晉西北之行已過去五年，今年終於完成了對山西全境的探尋遊覽，也算是了結了多年的一個心願。有人說：中國歷史百年看上海，千年看北京，三千年看陝西，五千年看山西，這話不是沒有道理。近百年來中國恥辱的歷史，很多事情都與遠東的這座都市上海有關；北京，自元朝建都以來，至明清時期都是中國的政治中心；公元前十一世紀，周武王滅商，建國號周，定都鎬（今陝西西安灃河以東），到春秋戰國、秦朝統一中國及漢唐盛世，都始發陝西；遠古時期的堯、舜、禹，主要足跡都在晉東南，當然還包括河南的一部分。儘管五千年可能有點水分，但中華文明源遠流長，薪火相傳，生生不息。文明不僅傳承從未中斷，而且內涵豐富，不僅給我們留下了無數的知識經典和經驗教訓，還有精美的古代建築。中國古代建築藝術是中國人的倫理觀、審美觀、價值觀和自然觀的深刻體現，它根植於深厚的中華文化。
晉中盆地，地處山西中部,東為太行山脈,西為呂梁山脈,汾河自北向南穿其而過。先秦時此地已有人類聚居,秦以後遂有城市分佈。歷經千年歲月,伴隨著儒學思想的洗禮以及晉商文化的薰陶,晉中盆地縣城形成了其獨特的地域文化特徵。它是山西曆史遺產最為密集的區域,擁有7處歷史文化名城,107處國家級文保單位,以及大量不可移動文物和歷史建築群，平遙即是歷史文化名城之一。
平遙南城門樓
說起平遙，在國人當中可以說是家喻戶曉，這座中國保存最為完整的明清古城，帶給國人的卻是愛恨交加，這不是我一個人的感慨，而是千千萬萬遊人的共同心結。
太原距平遙100公里左右，高鐵僅四十分鐘，因而交通十分方便。不過高鐵站距古城有二十多公里，可以坐公交，也可以坐出租車，我坐的是出租車，到北門20元。
已經是9月底，平遙的氣溫還高達28度。因為還在疫情期間，進城尚需預約，並要出示健康綠碼。北大街正在地下管道改造，滿街的塵土在狂風中肆意揮灑，酒店的服務員騎著一部很小且矮的電動車來接我，他胖乎乎的足有1.75以上的個頭，再加上我150多斤的重量，居然能把我倆扛到了約2公里外的酒店，可見MADE IN CHINA 還是貨真價實的。
酒店過去是一個銀號，兩進式大院，古香古色，很有年代感。可能是疫情的原因，也可能是位置有點偏吧，酒店裡冷冷清清，似乎沒有什麼旅客。因為只准備在古城裡遊玩半天的時間，此時已經是下午3點，趕緊放下行旅直奔傳說中的南大街。
與酒店的冷清不同，南大街上人頭攢動，摩肩接踵，清一色的大爹大媽們匆馳在大街的各個角落，大紅大綠的裙襬，各色紗巾飄逸飛舞，各種型號的長槍短跑咔咔直響，街道兩旁的大紅燈籠，各色廣告彩旗，映襯著毫無顧忌的喧囂，讓人怎麼也不會想到這是疫情中的古城。
南大街是沒法拍照了，北大街被挖得稀爛，那就去東大街吧，雖然人也不少，但比起南大街，那還是清淨了許多。平遙古城是一個四方形的對稱性佈局，以南北大街為中軸線，東西大街橫穿古城，以這四條大街為主，衍生出大大小小許多小巷，可以說是四通八達，閉著眼睛也不會迷失方向。街道兩旁的百年老建築幾乎都被修繕一新，如果不看門口的銅牌，你根本分不出哪是老建築，哪是新建築，商業化至極讓人咂舌。
平遙文廟
平遙城隍廟，文廟都在東大街，每年九月中的平遙國際攝影展就是在文廟中舉行。
