學者許宏在他的著作裡，稱二里頭為“最早的中國”。二里頭所在偃師，更是歷史文化遺存裡的實力派，洛陽地區43處國保文物裡，偃師貢獻了11處。除了熟知的玄奘故里，其實偃師更值得拿出手的是唐恭陵。這個中原地區最大規模的帝陵，埋著唐高宗和武則天的長子——太子李弘。20多年前，唐恭陵被盜，案情驚動了高層，經時任國務委員李鐵映批示，並動用國際刑警。時隔多年，唐恭陵卻門可羅雀，是不是忒慘了點？
實現了“葬在北邙”的終極理想的李弘
逃不過身後被騷擾的命運
聽說偃師二里頭遺址博物館建成開放了，哥哥和我陪老母親前往參觀。下午返回洛陽城時，一路信馬由韁，邊走邊聊。
看著車窗外閃現過的一個個路牌，在洛陽生活了近40年的哥哥，如數家珍般給我講解那些地名中蘊含的歷史傳說。
說到洛陽，一定繞不開盛唐，最能代表盛唐氣象的，莫過於武則天時代的輝煌。因此，沿路所見的地名，很多都和一代女皇有關。
比如顧縣，因武皇出巡離開洛陽城，在此回眸一顧、眺望東都而得名;安灘，原名安駕灘，相傳武則天為修太子冢，路過伊河之濱，安放鑾駕駐足休息的地方；安灘附近的東王村，原名等王村，因武則天埋葬長子李弘時，先遣人員在此住宿、迎候靈柩而取名，後人念轉了音，演變成今日村名......
走著說著，就見前方路牌上，寫著唐恭陵字樣。哥哥說這就是當地人俗稱的“太子冢”，裡面埋著的就是唐高宗李治和武則天所生的長子李弘。
關於李弘的死因，一千多年來，正傳和野史眾說紛紜。
有人說這個被朝野上下贊為未來明君的賢能太子，是被親生母親武則天給毒死的，有人說博學多才、體恤百姓的他，本就體弱多病，立為太子後罹患肺癆，23歲時暴病而亡。
無論真相是什麼，李弘之死無疑是為其後女皇登基，清除了一大阻障。而其生前身後的待遇，則又讓這位英年早逝的太子，成為後人津津樂道的話題。
李弘去世後，他的父親李治非常傷心，下詔追封其為孝敬皇帝，並在洛陽附近偃師緱氏鄉景山白雲峰之巔，以皇帝的葬制下葬。
李弘也成為唐朝第一位生前未登基、死後被追封的皇帝。
眾所周知，自高祖李淵葬在陝西三原開始，包括武則天在內的19位大唐皇帝，都葬在關中，氣勢恢宏的陵墓群，呈扇形環繞長安分佈，號稱“關中十八唐帝陵”。
唯獨唐恭陵，孤零零散落在洛陽。稱得上是帝陵中的非主流。
悲情太子李弘，雖然沒能魂歸關中、葬於祖宗陵墓群中，但卻無限接近於古人“生在蘇杭，葬在北邙”的終極理想。
洛陽北郊的邙山，因地處中嶽嵩山和黃河伊水間，自古被視為風水寶地，其間星羅棋佈著歷代達官貴人的墳墓。
但這也讓洛陽成為盜墓賊猖獗的地方，盜墓工具“洛陽鏟”，便誕生於此間臭名昭著的實踐。
從三國時曹操的摸金校尉開始，十成古墓早已九成為空，就連相連的鞏義北宋皇陵，在南宋時候也被金人挖了個遍。
唐恭陵這疙瘩，自然也難以倖免。
如今無人問津的唐恭陵
當年甚至動用了國境刑警
1998年元月的一個冬夜，六個洛陽本地人，來到唐恭陵進行首次盜挖，無功而返，其後接連兩夜再來挖掘，仍未成功，於是他們想到了運用現代爆破技術炸開古墓。
第一次點火爆破失敗後，第二次他們加大炸藥用量，終於把墓土給炸開了一個洞。
不過，被炸開的這座陵墓，並不是埋葬李弘的太子冢，而是其東北50米處，被當地人稱為“娘娘冢”的太子妃哀皇后墓。
