巴塞罗那被人们赋予了“高迪之城”的美称，很多游客却忽略了它的老城区。其实，老城区才是这座城市另一番魅力所在。扑朔迷离纵横交错的街道，使人们在其中尽享迷失方向的乐趣。漫步其中，仿佛在欣赏一部穿越历史的电影。或古典精致，或雄伟庄重，或幽静含蓄，或熙熙攘攘……
巴塞罗那老城区学名叫做“哥特区（El Gothic）”，从加泰罗尼亚广场和兰布拉大道顺着各条错落无序的小巷穿来过往便是这一区域。其历史可以追溯到古罗马人用围墙围起的盾形城区，今天看到的街巷、宫殿、广场和教堂都是建立在古罗马时期的遗址上。这个曾繁华一时的街区才是巴塞罗那真正的中心，既完好地保留了错综复杂的街道规划，也不失古老的地中海城镇的色彩和喧闹。
从古罗马时代的建筑遗迹到中世纪的街巷，从西班牙内战时期的历史遗物到充满现代感的商铺，夹杂着扑鼻而来的美食香气，还有那些营业至凌晨的小酒吧和街头艺人，使得这一区域变得生机勃勃，成了现代化的巴塞罗那最为古典的“景点博物馆”。
左边的楼房墙面绘有精美的彩绘壁画，道路尽头露出的就是加泰罗尼亚音乐厅（Palau de la Musica Catalana）。贵为世界文化遗产的音乐厅是高迪的老师路易·多梅内克·蒙塔内尔于1905-1908年间设计建造，是巴塞罗那最令人震撼的现代派风格建筑之一，不仅外墙遍布色彩艳丽的雕塑和陶瓷装饰，内部的玻璃幕墙与马赛克装饰也美轮美奂，它是欧洲唯一一个白天靠自然光照明的音乐大厅。
我预订了今天晚上在这里的演出，白天正好顺路过来取票。
又拐过一个街角，一线天般的小巷天际缝中露出了大教堂的尖顶，指引着我来到了巴塞罗那大教堂前。
巴塞罗那遍布大大小小的教堂，而圣家堂又抢走了不少风头，其实，这座教堂才是天主教巴塞罗那总教区的主教座堂，只因身处于同一城市的圣家堂的巨大光环之下，才使得巴塞罗那大教堂被严重低估。不知道圣家堂彻底完工后，主教座堂会不会变更。它的全称是“圣埃乌拉利亚大教堂（Catedral de Santa Eulalia de Barcelona）”。
教堂得名于圣女“埃乌拉利亚（Eulalia）”，公元2世纪，伊比利亚半岛还处于古罗马帝国的统治之下，但当时的古罗马帝国不允许信奉基督教，年仅13岁的埃乌拉利亚不愿意背叛信仰，遭受包括滚钉板、火刑等多种残酷的刑罚，宁死不屈，最后被残酷地斩首。据说虽然她遇害时已是4月末，却突然天降大雪覆盖了她的尸体。她殉难后就被奉为圣女和巴塞罗那的保护神一直至今。或许，西班牙也有“六月飞雪”的传说吧。
大教堂建于13-15世纪，主体在14世纪竣工。今天看到的这个宏伟华丽的外立面直到19世纪才靠一位银行家的资助修建完成，大门正中肃立着耶稣的雕像，十二门徒分列两侧，外墙上装饰着各种各样的滴水怪兽。
除去圣家堂外，西班牙的教堂大多为哥特式，除去多受法国和德国的建筑影响外，最重要的原因是大部分教堂都建于12-15世纪的“收复失地运动”期间。“哥特式建筑（Gothic architecture）”由罗曼式建筑发展而来，是一种兴盛于中世纪高峰与末期的建筑风格，被文艺复兴所继承。其实“哥特”这个词在文艺复兴后期才出现，带有贬义，原指“野蛮人”，是罗马艺术拥趸们对于中世纪兴起于法、德等国的艺术形式的蔑称，哥特式建筑起源于12世纪的法国，其最大特点就是飞扶壁、尖形拱门、肋状拱顶、繁复层叠的门饰和多根细柱组成的竖柱，外观如火焰般向上升腾。内部空灵神圣又阴森肃穆，阳光透过彩色花窗，高大的空间让人感觉到自己的渺小，粗壮的立柱仿佛通往天堂。法国的巴黎圣母院、亚眠大教堂等都是这一类建筑的典型范例。
法国亚眠大教堂
布满雕塑层层推进的大门仿佛带着一股强劲的吸引力将我引入教堂，由于教堂建造时间较长，因此呈现出不同的建筑风格，内部属新哥特式。高大的立柱向上延伸至拱顶并成为肋架，和在意大利看到的许多教堂不一样的是，哥特式教堂的拱顶上没有色彩斑斓的天顶画，反而显得格外严肃，令人心生敬畏。