平遙文廟始建年代不詳，有資料說是唐貞觀初年，但其主建築大成殿為金大定三年（1163年）重建，這是確定無疑。文廟在全國各地都有，尤以陝、晉、魯、豫地區為多。這可能與當年漢武帝劉徹，看到孔子學說有利於他加強封建專制的思想統治，從而開啟了中國兩千多年封建社會以儒學為正統的局面有關。自孔子被推向神壇後，使其具備了宗教的基本特徵：崇拜偶像為孔子；祭祀場所為文廟；經典教條是“四書五經”；還包括祭祀儀式、祭祀時間等。
平遙城隍廟
城隍廟亦是如此，這與明朝開國皇帝朱元璋同志有關：城隍，起源於古代對水（隍）庸（城）的祭祀，為《周宮》八神之一（姜太公為穩定民心，便在雲海世界製造八神之傳說，世稱“姜太公造八神”），最初為城市的保護神。明太祖朱元璋先於洪武二年正月大封城隍，後又詔示天下州、府、縣立城隍廟，其規模大小比照各級官署正衙。同時命令各級官員赴任後，首先要到所在地的城隍廟宣誓就職。從此，城隍就成了守禦城池、保障治安、掌管水旱吉凶、人間善惡、科舉功名、因果報應的全能之神，其祭祀的廟很自然打上了官方的烙印。城隍廟在普及的同時，也成為了很多地方，凝聚了古代勞動人民智慧結晶的標誌性建築。
平遙城隍廟初建於北宋時期，明清兩次火災後重修。其城隍廟有三大看點：1、總體廟中廟格局，灶神、財神同居一廟，儒教、道教、民俗文化，陰曹地府、十八層地獄，甚至天主教也在它的對面有了一席之地。2、其精湛的琉璃藝術讓人大開眼界。3、珍貴的壁畫精美絕倫。
遊覽古城並不是我的主要目的，那些所謂的票號，鏢局等其實沒什麼看頭，我的重點是放在古城周邊的幾個村莊。第二天包了一輛出租車前往幾個主要的村子，出租車師傅姓雷，是個樸實的本地人，對平遙周邊的情況非常熟悉，所以他又成為了我的半拉子導遊。
早上八點，在北門接上我後，請我吃了一頓當地特色早餐，然後直奔第一個目的地-梁村。
天順堡
梁村，是一個由一街五堡組成、佈局呈鳳凰展翅之狀的古村落，人稱“鳳凰村”，中國歷史文化名村。此前有專家證實梁村始建於隋唐五代，近年來又有專家通過對東和堡現存的幾孔窯洞的考證，認為梁村最早可能形成於夏商時期，所以是一個歷史悠久、文化底蘊深厚的古村落。這裡雖沒有那些著名大院豪宅，但堡內也不乏精美的院落，只是每個院落分屬於各個中產階級家庭，互不貫通，故沒有富商大院那種侯門深深的感覺。但堡內有著自己獨特的美感，除了自然古樸以外，它們有古堡特有的一種靜穆，厚重單純的磚牆因風雨侵蝕而表情豐富，封閉壓抑的空間，因戰火消融而珍存住了靈氣，這都使它們雖身在古堡遺產的屋簷下，仍可以像人們對古堡一般性的印象那樣高昂著頭，因為它們就是古堡，即使沒有高高的塔樓，沒有漂亮的碉樓。
梁村流傳著一句民諺：“先有神泉梁村，後有平遙古城。”，素有“平遙四百零八村，數一數二數梁村”的美譽。現存有五座古堡，132座歷史傳統院落，這些院落多為清代鉅商故宅，如毛鴻翰、毛鴻舉，曾經是晉商平遙幫歷史上有重大影響的票號老闆，曾為平遙票號業之行首。毛鴻翰、毛鴻舉、冀氏故居、舊宅等等，這些宅院記載了晉商的歷史，見證了清朝這一帶的繁榮和興盛，也可以說是曾經輝煌一時的晉商文化的發源地之一。
五堡中，天順堡保存最為完整，堡內街道兩邊都是高聳的磚砌圍牆，從斑駁的牆內，可以看見有鏽跡斑斑的鐵板，故當地人稱為“銅牆鐵壁”。巷道幽深狹長，深宅大院相連。天順堡是由平遙“蔚泰厚”總經理及蔚字五聯號總管毛鴻瀚聯合冀、鄧、王、史等五姓人家共同投資興建的。走進大院，儘管有些已成了廢墟，但其設計考究的照壁，懸山頂垂柱過門，門楣、橫樑上精美的木雕圖案，複雜多變的窗欞，雕刻精細的柱礎，寓意深長的匾額，都能讓人感覺到它曾經的繁華與興盛。
