高加索山脉
说到格鲁吉亚的古典音乐，也许人们的第一反应是两位才貌双全的女性独奏家——钢琴家卡迪亚·布尼雅蒂什维利和小提琴家丽萨·巴蒂雅什维利，她们代表着格鲁吉亚风靡全球的音乐力量。2019年，高加索山脉下的这个历史悠久的国度用一个全新的音乐节来进一步提升在音乐界版图的话语权。茨南达利音乐节依靠实力雄厚的预算标准、众星云集的大腕捧场、美不胜收的如画风景在世界音乐节版图中风头正劲，也吸引笔者慕名前往，一探究竟。
桃园难觅
酒窖音乐厅
2019年9月初我正在挪威城市克里斯蒂安桑参加焦点电子音乐节，天微微亮便从那里启程前往格鲁吉亚，历经了人生中最为漫长而复杂的点对点位移。我首先从克里斯蒂安桑飞往挪威首都奥斯陆，停留稍许后转机飞往土耳其最大的城市伊斯坦布尔。我在这里停留7小时之久，终于熬到了半夜可以登机前往格鲁吉亚首都第比利斯，脑海中未免浮现出书中读过的地下印刷所。凌晨两点，我坐上出租车，开启至茨南达利最后两个半小时105公里的行程。司机娴熟地驾车蛇行在蜿蜒崎岖的小道上，提醒我窗外是雄伟的高加索山脉，风景绝美，可我看到的只是星星点灯下的一片漆黑。早上5点前，终于抵达酒店。素来不惧星夜兼程的我拖着沉重的脚步和行李箱，终于完成了这趟长达20小时却仅有4000余公里的旅程，不得不感叹，世外桃源委实难觅。
第二天上午11点，我就要赶去音乐节欣赏一场音乐会。吃完早餐尚感头重脚轻，但一听钢琴家黎卓宇的演奏便缓过神来，音乐既有安神也有刺激的功效。这趟无比折腾的行程的终点是茨南达利庄园，这是位于卡赫季州特拉维村的一座庄园，业主丝绸之路集团是格鲁吉亚一家从石油和天然气运输发家的大财团。财团主席也是音乐节的赞助者乔治·拉姆什维利生于格鲁吉亚，富甲一方后开始造福本国兴业，旗下的投资包括数家格鲁吉亚的丽笙酒店、希尔顿和凯宾斯基酒店等，还有格鲁吉亚的《国家地理杂志》及特朗普大厦。2008年，财团以1200万美元包下茨南达利庄园，规划以十年时间修复开发，将庄园发展成为文旅要塞。
乐界红人扎堆庄园
四位呼风唤雨的人物，右起肖夏尼、席夫、恩格斯特罗姆、诺赛达
2016年起，庄园内开始举办古典音乐项目，接踵而至的大牌明星包括2017年到访此处的祖宾·梅塔与以色列爱乐乐团。团长阿维·肖夏尼是瑞士韦尔比耶的联合创始人，看好这块尚未开垦的风水宝地，于是拉上韦尔比耶音乐节总监马丁·恩格斯特罗姆一起，于2019年9月在此开启茨南达利音乐节。从节目单上看，来到这里演出的音乐家多为韦尔比耶的常客，比如钢琴家安德拉斯·席夫和王羽佳、小提琴家雷诺·卡普松、男中音托马斯·汉普森、中提琴家平查斯·祖克曼等，均为乐界响当当的超级红人，茨南达利音乐节故此也被人们戏称为高加索山下的韦尔比耶。
韦尔比耶和茨南达利相似之处也许不仅仅是艺术家阵容，也有绿意葱葱的环境、生活态度的奢华、节日乐团的创意以及教学辅育的理念。音乐节在占地19亩的茨南达利庄园内举办，大牌艺术家的饮食起居也在其内。庄园内有丝绸之路集团投资、2018年开张的茨南达利丽笙精选酒店。这家五层楼的豪华酒店是庄园内最高建筑，现代化的设计密实地包裹在垂直森林构成的墙体绿植内，顶楼有着可以远眺高加索山脉的恒温泳池，从落地玻璃的桑拿房可以俯瞰葡萄园和花园。
