長時間的舟車勞頓，昨夜入夢，腦海間各種人和事潮水般洶湧而來，那些死去的，失去聯繫的，親密的，活著的人們，想要和他們說幾句話，卻猛地驚醒，轉頭向外望去，窗外依舊是荒蕪的高原。
【扎達土林】
從獅泉河鎮沿這日阿公路一直往南，行至260公里左右進入象泉河谷，便是扎達縣城了。扎達縣城就在扎達土林中的一塊盆地內，古格王朝的遺址就在離扎達縣城十幾公里的外的一片土林聚集區。從扎達縣城去古格王朝沒有班車，要麼自駕，要麼摩托，要麼搭車，汽車行進在土林之中就像是繞著眾多巨人的腳掌打圈。
行駛在岡底斯山脈和喜馬拉雅山脈之間，沿著象泉河谷，氣勢恢宏的土質莽林映入眼簾。扎達土林是遠古時期湖泊及河床經過漫長時期的流水侵蝕而形成的獨特地貌，遍佈整個扎達縣城，方圓數百平方公里，這種地貌在地質學上被稱作河湖相。在朝霞和夕陽的映照下，山紋明暗有致，色調金黃，河邊的土林及附近廢圮的佛塔在暮色之中神秘而莊重。
抵達扎達縣城已是黑夜，休整了一晚之後第二天上午我們便向古格王朝遺址進發。在阿里這片遼闊的土地上，要走很久才能遇見一戶人家。在山的最深處，有種與世隔絕。雲層低沉，河谷寂寂，在這裡，你可以感覺到孤獨的力量是多麼深重巨大。
去古格之前在當地藏族人家裡買兩罐紅牛帶上，在跟主人家裡的小蘿莉和小帥哥合張影。
古格王朝的門票200元，是好幾個景點的聯票，縣城內的託林寺還有曲龍銀城什麼的，但是如果不是自駕，想逛完票上所有的景點非常不方便，包車簡直就是天價。
從扎達縣城前往古格王朝遺址的時候路過一座藏式佛塔。
塔葬，藏族人死後下葬的方式之一。佛教活佛和僧侶處理遺體的一種方法，起源於原始佛教以塔安置佛舍利子或佛之爪發的習俗。塔葬是藏族的葬式之一，其他的還有天葬，水葬，火葬，最常見的就是天葬了。塔葬在藏族人眼中是最高貴的一種葬式，又稱靈塔葬。只有極少數大活佛死後才能實行這種葬禮。
藏傳佛教的習俗只有高僧活佛圓寂，才有資格塔葬，而一般僧人乃至小活佛，只能火葬或天葬，這已成為定俗。
從縣城到古格王朝還有15公里的路程，走路的話會很累的，我們搭上了一輛在古格王朝邊上施工的大翻斗車，雖然開的很慢，但是總要快過走路。
我們就住在託林寺對面的旅館裡。但是很不巧，本來計劃是先去託林寺轉一轉，但沒想到託林寺寺院內正在翻修施工，不對外開放，所以只好作罷。去古格王朝遺址的路上就是身處在土林之中，路兩旁便是千姿百態的 扎達土林 。
扎達土林中有多處早期的人類洞窟遺址，還有廣泛分佈的巖畫，很多藏族人認為，苯教傳說中象雄古國的都城瓊隆俄卡就在今阿里扎達境內的瓊隆地方。在距今約1100年前，同樣的餘暉中，佇立著的卻是強盛一時的象雄王國和古格王國的宮殿和寺院。從現存的殘頹遺址可以想象得到當時場面的巨大，遠非眼前這般光景可比。
在海拔4000米以上的雪域高原，古格王朝曾經創造了奇蹟，而如今這一切都消逝了，只留下了一些斑駁的遺蹟和大片的黃土。古格王朝在西藏曆史上具有重要意義，它是吐蕃王室後裔在吐蕃西部阿里地方建立的地方政權，其統治範圍最盛時遍及阿里全境，它不僅是吐蕃世系的延續，而且使佛教在吐蕃瓦解後重新找到立足點，並由此逐漸達到全盛。
從扎達縣城到古格王朝遺址的這十幾公里路便是象泉河谷。象泉河谷藏語名為朗欽藏布，上游是聖湖瑪旁雍錯，向西北流出，河谷廣闊，為自古肥沃之地，古格王朝遺址臨河而立。
來古格王朝遺址遊覽的人大多數都不會選擇住在扎達縣城，而是選擇住在離古格王朝遺址附近的當地村子。村子裡有幾家旅館，條件比較有限，但是好在離古格王朝遺址很近，去看古格遺址比較方便。