與天順堡一街之隔的昌泰堡呈“土”字形分佈，以四合院為多，較為簡陋。
東和堡始建於金末元初，位於鳳頭真武廟之東，四面環溝，孤崗高聳，五堡中年代最久，地勢最險，民居呈“北斗七星”之狀分佈，可惜現在是殘垣斷壁，成了一片廢墟。
東和堡
第二站來到趙壁村，古稱趙璧山寨，始建於西漢時期，但這裡古蹟已所剩無幾，僅有村口的子夏廟還在告訴遊客，這裡曾經是有名的古村落。
第三站段村，是一座歷經滄桑，古色古香的歷史名村，段村的舊堡建築較早，由鳳凰堡、泰和堡、和薰堡、興盛堡、永慶堡組成，大部分民居都建在這古堡之中，是北方漢民族以堡聚居的傑出範本。因為交通便利，這裡曾經是商貿發達，經濟繁榮的古鎮，清代民國初期，店鋪達60多家。因為時間關係，我這次只去了段村的永慶堡。段村的建築與梁村基本一致，同樣的是雕樑畫棟，同樣有人居住的保存完好，沒人打理的基本就成了廢墟，只是門楣有點區別，在古代，擁有門楣的家庭代表著達官顯貴，是一種地位的象徵。
二、雙林寺
雙林寺雖然也在平遙附近，但它實在是太重要了，作為中國彩塑博物館，要看的東西太多，為此我準備在那呆整整一下午。雙林寺離古城約6公里，開通了公交108路，因為遊人不多，班車間隔有點長，所以交通不是很方便。
到達雙林寺已經是中午12點多，草草的在寺外面吃了一碗用莜麵做成的象蟲草一樣的食物。進寺量體溫，出示健康碼，正好碰上今年山西全境景點免門票，這一趟下來，十幾個景點要省下一，二千塊錢。
中午工作人員都在休息，寺內也沒幾個遊人，給了我慢慢欣賞和拍照的機會，遺憾地是每個殿內光線都非常暗，還被鐵欄杆攔著，除了幾個大型泥塑外，其他的幾乎看不清。還好，我的手機在不用閃光燈的情況下，彌補了這個缺陷，偷偷的拍，偷偷的錄，忙得不亦樂乎。雙林寺佔地面積有15000多平米，大小殿堂有十一個，各類泥塑有2000多個，另外還有一些壁畫，如果認認真真地看，估計十天半月也看不完，更何況還要拍照，錄像，看文字介紹。
進入拱券形山門，正北第一座殿為天王殿，與其它寺廟不同，大殿守門神四大金剛不是猙獰可怖的造型形式，而是具有親切感的人間武士形象。四尊力士像都在總體氣勢表現下有著不同的細節刻畫，動靜相輔，魁梧剛健，人們對他們的評價頗高。與之相比的還有千佛殿的護法神韋陀彩塑，該塑像歷史悠久，栩栩如生，頗有威嚴，是中國古代雕塑的名作之一。
釋迦殿的十八羅漢，比例適當，解剖準確，形體厚重，造型優美，一個個神采奕奕，頗具個性，古代藝術大師運用純熟的傳統彩塑技巧，使這些羅漢塑像達到了呼之欲出、若聞其聲的藝術境界，被人們譽為為“神品”。本人最喜歡的就是土地殿裡的社神“土地”，土地造像面部刻畫得生動慈祥、和藹可親、體態自然。
總之，雙林寺中的彩塑人像造型不一，表情豐富，給人的印象是不只有佛家的肅靜，還有樸實的人間煙火。
三、介休，不只有介子推的寒食文化
介子推，春秋時期晉國人，因“割股奉君”，隱居“不言祿”之壯舉，深得世人懷念，死後葬於介休綿山。晉文公重耳深為愧疚，遂改綿山為介山，並立廟祭祀，由此產生了“寒食節”，介休即依介子推死於此地而得名。