天气晴朗时，大型音乐会如管弦乐和歌舞秀在可以容纳1200人、与酒店毗邻的露天剧场举行，需要扩音。音乐节组建的泛高加索青年乐团也登台亮相。小型演出和下雨天时，音乐会在地下酒窖里的舞厅举行，这里的声场条件极其适合非插电室内乐，比如夏令营学员的演出。
相对封闭的环境造就了如同韦尔比耶一样的稠密人员聚集。人们可以在音乐会前后甚至在酒店供住客消费的自助餐厅就餐时看到音乐节背后的“掌权派”——除了肖夏尼和恩格斯特罗姆之外，还有意大利指挥家诺赛达和伦敦爱乐团长蒂姆·沃克。席夫经常被仰慕者围着团团转，在萨尔茨堡音乐节首演的女高音方颖为茨南达利音乐节开幕后也出现在餐厅里。远远看着这些呼风唤雨之人在远离欧洲心脏地带的小村庄齐聚，你方唱罢我登场，顿生避世桃园开起了武林大会之感。
昔日贵族故居
想必将这些音乐家聚在一起的不仅是重金许下的承诺，茨南达利有着悠久历史，这里曾经的主人深谙享受生活。
茨南达利庄园原先由查查瓦泽家族拥有，这是一个与格鲁吉亚历史有着千丝万缕关系的王室家族。庄园第一位拥有者是加尔色万·查查瓦泽，彼时受东罗马帝国皇帝希拉克略二世委派与俄国缔结相关格鲁吉亚的条约，1783年的签约上就有着他的署名。
他的儿子亚历山大是俄罗斯女皇叶卡捷琳娜的教子，从戎又写诗，为俄军远征讨伐拿破仑，抵达巴黎时官拜中将，后厌烦军旅生涯从圣彼得堡举家迁往茨南达利安家。1818年庄园落成，但当时的建筑如今所剩无几。亚历山大不仅将自己的博学多才带到穷乡僻壤，开启了那里欧洲式的生活方式，也把自己的朋友请到这里小住，包括普希金和大仲马等，后者将此比作“伊甸园”。三代之后，查查瓦泽家道中落，庄园于19世纪下半页被俄国沙皇购入。
格鲁吉亚的第一台大三角钢琴
如今的庄园继承了19世纪风貌。庄园内的故居成为了博物馆，1947年开放，沿袭欧洲的装饰风格，内有格鲁吉亚第一台大三角钢琴，充满文化气息，只可惜原先20间房屋只有7间保存了下来。花园则按照英式庭园风格设计修建，有一条当地传说中的“爱之小径”，相传两个相爱之人闭着眼睛在小径上走一遍，余生都会美满幸福，这也是音乐节心形图案标志的由来。
参观完两层楼的故居博物馆，观众会被带到红酒品尝室。茨南达利与红酒渊源颇深，查查瓦泽家族从欧洲引进葡萄品种和工匠在此种植葡萄园，名产为两种叫“白羽”和“西科维”的葡萄所酿的葡萄酒，格鲁吉亚第一瓶瓶装酒更出产于此。大约15000瓶查查瓦泽家族的自酿酒如今还保留在地下室酒窖里，最早的红酒罐装于1841年。
参观完庄园，离晚上音乐会开始还有两小时，我便决定径自走出庄园一探究竟。高墙之外的村庄仿佛是另一个世界，老式的褪色拉达停在路边，民居破败，杂草丛生，孩子们趴在在草地里丢弃的浴缸上玩耍，村间小路上空无一人。一墙之隔，竟犹如天壤之别，墙内墙外，究竟哪个才是伊甸园呢？
- THE END -
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