有個事情困擾我很長時間了。
以前住在文二路時，週末早晨去農貿市場邊的小店吃早點。店主是個長相清秀、手腳麻利的姑娘，素顏朝天的，讓人看著很舒服。她手拿一個缸裡舀水用的那種鉛皮勺子，誰點了豆漿，便左手持碗（碗裡已撒好蔥花、紫菜和老油條段子），右手一勺滾燙的豆漿衝將下去，騰騰的熱氣打開我們早晨起來並不十分爽氣的胃口。
這姑娘的麻利勁兒討人喜歡，但有個問題，經常會發生給我衝錯豆漿的事：明明點了甜豆漿，她順手給衝了鹹的，要了鹹的，又給衝成甜的，動作之快，連喊停都來不及！
我偏愛甜味，但就豆漿這件事上，鹹豆漿也並無不可，濃濃的能夠凝結起蛋花狀的鹹豆漿，尤其誘人，所以姑娘兒衝錯了豆漿，我也就將錯就錯，隨遇而安。偏是吃早點處經常會遇到幾個特別苛嚴的老人，給衝錯了味道，一定厲聲抱怨並讓更正過來，是不是隻能用上了年紀就無法將就來解釋？也讓人覺得挺無奈。
後來搬到城西住了。這裡也有個農貿市場，市場邊上也有早點店。我通常認定一家去吃，除非人多實在坐不下。小吃店裡管分配豆漿和豆腐腦的是個上了年紀的阿婆，同時兼作拌麵，她做的拌麵比其他幾家店要好吃。結果我發現這個甜和鹹的問題又出現了，而且變本加厲，因為阿婆上了年紀，聽力自然沒有小姑娘好，小姑娘都會聽錯的字眼，阿婆就更不要說了。結果每次去喝豆漿、吃豆腐腦，就是抱著拋鋼鏰猜正反面的心態，不知今天又會給我哪個味道。後來乾脆在想吃甜的時候就提前大聲疾呼：“我要甜豆漿，加糖，白糖！”
怨的還是當時造字的那個人，中國字這麼多，為何偏偏這鹹甜二字，要取如此相近的發音？給幾千年來的後代子孫們，造成如此大麻煩，這造字的當時，絕對是欠缺了考量的。有個繞口令：“是鹹不是甜，是甜不是鹽，是鹹才是鹽”，聽起來更像是對甜、鹹、鹽這三個音近字的戲謔。
中國人的口味，素來有“南甜北鹹”之說，生於江南，我偏愛甜食，但還算比較中立的一派，一桌上有三四個甜味菜不錯，比例太重，也必是要反抗的。若是到了菜系以甜味著稱的無錫，那就成了小巫見大巫，無錫人說正經菜裡都是要放糖的，按照這個標準，我還是做不了正經人。
到了臺灣，發現臺灣美食的口味也是鹹甜結合，雖無無錫菜的濃油赤醬，這又鹹又甜的味道，卻是處處存在。在六合夜市有個賣大腸包小腸的攤子是經典，那是我吃過最正宗的大腸包小腸了，真的說不清這味道到底是鹹還是甜？可就是混合得如此天衣無縫！攤主也很有意思，一邊烤腸一邊抱怨當局，嘴和手都沒有停過，碰巧那天晚上整個高雄事故性停電，攤販們抱怨得更兇了。
這麼甜甜鹹鹹說不清的味道，到了北方人那裡可是要命的 -那就成了婆婆媽媽。北方人甜是甜、鹹是鹹，分得很清楚。西部人也是如此，西部的辣跟鹹配合得很好，麻辣鮮香淋漓酣暢，四川的麻辣豆腐腦就是個鮮明例子，要說甜辣辣的，我還真想不出什麼。
酸甜苦辣鹹鮮澀，喜歡什麼味道是個人的選擇，所以說豆漿本無味、鹹甜自取之，跟人生一樣，都是自己的選擇。只是說到這鹹甜兩字發音上的問題，有了些許感慨：老祖宗當初怎麼會這樣欠缺考慮？害得我們如今在鹹、甜、鹽這三字上糾結，想喝碗甜豆漿還得大聲疾呼：“我要甜豆漿，加糖，白糖！”
（圖片來自網絡）
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