一夥盜賊從哀皇后墓穴中，盜出60多件國寶。
案情驚動了高層，經時任國務委員李鐵映批示，並動用國際刑警，很快偵破了案件。
從北京、天津等地追回多件珍貴文物，就連遠在香港的文物買主，也迫於案情重大，設法將已賣出境外的文物，重新高價收回，並派專機將包括藍釉燈在內的多件國寶，運送回北京。
唐恭陵出土文物
當年十月，為震懾犯罪，盜墓賊被一一押解到恭陵前，就地槍決。從恭陵哀皇后墓中盜挖的國寶，也被珍藏在洛陽市博物館內，供世人觀賞。
至於盜賊為何沒對太子冢下手，是因為在當地人的傳說中，太子冢是一座流沙墓。
當年高宗為李弘修建陵墓時，命上萬民工就地取材，將伊河中淘篩的細沙，一袋袋運送到工地上，放進鐵鍋中炒幹後，層層堆放於棺木上和地宮中。
七八米深的流沙，成了讓盜墓賊們望而卻步的奪命機關和非主流防衛。
一路上，哥哥的講述勾起了我的興致，按照導航所指，很快便驅車到達目的地恭陵。
然而除了路邊一個名叫滹沱的村子，四望全是曠野平地，無山無峰，更看不到氣勢宏大的陵丘，我們都懷疑導航導錯了位置。
於是下車問路。
奇怪的是，眼前的村子明明地處中原，村中人卻個個高鼻深目，男的頭戴維族小白帽，女的頭上裹著蓋頭，恍若到了異域邊疆。
看來這是一個回民村。
村民似乎很多以製售牛皮鼓為副業，路兩邊擺著好多大小不一的成品鼓，或圓形或橢圓，還有網上熱賣的那種非洲鼓，一些村民家門口的空地上，還堆積著許多尚未油漆的半成品。
花了30元，我在一戶人家門前攤位上，挑選了兩面精巧的紅色小鼓和兩雙鼓錘，準備帶回家放書架上做裝飾。離開的時候，向那個賣鼓的村婦詢問去恭陵的路。
身材高大豐滿的她，指著路對面田地裡一處鬱鬱蔥蔥的樹林子，用地道的豫西方言，乾淨朗利脆地說：“那不就是。”
只見樹林不見山，就連洛陽郊外最常見的高大醒目的墓古堆，都沒看見一個，我仍是心有疑惑。
拿出手機問度娘，才知道所謂的景山白雲巔，純粹就是平地上的一道小土嶺，既稱不上山，更看不到巔。不得不佩服老祖宗的想象力，真是大膽得沒有底線。
中原地區最大的唐朝帝陵
名氣卻遠遠不如
玄奘故里和少林寺
不過，這也算是唐恭陵成為非主流的另一個特徵。
和關中十八唐帝陵皆依山為陵不同，唐恭陵是平地而起。
歷經一千多年風風雨雨，如今眼見所見，既無門院和圍牆，也無任何防禦，只有那片樹林子，為無限落寞的太子冢，樹起一道最原始而天然的屏障。
我們把車子停靠在路邊，步行朝樹林子走去。
公路和陵墓之間，是一大片荒地，左右對稱矗立著幾個翁仲石人，還有幾隻威武的大石獅。
路是一條狹窄的鄉間土路，路面坑窪不平，不時有農用三輪車、摩托車和汽車從身邊搖晃著駛過，狼煙四起，浮土罡天。從樹林後面，詭異地傳來陣陣廣場舞的勁爆節奏。
樹林前停著很多車，走近時看見車身上烏泱泱爬滿了蒼蠅，像是給白車塗了一層黑漆，不知有密集恐懼症的人看到後，會不會暈倒，反正把我噁心得渾身起雞皮疙瘩。
林中被行人踩出了縱橫交錯的小路，穿過林子，眼前矗立著一座覆鬥狀的梯形黃土古堆。
目測這座太子冢，長寬約400多米，高約7層住宅樓，底部和頂部都是四四方方的，前後有幾條石階梯，可以沿著登到墓頂上去。
太子冢東北面不遠處，那座矮些小些的土古堆，就是被盜挖過的娘娘冢。