平遙到介休只有34公里，坐火車25分鐘，高鐵僅10分鐘，汽車也只有50分鐘。介休除了綿山外，其後土廟、襖神樓、張壁古堡是值得一看的地方。后土廟、襖神樓在市內，張壁古堡離市區約13公里，介休火車站有到張壁古堡的301路專線公交車，每小時一趟，車程40分鐘。
后土，相傳她是最早的地上之王。後與主持天界的玉皇大帝相配合，為主宰大地山川的女性神，因此又被稱為大地之母，所謂皇天后土就是來源如此。有一點疑惑，在萬榮黃河邊上的后土祠中的后土是女媧，此廟的后土是否同一人？
介休后土廟為一處保存較完整的全真道教古建築群，包括后土廟、真武廟、三官祠、三清觀、娘娘廟、呂祖閣、關帝廟、土神廟八座廟宇， 2001年被國務院公佈為第五批全國重點文物保護單位。
本來我對后土廟並未抱太大的希望，但當我看到后土廟時，興奮感油然而生，眼前這金碧輝煌古寺廟群簡直太漂亮了，碧綠、金黃、孔雀藍交相輝映。要知道，在古代黃色象徵著權貴，古建築中全用黃色琉璃瓦的只有帝王宮闕，這個后土廟卻有著大片金黃色琉璃屋頂、屋簷，后土能享此待遇，可知后土娘娘的尊貴和當時帝王對她的敬仰。
到達后土廟也是中午十分，兩個穿著保安服的老頭，正靠在門框上迷糊，當聽到我的腳步聲時，立馬站了起來，其中一個滿臉笑容地迎上我說：“來參觀的？”，我說“是的”。那保安似乎非常高興，順手一伸，指著大門說“請”，我都愣了，在外旅遊，哪受過這樣的待遇呀。保安接著說“你是我們今天接待的第一個遊客，也是自疫情後開門的第一個外地人。”真是受寵若驚哦。這也難怪，今天是后土廟開門後的第三天，沒有遊人，在這太陽汪汪的大中午，他們除了打盹再沒有別的事可做了。
后土廟新大門並沒有開，我進去的應該是老大門。進門左側就是一個琉璃大影壁，影壁的頂端，兩條活靈活現的蟠龍對著中間的綿山琉璃造型。右邊的山門殿堂裡坐著新具的四大金剛，不過這四大金剛比起雙林寺的四大金剛，無論是藝術水準，還是彩塑功夫，都差了一個檔次。不過當你進入這座歷史不少於1500年的廟中時，猶如置身於琉璃的世界。特別是主體建築三清樓，那複雜的屋簷結構，經典的屋頂造型，讓人驚歎不已，整個屋頂全部飾以五彩琉璃構建，高聳的樓閣和獅瓶，威嚴聳立的鴟吻和浮雕的龍鳳等，組成神奇雄渾的屋頂奇觀，堪稱古代建築的一絕。
介休是中國琉璃之鄉，也是琉璃發源地，在這連綿起伏，忠魂迴盪的綿山腳下，屹立著這樣一座遺世獨立的琉璃古建築群，也就不足為奇了。
介休另一座叫絕的古建叫襖神樓（又叫玄神樓），這座翹角飛簷，“如鳥斯革，如翬斯飛”，雄健壯觀的樓閣式建築，讓人賞心悅目。在中國可以說它是獨一無二的，無論是建築風格，還是琉璃裝飾，都充滿了神秘的異域風格。在屋脊上的獅馱瓶的琉璃構建中間，有兩個西域人物立像顯得極為特別。而藏身於屋簷下的木雕圖案，竟然還有獸面木雕，這在中國古建築中是絕無僅有的，這也表明了它是很典型的襖教遺存。
襖教，也就是波斯的拜火教，它從北魏時開始傳入中國，至南宋以後逐漸在中國絕跡。襖神樓是目前中國僅存的襖教建築，是中國古建築上的一道獨特風景，也是中國最重要的古建築之一。
距離市區只有13公里的張壁古堡是我的下一站，打開地圖，看到介休到靈石的王家大院也就20多公里，為什麼不一趟水呢？其實介休也有11路公交車到王家大院，車程要一個小時左右，為了趕時間，也為了自己盡興，在介休叫了輛出租車，40塊錢，20多分鐘就到了王家大院。