現在的古格村只有十幾戶人家，村民們也不是古格王國的後裔，整個札達縣現在也只有不到一萬的人口。
村子裡的廁所~
村子裡房子不多，都是這種藏式民居，看起來要比其他地區的藏式房子乾淨許多。
【三百多年前一夜消失的古格王朝】
終於到達了古格王朝遺址，還沒下車，遠遠就望見這座大大的石碑，在烈日下突兀的立在一片黃土之上。
青藏高原被稱為世界的屋脊，而海拔5000米的阿里則是“屋脊上的屋脊”。公元9世紀中葉，在這片荒涼貧瘠的後藏高原，有一個叫古格的王朝演繹了一段從崛起到滅亡直至消失的歷史。雄踞西藏西部，弘揚佛教，抵禦外侮，在歷史的長河中留下了濃墨重彩的一筆。但離奇的是，古格王朝突然由盛而衰，瞬間消失於茫茫高原，偌大的王國僅留下恢弘的遺址和遺物。
古格王朝沒有留下自己的歷史，甚至連君王的世系都不能完全理清，除了開始和毀滅，分別仰仗衛藏的史書及西方傳教士的信函，尚能讓我們看到一段模糊的來龍去脈，但中間的四五百年，除了一些大的宗教活動，古格王朝幾乎完全消失在了這片高原。
古格王朝遺址的大石碑，有檢票得。
古格王朝遺址是曾經擁有百萬之眾的金戈鐵馬的吐蕃王室後裔所建，距今有1300年的歷史，整個遺址被土林環抱其中，遺址本身就是用取自周圍土林的粘性土壤建築的，所以古老城堡的斷壁殘垣與腳下的土林渾然一體，使人難以分辨究竟何為城堡何為土林。每當朝霞初起或夕陽餘暉臨近之時，古格遺址便會在土林的映襯下透射出一種殘缺和悲壯美。在10世紀到17世紀，這裡曾有過一段輝煌的歷史。
神秘的古格王朝300年前一夜之間在歷史上消失，留給我們的只有那記錄了古格燦爛輝煌的文化藝術成就的古格王朝遺址。遺址的外圍建有城牆，四角設有碉樓，整個遺址建在一小土山上，建築分上、中、下三層，依次為王宮、寺廟和民居，紅廟、白廟及輪迴廟中的雕刻造像及壁畫不乏精品。
古格王朝的前身可以上溯到象雄國，王朝的建立大概從9世紀開始，在統一西藏高原的吐蕃王朝瓦解後建立的，到17世紀結束，前後世襲了16個國王。吐蕃王朝末代贊普郎達瑪時期，滅佛毀寺，不少避難僧人遠遁阿里。
阿里地處西部邊境，深受大食、印度的影響，加上又是苯教的發源地，所以便成為各種思潮、各種力量彙集之地。公元843年朗達瑪被一位僧人刺殺，內戰紛起，4年後平民起義，吐蕃王朝崩潰。之後先後曾出現大小7個王國，西藏長期處於藩王割據局面。朗達瑪的兩個兒子奧松與雲丹也為爭奪王室相互鬥爭，奧松之子貝考贊為奴隸起義軍所殺，貝考讚的兒子吉德尼瑪袞見大勢已去，迴天無力，便帶著三個大臣和100多人，投奔阿里，並娶了當地頭人的女兒。後來吉德尼瑪袞將阿里一分為三，分封給他的3個兒子，古格王國遺址即第三子德祖袞的封地。
17世紀中，古格王朝發生內亂，國王之弟請拉達克軍隊攻打王宮，王朝被推翻。古格覆亡後，併入拉達克（今克什米爾）一段時間，後被以喇嘛為首的西藏地方政權重新收回。古格王國遺址的統治中心在扎達象泉河（藏語為朗欽藏布）流域，北抵日土，最北界可達今克什米爾境內的斯諾烏山，南界印度，西鄰拉達克（今印佔克什米爾），最東面其勢力範圍一度達到岡底斯山麓，其都城札不讓位於現扎達縣城西18千米的象泉河南岸，札不讓北面的香孜、香巴、東嘎、皮央遺址，西面的多香，南面的達巴、瑪那、曲龍遺址等，都具有相當的規模。古格王朝的崇尚佛教，多次派人到克什米爾學經，翻譯佛經108部，得佛教之益，王朝歷經數百年不衰。1042年，印度高僧阿底峽到阿里地區弘法，使阿里成為佛教復興之地，佛教史稱之為“上路弘法”。當時古代印度的許多重要佛教教義，就是古格王朝這裡傳入西藏腹心地區的。