庄重的主祭坛，壮观古典的唱诗班席位，各个祈祷室中供奉有西班牙各手工业行会的保护神，还陈列着宗教壁画、雕塑和华美夺目的金银器具。主祭坛的前方就是“镇殿之宝”——埃乌拉利亚圣女的墓穴。
教堂全天开放，但分时段收费，免费时段为上午12:45前和下午17:15后。遗憾的是，我错过了教堂回廊(El Claustre)的开放时间，这个建于1448年的回廊自建成之日起就一直保持着圈养13只白鹅的习俗，为的就是纪念13岁殉教的圣女埃乌拉利亚。在教堂中养鹅恐怕在全世界也是独一无二的吧。
作为主教座堂，这里是巴塞罗那举办重要宗教事务和节庆典礼的地方，我们熟悉的前国际奥委会主席萨马兰奇的葬礼就曾在此举行。只因为身处于同一城市圣家堂的巨大光环之下，巴塞罗那大教堂才被严重忽视了。高耸入云、气势磅礴的大教堂相比较起圣家堂更多了一份古典美。
教堂前的“诺瓦广场”是各种表演、节庆活动和市场的聚集地，每周四在这里有古董跳蚤市场，我来此的时候是周日，广场上聚集了不少当地老人，竟然手拉手跳起了“广场舞”！
西班牙也是老龄化严重的国家之一，没想到，这里的老人的休闲方式也和中国大爷大妈们相仿。在加泰罗尼亚和煦的阳光下，每个人的脸上都洋溢着喜悦。和中国“广场舞”不同的是，他们跳的舞蹈是加泰罗尼亚的民族舞“萨达纳（Sardana）”，一群人手牵手围成一个大圆圈翩翩起舞。
萨达纳舞已经有上千年的历史，远在古罗马时期加泰罗尼亚就已经出现了萨达纳舞的雏形，当时的舞蹈还比较简单，加泰罗尼亚人在农闲时没事儿干，有个叫萨达纳的女孩就常常自编一些简单的舞蹈，教给村民们一起跳。久而久之，人气也越来越旺，就以这个女孩的名字给舞蹈命名。随着时间的推移，后人又加以改进，音乐家们专门谱写了乐曲，将其奉为加泰罗尼亚大区的“区舞”。二战后的20世纪中叶萨达纳舞的含义也越来越丰富，人们认为它不仅能娱乐健身，还能促进“民族团结”，舞者站成一个圆圈没有高低之分。在加泰罗尼亚地区种舞蹈备受欢迎，大大小小的节日聚会上都会组织跳。舞者至少4人手拉手围成一个圈，最多可达20人。它跳法简单，易学易懂，既健身又娱乐，还能增进人与人之间的感情。毕加索曾称赞这种舞蹈为“灵魂的共响”。
巴塞罗那的广场舞可不是用的略带扰民的音响，“升级”成了乐队现场伴奏，哇，这一下子就显得“高大上”了。衣着整齐的乐队在当地被称为“Cobla”，坐在教堂前的台阶上，为广场上的老人演奏欢快的乐曲，以加泰罗尼亚的民乐单簧管和其他管乐器为主，前面还摆放着他们自制的音乐光盘出售。在乐队的伴奏下，路人和游客纷纷驻足，甚至有人大胆地加入了他们的队伍一起跳。乐队所处的这个台阶也有来历，当年就在这个台阶上伊莎贝拉女王接见了发现新大陆后返回的哥伦布。
走在大教堂旁边的一条街巷上，一抬头便望见了远处的一座廊桥。走近看它连接起了街道两旁的建筑。这座哥特式的“过街楼”也是巴塞罗那唯一的一座过街楼，火焰般的繁复设计是哥特式建筑的典范，宛如弗拉门戈舞女郎服装上的花边，令人从心底油然而生一种火热，一如加泰罗尼亚地区的阳光。
过街楼的底部也非常精美
我静静地看着这座过街楼，时空仿佛在这一时刻凝滞了下来。在北京城的老照片上曾看到过，当年老北京也有类似的建筑。只可惜已经随着时光的流逝，消失在轰轰烈烈的城市改建中了。
狭小的街巷曲径通幽，商铺、酒吧前不时探出几盏别致的街灯和散发着清香的花卉，宛如置身于迷宫之中。需要特别注意的是：哥特区有些街巷过于偏僻，夜晚切勿独自前往。
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环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持。已只身旅行过五大洲近50个国家，200余座城市。
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