王家大院是一片片龐大建築群的總稱，經歷明清兩朝，300餘年修建而成，包括滄桑滿目的六座古堡，五道深巷和祠堂、當鋪院，還有一些五里長街上的一些商鋪，總面積達25萬平方米，它們依山就勢，由低到高，層樓疊院，錯落有致。由四排院落組成，左右對稱，中間主巷道與三條橫巷，組成一個規整的王字。29座院落依主人身份、喜好的不同，在結構和裝飾上呈現出不同的風格，各種院落、住宅，演繹著輝煌與平淡交織，且凝結著自然質樸、清新典雅、明麗簡潔的鄉土氣息。除了各具特色院落外，其磚雕、木雕、石雕是一看點；楹聯匾額蘊含著深刻的文化內涵，也是值得仔細琢磨推敲的亮點。如果仔細品味，足夠消磨3-4個小時的時光。
不過王家大院屬於熱門景區，人潮是每天都要上演的戲曲，如果用“蜂擁”二字，絕對不會過分。
張壁古堡距王家大院約20公里，這裡沒有直達公交，要麼回介休再坐301公交到張壁古堡，要麼包個小車直接前往。我選擇了後者，王家大院附近商業化程度很高，從而帶動了附近村民的超強的商業意識，在停車場附近找了一圈，最後沒辦法，以60元成交，說實在的有點貴，但也只有伸起脖子大方地讓他砍了。
還沒進古堡大門，就碰上了一對送葬的隊伍，十來個穿著孝衣的男女，沒有棺木，沒有人端遺像，也沒有撕裂的哭喪聲，只是舉著各式白色的旗子，經幡，吹吹打打地緩緩地出大門。雖然感覺有點不吉利，但也非常的好奇，這是送葬嗎？一直目送著他們走上馬路，上了汽車，我才進古堡大門，不過還是一臉的疑惑，直到玩至古堡可罕廟時，才算知道了原委。一個道士告訴我，這是他們這的風俗，前面一幫人那是打前站的，估計要等他們到了墓地，這裡的棺木才出發，確實，在廟下面還有一些穿孝衣，拿花圈，經幡的人。待一對抬著花紙屋人過後，兩個抬著紅黃絲綢紮成墓碑式搖籃，跳秧歌式的搖搖晃晃地走了過來，看我在錄像，他倆搖晃得更來勁，之後就是吹吹打打的樂隊，後面跟著幾個穿孝服的男女及小孩，然後才是裝有棺木並播放著哀樂的農用車。雖然是土葬，但沒有放鞭炮，這也應該算是一半對一半進步吧。
言歸正傳，張壁古堡是我國現存比較完好的一座融軍事、居住、生產、宗教活動為一體的古代袖珍古堡。它三面溝壑，一面靠山，有人說它有1600年的歷史，也有人說它始建不詳。不過，在這片黃土地上，古人們巧妙地利用黃土塬、天然溝壑等自然條件，用智慧構築起這個複雜精妙，且有三層地道的古堡，不得不讓後人讚歎不已。
倘佯在紅色砂石板鋪就的小路上，濃厚的歷史氣息撲面而來，兩邊保存完好的明清建築，古典雅緻，彷彿在無言訴說著古堡謎一樣的過去。有意思的是，佔地僅0.12平方公里的古堡內，竟然有20餘處廟宇，不但有天、地各路大神廟，佛教、道教殿堂，還有一處中原罕見的可罕廟，這個神秘的可罕廟中的可罕是何人，又建於何時，至今也無人搞清楚。不過卻印證了千百年來，胡漢民族從相互征伐到相融共生的歷史軌跡。最讓人不可理解的是，古堡如此龐大複雜，絕非民力所及的地下工程，史書中竟無一字記載。
當昔日的刀光劍影黯然遠去，歷史的滄桑變幻，給後人留下的這些傳奇色彩和未解之謎，卻在無聲的歲月中造福著古堡中的芸芸眾生。
百年節歲同寒食，萬里封疆立介休。如果說介子推為介休這座古城平添了一抹悲情蒼涼的歷史底色，如今，歷史的晨鐘暮鼓，送走了遙遠歲月的如煙往事，亙古不息的照耀著介休古城，再見了，介休。