站在當年的古格王朝之上，回想自拉薩一路走來近兩千公里，終於置身於古格王朝之中，思緒一下子穿越到戰火紛飛的年代，只有置身臨其境，才能感受古格王朝和扎達土林那種大氣磅礴的美，在這裡，再好的相機也不能真正體現古格的恢弘氣勢！
十世紀中葉至十七世紀初，古格王朝雄踞西藏西部，弘揚佛教，抵禦外侮，在西藏吐蕃王朝以後的歷史舞臺上扮演了重要的角色。曾經盛極一時的古格王朝在十七世紀左右突然消失得無影無蹤，只留下少量的記載和各種神秘的傳說。它的消逝至今仍是個謎。據說是在1630年，與古格同宗的西部鄰族拉達克人發動了入侵戰爭，最後被打到王城，從此消亡的。
逛古格王朝遺址，個人感覺很有必要找一個導遊。導遊會帶著你遊覽僅存的四座大殿，一邊參觀大殿一邊講述古格王朝的歷史，這樣才能更真實的瞭解古格。導遊費一般是20元，講解完再收費，在檢票口和工作人員說想找導遊即可，因為導遊只有兩個人，所以基本上導遊在講的時候都要湊夠許多人才會講。
看守古格王朝遺址的工作人員是個神人，叫普布曲桑，能聽懂烏鴉的叫聲，不出門，就坐在檢票口那間屋子裡聽鳥語。“今天有人要來古格了，”甚至能聽出大致來多少人，過一會兒，就看見通往札達縣城那條路上塵煙滾滾…… “現在遊客太多了，烏鴉們不高興，也就很少開口了。”
其實，最早關於古格王朝滅亡的說法有兩種：第一種是1630年被拉達克王僧格南傑所滅，另一種是1840年亡於印度道格拉斯王朝。兩種說法各自有理有據，且西藏曆史上確實在阿里地區發生過這兩次戰爭，我本人也更認可是第一種說法。
根據《拉達克紀年史》，第一種說法更有信服力。16世紀末葉，黃教立足未穩，各教派角逐紛爭，拉達克王利用西藏內部的混亂對古格宣戰，以報復古格王對他家族榮譽的侮辱：古格王曾經拒絕了與其妹妹的婚事。戰爭持續了15年，直到葡萄牙傳教士帶來的天主教引起政權內部對立，僧侶們引狼入室才使強大的古格遭到滅頂之災。
但是讓眾多考古學家驚訝的是，從史料記載上看，戰爭造成的屠殺和掠奪並不足以毀滅古格文明，硝煙散盡的古格王朝逐漸淪為一座龐大的廢墟應該事出有因。史書的記載難免有誤差，戰爭固然是一個重要的因素，但綜觀札達縣的地理環境，現在的象泉河決不是當年的象泉河，沙漠化十分嚴重，當年的這塊綠洲，今天已所剩無幾，只剩下了一點點土林和戈壁，這種地貌形態的變化，或許才是古格王朝消失的真正原因。
古格王朝遺址入口，進去爬上山就是遺址了。
居然在遺址裡發現了一個guesthouse，不知道以前是否曾經營業過，我想有可能是給以前印度過來的僧侶住的吧。
前些年，一部叫《藏地密碼》的小說使得古格王朝廣為人知，但由於地處高海拔的藏北阿里地區，路途遙遠，至今真正到達過這裡的人其實並不算多。
進入遺址區域，從下往上看，這裡有許多古人居住的洞穴，當時修行的僧侶就是居住在這樣的洞穴之中，現在很多洞穴已經被火燒過，空無一物。
當年僧侶民眾修行居住的洞穴。
9世紀中葉，吐蕃王朝崩散，部分王室後人逃往阿里 ，建立了三個小王國，其中德祖袞在10世紀前後建立古格王朝，城堡是從10-16世紀不斷擴建的。
對面的象泉河谷是大片大片的土林，與古格王朝遺址相望。
據導遊講，十七世紀初時，古格王國已形成龐大的貴族僧侶集團，僧人已達萬人之眾，寺廟如林，遍佈阿里 。對於古格的覆滅，說法不一，傳說是由於國王改信天主教而引起藏傳佛教教眾不滿，被拉達克人利用而最後將古格滅亡。在古格國王消失的幾個世紀之後，人類似乎不知道古格王朝曾經的存在，沒有人類活動去破壞它的建築和街道，修正它的文字和宗教，篡改它的壁畫和藝術風格，甚至到現在它還保留著遭到毀滅的現場。
