優雅不是要引人注目，而是被人銘記~！
無劇透！但是好劇必須推薦！
《穿PRADA的女魔頭》已然是克洛伊學生時代大熱的時尚電影，時間走過了這麼多年。長途航班上或每到電影荒的時候，不免還要翻出來看看。
這部劇為克洛伊打開了一扇時尚的新世界大門。
說它是國內的時尚啟蒙電影也不為過，十多年過去了依舊是經典之作，更是一代雜誌人集體的回憶。
時過境遷，時間走到2020年。克洛伊竟然發現了一部小眾，但高能，高分，高口碑的時尚電視劇：《意大利製造》。
這部被打著電視版《穿Prada的女魔頭》賣點的劇已經連載到第一季的第七集了。
從劇情上來說，整個節奏，豐富程度遠遠高於《穿Prada的女魔頭》，是那種具有時代烙印下的時尚產業縮影在一本《尚引》的雜誌社內。
故事發生在70年代的意大利米蘭，石油危機和恐怖主義盛行，學生和工人運動，工作權和離婚權的女權運動，米蘭正處於社會動盪時期。
意大利公民在1974年以前是不允許離婚的。
混亂之中也充滿著機會，奢侈品巨頭Giorgio Armani 、Versace、Valentino等品牌相繼在媒體（雜誌和報刊）的扶持下開始大紅大紫，而米蘭也一躍成為可與巴黎比肩的時尚之都。
一邊是社會的鉅變，一邊是時尚的革新。一切新與舊、破壞與重建的矛盾對立構成了《意大利製造》這部劇的語境。
女主Irene Mastrangelo由Greta Ferro扮演，她的長相和Anne Hathaway扮演的Andy Sachs有幾分神似，每當這一副大眼睛閃過，彈幕上總有人感慨一番。
左：《意大利製造》Irene
右：《穿PRADA的惡魔》Andy
而且她們都有個雷厲風行的女魔頭上司。
左：《穿PRADA的惡魔》Miranda Priestly
右：《意大利製造》Rita Pasini
女魔頭上司Rita Pasini的人物原型是《Vogue》意大利版已故的傳奇主編Franca Sozzani。
70年代的米蘭，在濾鏡之下，鏡頭中的每一幀都猶如畫。
女主Irene是藝術史系大四的學生，生在一個普普通通的家庭，媽媽是裁縫，老爸是工人。
而Irene因為搞砸了畢業答辯而被延期畢業，老爸一氣之下，停了她的生活費。
為了掙生活費誤打誤撞闖進了高級時裝屋，成了《引尚》(Appeal)雜誌社的實習助理。
兩部戲中不同的是：《穿Prada的女魔頭》中女主主動離開了浮華的時尚圈，而《意大利製造》中的女主則完全沉醉其中。
然而《意大利製造》這部劇並不是《穿PRADA的惡魔》的復刻，它更像是：”米蘭時尚變革史”的科普，將70年代的米蘭時尚一一重現。
辦公室還原了70年代雜誌社的場景，牆上貼滿了時裝圖和拍攝的大片。
雜誌每一頁的排版在美編Filippo的工作室裡誕生。
復古的月曆、海報、打字機似乎在昭示著“時尚未來”的《Appeal》雜誌。
劇裡我們看到的大牌服裝（包括：Saint laurent、Versace、Valentino 、Krizia等）70-80%的服裝都來源於真的Vintage，而且是屬於收藏級別的。
第二集的重頭戲“Sflilata di Krizia大秀”的秀服，也是完完全全還原了當年大秀場景。為了大秀的服裝，劇組還真的是跑遍了全球！
秀服是劇組通過採訪那些在現場看秀的時尚記者、翻看歷史檔案，從一個個收藏者手裡借來的。（當時這場秀並沒有影像記錄）
在這場大秀中屬於男性的皮革和繩子元素被應用到女裝上，讓大家知道了這些元素也可以像女人的身體一樣柔軟。
Krizia的時裝秀，讓大家知道，女人不止有蕾絲，也不應該被束縛，而是可以像男人一樣擁有自信和自由。
另外這件金色的Vintage Albini禮服裙精緻、優雅，模特的身姿也特別迷人。
劇裡的每件衣服都在講一個故事，或許是設計師的個人情感，也或許在講那個年代的記憶。
一邊看時裝，一邊科普那個時期米蘭具有代表性和推動時尚變革的大牌。
Della Mangano是70-80年代意大利的先鋒設計師品牌，在追求束腰、迷人曲線的潮流中，它以幹練、高雅的設計獲得很多人的喜愛。
現在這個品牌依舊在，而且還到中國開了好幾家店，不過名氣已不同往昔，和現在的大牌沒法比。
另外一件Della Mangano的白色皮草大衣貴氣十足。
