丁盼望
怎麼把人像拍攝的清晰！我用大白話來說，
單點對焦的模式：
建議用相機的中心點來對焦，相機中的中心對焦點就是最清晰的（相對其它邊緣的對焦點）。
拍人物時的口訣：
對焦，“對人先對臉，對臉先對眼”意思就是說，要拍全身是，對體在人物時，對焦應該對在臉部。如果拍臉部的特寫或妝面照時，對焦點應該在眼睛，因為眼睛是心靈的窗戶，也是判斷清晰度的標準之一。
光線的強弱會影響清晰度
如陰天不如陽光下的，陽光下不如強列的閃光燈。
常常我們加了外置閃光燈後，照片的清晰度要高很多。
光圈的數值
同一外鏡頭中，最清晰的光圈數值，在F8-13。大光圈很好理解，但其實小的光圈也不如F8的，小光圈最是景深更大而已。
鏡頭的不同
價格高的鏡頭成像質量比價格低的好（同一變焦段的鏡頭或定焦頭）
定焦鏡頭比變焦鏡頭成像質量好。
三角架+快門線
我們拍照時， 有聽過“快門的安全速度”意思就是說，手持相機時，你的快門速度不能低於你當時鏡頭使用到的焦距的倒數，（如焦距用200MM時，快門的速度不能低於1/200秒，）但這只是相對的而言，也不是絕對的。最好的辦法就是加上三角架再配合快門線的使用。
先總結這幾點，其它的請大家補充。感謝大家閱讀，我是攝影PS教學666，擅長攝影和PS領域，有需要我幫忙的，直接呼我，很樂意為您效勞。
攝影PS教學666
關於這個問題，我乾脆換一種方式來給你解答吧！
拍攝中 哪些因素會影響人像清晰度？只要你把這些問題解決了、那麼自然會得到清晰的人像圖片了。
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第一：拍攝過程中的畫面穩定度！
拍攝中引起抖動的因素非常多、簡單點概括就是，要麼拍攝人像的機器動了 要麼拍攝對象動了。但這兩個問題的產生 就跟我們相機的一個參數 “快門速度”有密切關係！
想要解決這個問題、首先要提高快門速度 達到一個相對安全的值！ 快門速度上不去 那手持拍攝就很可能會抖動 造成畫面不清晰，這時候建議把機器上到三腳架上面 這樣能大幅度提高機身穩定性！
同時 如果是拍攝人像、慢門拍攝時 那麼叫拍攝對象儘量保持姿勢 不要移動、直到拍攝完畢！
第二：鏡頭的光圈值設定
可能單從鏡頭上來說 光圈值對於最終成像的清晰度來說 並沒有特別巨大的影響，當然最大光圈的成像銳度是肯定沒有收兩檔好的！但最影響清晰度的其實是“景深”，大光圈 小景深、小光圈 大景深，說通俗易懂一些：光圈越大 畫面中清晰的範圍越少、光圈越小 清晰的範圍越大！
當我們使用大光圈值拍攝時、如果焦點稍有偏移、那就很可能造成主體模糊不清了！要想解決這個問題 可以收小光圈拍攝，相比用大光圈拍攝來說 小兩檔的光圈值 可以很好的減少由於跑焦引起的主體模糊！
好啦、基本上能夠解決上述兩個問題，那麼基本上保持日常拍攝的清晰度是沒有多大問題了。但還有一點細節會有所影響 我也順帶提一下！
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場景的光線問題、比如逆光拍攝 在平衡光比的情況下、就比較難保持人物的清晰度。
比如暗光拍攝、你可以試試就用路燈微弱的光線拍一張、再打閃光燈拍一張，同樣的位置和參數 但閃光燈拍的會更清晰，。
然後還有iso值、過高的iso會影響畫質 顆粒感嚴重 不細膩、感覺就是模糊。
光影的光陰社
你沒有說清楚到底是怎麼不清晰，也不知道你的拍攝過程，所以不能準確判斷問題原因。下面我說下可能遇到的各種情況，請你對照參考。
對焦模式的選擇
單反相機的自動對焦模式分為三種：單次、連續和智能模式。佳能將單次自動對焦模式稱為ONE SHOT，而尼康則稱作AF-S。適合拍攝靜止的物體，比如風光靜物等，就是對焦後可以停頓然後拍攝；連續自動對焦適合拍攝持續運動狀態下的物體，也就是佳能的AI SERVO模式以及尼康的AF-C模式，半按快門後對焦系統將一直自動對焦，合焦後就會自動拍攝，不會停頓，適合抓拍；智能模式是單次合自動的結合，佳能相機上被稱為AI FOCUS，尼康將其稱作AF-A，當你半按快門時，焦點將鎖定物體，如果物體移動，焦點也會跟著移動追蹤。這種模式適合拍攝隨機運動的物體。