隨著導遊陸續看了紅廟白廟大威德殿渡母殿，但殿內不允許拍照，殿內有些佛像已在期間被毀掉，但部分壁畫保存完好。
公元1635年拉達克人攻進札達，古格國土淪陷，留下一個類似圓明園的故事。現存於遺址寺廟內的壁畫，可以說是古格遺留下來的最有價值的藝術品，雖已幾百年過去了，但壁畫色彩鮮豔，線條流暢，內容豐富獨特。除了釋加牟尼、古格王、王妃等壁畫內容外，在山頂的護法神殿壁畫主體部分大多為密宗男女雙修佛，畫風強烈潑辣。壁畫下方淋漓盡致地展現了地獄之苦，各式刑罰慘不忍睹。邊飾則是一長排數十位裸空行母，她們嫵媚優雅，儀態萬方，無一雷同。無論從美學價值還是藝術價值來看，它都能與敦煌壁畫相媲美。
度母殿旁牆上的壁畫，經歷了滄海變桑田世事變遷之後依然訴說著這裡的故事。
山體上遍佈了當年僧侶修行的山洞
古格王朝遺址中的佛塔
斑駁的牆上貌似變成了昆蟲的家。
古格王朝遺址海拔4200米左右，從地面到山頂的王宮差不多有300多米，導遊說山上的很多洞穴裡都是相通得，有暗道連接，直通山頂。暗道非常窄，僅能容一人通過，據說當年是可以騎馬上去的，推論是來自近年的考古，發現在山頂有跑馬道。
像眾多王朝的歷史一樣，古格王朝充斥著權力紛爭、兄弟反目、巧取豪奪，當然，也有繁榮的邊境貿易，嫻熟的金屬冶煉術和權威的佛教文化。可是，如此燦爛的文明，在浩大的命運面前一夜之間消失的無影無蹤，只給後人遺留下空空如也的廟宇和千瘡百孔的碉樓和斷壁殘垣的城堡。
這裡的萬物彷彿都是靜止的，在古格王朝，除了滄桑，應該不會有更好的陪伴了吧。那感覺穿雲裂帛，似乎與愛情和思念有關。
爬往山頂的途中會經過幾條類似這樣的隧道，確實僅能容納一人通過。
古格王朝遺址，分夏宮和冬宮。夏宮是建在地面上，但由於年久失修，僅留下斷壁殘垣。冬宮則修在地下，保存基本完好。
夏宮其實就是紅宮，面積很小，跟城市裡一室一廳的房間差不多大小。冬宮是一個地道式建築，盤旋通往山下，其間有一連串地穴式房屋，有了望孔、小窗，室內套室，洞中有洞，頗為複雜。在山頂上有一些開式暗道通往冬宮宮區，宮區中間是廊道，兩邊各有數十間居室，大小不一，都是窯洞。窯洞不僅是古格人生前的住所和修行的場所，也是他們死後的歸宿之地。
佔地面積約20萬平方米的古格王朝主體遺址，有宮殿、寺院，有碉堡、暗道和城牆等軍事設施，一般居民的住房和修行的洞窟共400多個，依山疊砌，直至山頂。王朝的王宮建在山崖頂，寺院及僧人房舍大部分在山腰，而居民百姓大部分在山腳。
殘存下來的窯洞、房屋、碉堡、古塔等各種建築物共1416處座，其中窯洞879個、房屋遺蹟445座、碉堡60座、各類殘塔28座、暗道4條。4條暗道使建築群內部可以四通八達。外圍則有黃土築成的城牆，城牆上可以看到許多大型卵石上雕刻的佛像和藏、梵文經咒。遺址內的房屋建築系土木結構，平頂。
遺址上可以進去的殿幾乎都是鎖著門的，雖然裡面可能什麼都沒有，但如果沒有導遊，是進不去得。
站在古格之巔，看著遠處的風雲變幻，不由得感嘆世事變遷。
高踞山頂的紅宮也是當年古格王朝的議事廳，是古格王朝中最為華麗和高級的建築，但也大約只有半個籃球場大，目前僅存圍牆，讓人遙想其間曾有過的繁華、禮儀與紛爭。
據說這是以前古格王朝的告官顯貴扎堆開會的地方。
如果你想古格王朝遺址拍照，那麼最好是早上去，因為可以拍到日照金山，下午晚上只能拍對面象泉河谷的土林了。