女主專門跑到羅馬拍攝Valentino的紅裙大片，重現了那個70年代雍容華貴的Valentino。
Irene在裡面就是一個不走尋常路，有才華、敢創新的記者。
Irene首次摩洛哥拍攝大片，就擅自主張啟用了黑人服務員當模特兒，對當時的米蘭來說用黑人模特幾乎是不可能的事情。
而且首次跳脫出雜誌封面的排版，將品牌幕後的設計師，Giorgio Armani先生推上雜誌封面。
看了這部劇對米蘭的時尚也能瞭解個七七八八。
1958年，意大利國家時裝協會成立，米蘭時裝週誕生。威尼斯、米蘭、佛羅倫薩等幾大城市爭奪“時尚之都”非常的激烈。
米蘭這座城市彙集了很多設計師， 加上它能設計出比巴黎更實惠的奢侈品，並且有創新紡織品生產的技術，獲得更多媒體、商人的關注，米蘭的地位逐漸上升。
而Giorgio Armani、Gianni Versace這些設計師的名聲大噪，鞏固了米蘭的地位，米蘭也漸漸的成了可與巴黎比肩的時尚之都。
劇裡還花了一部分時間專門講解Giorgio Armani以及他的設計。通過服裝解放女性的身體，進而解放女性，他為此也做出過很大的貢獻。
Giorgio將屬於男性的廓形、墊肩融入到女性服裝當中，將中性化的設計帶入女裝。
簡約的設計，利落的剪裁，幹練、自信的大女人形象立現。
他說：“優雅不是要引人注目，而是被人銘記”。
劇裡還特別介紹了另一位設計師：Walter Albini。這位被人們遺忘了的“時尚成衣之父”，與Chloé時期的Karl Lagerfeld名聲比肩。
Walter Albini剛出場幾分鐘就把尚有土味的女主裙子撕了一個大開叉，把襯衫領子給剪了，充分體現設計師的個人風格。
Walter Albini很擅長用舒適合身的剪裁來解放女性的身體。他的設計風格強烈，還很多變，古埃及、非洲、中國元素也出現在他的設計中，甚至還有運動裝。
而現在流行的襯衫夾克、百慕大短褲、針織帽等等都是他的標誌設計，被後來的設計師們重新解構設計延續了下來。而Giorgio Armani、Versace本人也都受到Walter Albini的影響。
時尚界對Walter Albini的評價頗高：“如果沒有他，時尚會被禁錮在時裝店裡”。
每一件衣服都有一個故事
關於愛
關於憤怒
關於暴力
每一件衣服都是一個瞬間
一個人或一個地方
每一件衣服都有自己的角色
就像在劇院一樣
換衣服需要改變態度和精神
以及扮演一個新的“角色”
Walter Albini
為這場時尚改革作出貢獻的設計師還有很多。Saint laurent的“裸視感”設計，挑戰著當時還未開放的保守風氣；Krizia的動物輪廓設計；鼓勵女性驅散恐懼，70年代時尚改革序幕早已拉開
劇中還原了很多細節：配飾、傢俱都還原了上世紀70年代的復古風。
這部劇的女主也很有看頭。
Greta Ferro是正兒八經的模特，是個不折不扣的美人兒~！
去年給Giorgio Armani走過秀。
左：Giorgio Armani 2019 春夏
右：Emporio Armani 2019 春夏
硬照也是極美的，拍攝Giorgio Armani 2019春夏彩妝大片，慵懶且高級。
在2018年威尼斯電影節紅毯上，一身性感亮片禮服亮相堪稱經典。Greta真的太適合這種慵懶的捲髮了，風情萬種。
Greta私下很喜歡旅行，ins上常常po各種旅行照，鮮活真實。
她還非常喜歡中國文化，在中國待過將近10個月，給自己起了箇中文名：賴求華，還將這個名字用在個人ins賬號上。（中文名字起的很有水平嘛~）
她在自己的ins曾寫過：“大概在五年前我決定擁抱中國的文化，我在那待了整整10個月。”配圖是一張標準的“長城打卡”遊客照。
總之，這部劇有太多值得探索的地方，篇幅原因就說到這了，如果對意大利時尚感興趣的寶貝，趕緊刷劇。
“時尚不是討好所有人，也不是不斷高築語言或知識結構的壁壘將普通人驅趕在外，熱愛就追好了。”
本文致敬dying的紙媒和那些紙墨之間構築起的時尚時代。
責任編輯：果仁
文字和圖片編輯：克洛伊、果仁
End
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