墳前不甚寬闊的空地上，擺放著幾個黑色大音箱，裡面播放著震耳欲聾的流行音樂，一群男男女女誇張地扭動身體在跳尬舞，動作狎暱生猛得辣眼睛。
有人牽著一匹高頭大馬，遊客把孩子放在馬背上，繞著墳墓騎遊。馬蹄和舞步揚起的塵土中，有擺攤賣涼皮、麻辣燙等小吃的，有熱油滋滋烤香腸的，有三輪車上推著小機器做五彩棉花糖的。一個小女孩手裡舉著一隻剛做好的棉花糖，足有一把小花傘那麼大。
順著臺階走到墳上。是像廣場一樣的平坦四邊形臺子，在墳頭上長著很多野生的灌木叢，是一些低矮的酸棗樹，那些幹了的酸棗，結的密密麻麻，像一顆顆鮮紅的珠子，掛在光禿禿的灌木叢枝杈間，地上還掉落著一層。
從太子冢墳頂走下來，媽媽坐在松林邊一塊大石頭上休息。我和哥哥去娘娘冢那邊繼續觀看。
墳後是更大的一片幽靜樹林，林中滿布著厚厚的落葉，踩上去窸窸窣窣地發出聲響，像一聲聲哀怨的嘆息。
娘娘冢墳頂的野酸棗，結得更加稠密，我正邊摘邊想著希望它們能治療最近的焦慮失眠時，聽見腳下有稚嫩的聲音，越來越近。
很快，看見兩個十來歲的小姑娘，邊聊天邊爬上了墳頂。一個問：“這是誰的墳？”另一個答說不知道。倆孩子看見我在摘酸棗，也動手開始採摘，邊摘邊嚷嚷著樹上的刺兒扎手。
其中一個小姑娘，有一雙特別好看的大眼睛，長長的睫毛夢幻般捲曲著，在眼眶下形成一抹溫柔的陰影。
她走到我身邊，甜甜地叫著小姐姐，問我知不知道這下面埋著的是什麼人。
我便現學現賣，講剛從哥哥那裡聽來的太子冢傳說。那個女孩子又笑著問我：“小姐姐你這麼喜歡古代歷史，一定是個老師吧？”
我答不是。我問她們是不是在附近村子裡住，她也說不是。她講自己老家是商丘的，和爸爸媽媽住在新疆，國慶節放假了來這裡看望姨媽。
離開的時候，已是下午四點左右，土路上還是有一輛接一輛的機動車，開來這裡，莫非晚上還有夜市排檔，這些人是來趕那一波熱鬧的？
哥哥還想順路去找武則天手書的昇仙太子碑。我看見剛才路過的翁仲旁，有一通高大的碑刻，便穿過一片田地走近去看，不料三米多高的石碑上面，居然一個字跡也沒有，光禿禿地烏漆麻黑一片。
用手機導航搜索昇仙太子碑的位置，也是一頭霧水，便也失去了繼續尋找的興趣。
車子快走到高速路口時，看見路邊有一尊新立的玄奘塑像，和歷史課本上那幅揹負經卷的插圖，一模一樣。不用問，這是路過陳河村唐僧老家了。
新建的玄奘故里，和恭陵、少林寺是一條旅遊路線。但很多衝著少林寺的名氣，遠道而來的遊客，卻忽略錯失了順道遊覽恭陵和玄奘故里的機緣。
不過，話說回來，即便那些做足了旅遊攻略，奔著中原厚重人文景觀前來觀光的遊人，看見灰頭土臉的恭陵，大概率是要慕名而至、失望而歸的。
任誰站在這座未經任何修繕、免費參觀的唐恭陵前，都難以置信，它是我國唐代陵墓中，保存最完好的一座，更是中原地區規模最大的一座唐帝陵。
置身於這個不像墳冢，更像一處鄉村遊樂場的陵園中，你會覺得現實中的各種反差，很是魔幻。
非主流的太子冢，連同那些被掩埋在黃土浮沙和千載光陰下的盛唐繁華，陪伴著至尊卻短命的太子李弘，凝固成一個永世未解的謎面。
（圖片來自網絡）
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