17世紀時，古格里面已經有了西方來的傳教士，當時的古格王和古格的宗教領袖——其實是國王的弟弟矛盾比較深，為了鞏固自己的勢力，古格國王開始藉助西方傳教士的力量削弱佛教的影響。1633年，僧侶們發動叛亂，古格王的弟弟勾結了與古格同宗的拉達克王室，利用拉達克的軍隊攻打古格都城，企圖推翻古格王朝，於是一場殘酷的攻堅戰就在這裡打響。
而建在一座山上的古格王宮是西藏防守能力最強的建築，整個王宮只有一條隧道可以通到山上，從這裡絕對沒有可能攻打上去，而另外的地方全都是懸崖。戰鬥持續了很長時間之後，拉達克開始驅趕古格的老百姓在古格的半山腰修建一座石頭樓，他們的想法是等這座建築修的和山頂一樣高的時候，他們就可以最終拿下古格了。
在古格的半山腰可以看到這座石樓的遺址，周圍的建築都是土，只有這裡是石頭砌成，而且是沒有修完得，大概有十幾米高。沒有修完的原因是因為在修的時候，上面的古格王出了變故。據說，由於拉達克人強迫古格的老百姓日以繼夜的修石樓，老百姓在下面非常悽苦的唱歌，被國王聽到了，國王非常難過，於是做出了決定。一種說法是國王從懸崖上跳了下去，國王一死，古格自然也就被攻破了，另一種說法是為了挽救百姓古格王投降了。
從歷史記載上來看，似乎後一種情況更可靠。根據《早期傳教士進藏活動史》的記載，古格王朝的最後一個國王及全家被拉達克人拉回拉達克都城列城關進了監獄。
不管國王最後的下場怎樣，古格老百姓的結局卻都很慘，古格下面的無頭藏屍洞就是證明。但是藏屍洞裡的屍體遠沒有十萬多，而現在又找不到古格人的後裔，那麼當日十萬之眾的古格人如何消失得無影無蹤了呢？
行走在古格之中，站在古格之顛，此時你會發現人的渺小與脆弱，我們腳下的土地歷經過億年的變遷，我們仰望的星空是千年之外的光源，在時間面前，我們是如此的不堪一擊，我們能堅守的，唯有自己的靈魂。
站在紅宮旁從窗子向內望去，空空蕩蕩，破落不堪，身後的扎達土林一望無際，夕陽餘暉讓看似黑暗的群山披上了金色的外衣，映著相機鏡頭中七彩的光暈，一切一如既往的神秘又一如既往的自然。我彷彿看到了當年的古格王朝最後一任國王在這裡看出去的最後一眼，看到歪倒一旁的黃金酒杯，看到杯中殘留的青稞酒一滴一滴的灑落，化作一縷青煙，國王的眼神深情，留戀，最後又化為痛苦憤怒和無邊的地獄之火在燃燒。
古格王朝大名鼎鼎的紅宮。
想當年，拉達克士兵屠城，鮮血從古格王國的頂部一直流淌進象泉河裡，一個曾經輝煌的古格王國被趕盡殺絕，藏屍洞作為這場殺戮的見證，不知道有多少具屍體被砍頭堆進洞穴裡。任隨時間流逝，洞裡的無頭屍體都緊緊抱在一起，他們都曾經是古格的臣民。
巖壁上，離地2米左右，毫不起眼的一個狹窄的洞穴，很難想象這就是古格王朝神秘的藏屍洞。藏屍洞的洞口很小，只能容納一人爬行進出，洞內卻十分寬敞，資料上說洞深幾十米，堆滿無頭乾屍。但我卻只看到幾具模糊的像是乾屍和一堆石頭和破布樣子的東西。
據傳洞的最盡頭是喇嘛，緊挨著的是兒童，其次是婦女和男人。由於氣候乾燥，屍體沒有完全腐敗，屍臭味刺鼻。關於乾屍洞的傳說有許多種，最可信的一種說法是：當年古格兵敗，拉達克人將寧死不屈的古格兵士斬去頭顱，而屍骨則棄於洞中。
現在的藏屍洞已經被封鎖起來，不允許參觀了，再沒有人去打擾那些幽怨的魂靈。
古格王朝在風雨中漸漸風化，關於王朝的更迭並不會停止，關於人間的殺戮也不曾消停。為了領土，種族，宗教，人類在屠殺中尋找文明的方向，在血風腥雨中繁衍。和平只是慾望的袈裟，當狂風捲起，世界便風聲鶴唳。
經幡烈烈作響，斑駁的黃土裂變出經咒，天空變幻湧動，岡底斯山脈後，這古格王朝的重生，還要多久。
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