉門老舊，我能順著縫看見破的僅剩個邊的廁所池子，卻推不開廁所門。這時候廣東佬（隊伍中騎友）手拿一卷衛生紙信步走來，他的方法粗暴簡單，他拉開門讓我先進去，再從外面給我關上門。他囑咐我要是出不來給他打電話。
我盯著破的只剩個邊的廁所池子發了一會呆。因為透過不完整的池子可以看見垂直十幾米以下的邦達草原，寒風顯然沒有放過這個破碎的池子，肆虐的從下往上順便捲起了惡臭瀰漫開來。
木心說：一個人能否成大器，是信心、信念。磨難宛如風浪，太多人怕沉於海，害怕了。此時此刻我就是害怕沉於海的那個人。
我要出去。
我和王燈兒、皇上（騎友）去邦達鎮覓食，順便走一走，這裡我們認識了一個徒步的人，小夥子徒步川藏線，但大部分時間靠搭車，恍惚間我想起來，今兒在路上我見過他，坐在一個藏民的摩托車後座對我喊加油。
他滔滔不絕喋喋不休的跟我們講他如何不花錢去藏民家裡蹭飯吃，如何在路上抓住一隻雞將它殺掉烤了吃，如何見車就搭，搭完順便蹭飯吃。他沉浸在自我的高昂情緒中不可自拔，對這種徒步方式不置可否的我毫無疑問的連續走神。
我們又一次走進了四川飯店，勤勞勇敢的四川老鄉散佈在318國道的所有可能賺錢的地方，不畏艱苦和嚴寒。我們點了幾份餃子和炒菜，沒有廣東佬就可以為所欲為的吃辣，並且不用再吃番茄炒雞蛋。當然了，出了雅安以後不要對沿途的任何飯菜有任何不切實際的妄想，這是血和淚的經驗之談。
飯桌上，少言寡語的皇上又開始語出驚人，我開玩笑說他有被害妄想症，但皇上堅信自己的所聞所想，他跟我們講在挖地基打樁的過程中，一定要活埋一個人才能鎮住此樁，所有人都睜大了眼睛：？？？？？？皇上是畫師，不知是否在玄幻小說中尋找過靈感，或者午夜夢迴沉浸在天涯靈異板塊不可自拔。王燈兒則不同，在抖音坐擁上萬粉絲，任何讓人誤會和取笑的話語他是堅決不肯說的，他熱愛民謠和漂亮姑娘，他為李紅旗和三個漂亮姑娘同時痴狂。
但這些都不妨礙他們是友善的好人。包括喋喋不休的徒步小哥。
活在這珍貴的人間，邦達草原，荒無人煙，一陣陣寒風呼嘯著，我們，在回騎友驛站的路上，感到自己被極寒刺穿。
“活在這珍貴的人間 人類和植物一樣幸福 愛情和雨水一樣幸福”
—— 海子
閱讀更多 同怡 的文章