所以，你的對焦模式選擇對了嗎？如果用單次對焦模式拍攝運動物體，那可能會模糊。
光線環境不夠好
光線能營造畫面氛圍、照亮主體、製造空間感、重塑人物面貌等。光線也分很多種，光質優軟硬之分，軟光柔和適合兒童女孩，硬光立體層次適合男人和酷炫感覺。光線從角度分有順、前側、側、側逆、逆光、頂光、地光等。不同的光質和光線角度也會影響畫面的清晰度。
軟光畫面不清晰，會不會是用的逆光呢？逆光下鏡頭吃光，畫面可能會模糊，但這不是虛，只是光線進入鏡頭了而已。建議多用順光、前側光拍攝，人物會更立體。
快門和抖動影響
拍人像模糊，也可能是因為快門速度過慢導致相機抖動造成。在一般情況下，快門速度低於1/60秒就可能會出問題，如果用長焦鏡頭更容易抖動。如果你在晚上或弱光下拍攝，快門速度不可避免會降低，這時雙手的輕微顫抖、模特的顫抖都會讓畫面模糊。如果是這種情況，建議使用大光圈鏡頭，或者提高ISO再提高快門速度，還不行就配置三腳架來固定相機。
其它可能的原因
鏡頭和感光元件有沒有髒了？UV鏡有沒有髒了？髒了就清潔下。你是不是距離模特太遠了？距離近一點試試。如果都不是，你再詳細說下問題，我們交流下。
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攝影的秘密
你的問題，沒有具體的描述，所以有點空泛了，不過，我還是結合自己的拍攝和教學經歷，大概來談談這個問題：
一、你的攝影鏡頭，可能跑焦了嘛？
這個，對於一些新手小白來說，可能是一個百思不得其解的問題。當然，點穿了，也就是恍然大悟了。
對於單反相機來說，在拍攝人像的時候，使用大光圈鏡頭拍攝，尤其是使用副廠鏡頭，確實容易出現跑焦的問題。你對焦在眼睛上，結果耳朵或者鼻子很清晰，反而眼睛不是那麼實在了，這個確實是一個很常見的問題。
對於跑焦，那就先調試，如果調試不成，就只能退貨了。
二、對焦點的手動選擇的問題
這個，低檔的機器，由於對焦點數量有限，所以使用起來要麻煩一些。
對於中高檔的機器，對焦點數量很多的，確實很有必要熟練的選擇一個你真的要需要的對焦點。
三、豎拍手柄的問題
這個問題，由於人像攝影常常無法使用三腳架，因此，在光線稍微差一點的時候，手持拍攝的穩定性就非常重要了。可是，對於大多數單反來說，如果你不額外購買和安裝一個豎拍手柄，那麼，在豎拍的時候，你很難提高按快門時的穩定性。
好吧，這個豎拍手柄，確實是人像攝影師的標配了，國產的很便宜，可不能吝嗇省略了哦……
豎拍手柄，這個品牌太多了，買個差不多的就可以了，按銷量排名來，隨意買一個，如果不好用，再買一個就是
四、UV鏡片是不是假的
其實，在實體店或者某寶，購買套機套餐的時候，贈送的UV鏡片或者說你自己掏高價購買的UV鏡片，極有可能是假的，假冒偽劣的概率可能是90%。
好吧，所以，你要檢查一下你的UV鏡了，取下來，拍攝一下，對比一下安裝和沒有安裝的拍攝差異，這樣就一清二楚啦。
五、真正的人像攝影鏡頭，其實都不是以銳利為特點的
這個，如果你真的覺得不夠銳利，那麼，說明你的思想可能有點偏差了。因為真正的人像攝影鏡頭，並不追求高銳利度。
另外，在後期ps的時候，ps裡面的銳化，也是要只針對局部來做的，並不是要針對所有部分都做銳化，這個一定要清楚。
光線攝影學院
一般人像用大光圈鏡頭，大光圈鏡頭跑焦現象比較容易出現。如何知道鏡頭跑焦沒有首先要自己測試下鏡頭。上架後光圈開最大，選一組橫排文字，距離大約1.5米左右，焦點對著最中間文字拍一張。然後在相機上放大百分之百查看。如果最中間字清晰，而左右的字逐漸不清晰，證明鏡頭沒跑焦。如果中間字不如左右一邊的清晰，那就是跑焦了。這就需要在相機裡設置af微調。af微調左右各20檔，自己根據鏡頭跑焦實際情況左右去調整。調一次拍一張，最後達到中間字最清楚為止。 確認鏡頭不跑焦後，人像對焦在麻豆雙眼附近。準確對焦合焦，z增加穩定性.. 一般快門速度是焦距的倒數，比如85鏡頭，快門速度大於85分之1秒才夠。如果覺得手不夠穩，那就繼續提高快門速度，比如500分之1 秒，或者更高。學會拍攝時候找支撐，越穩越清楚。 拍攝時候切忌上下，左右，前後晃動鏡頭。 曝光準確，過曝細節丟失，亮閃閃一片，過暗後期暴力提亮，噪點，色斑嚇人，或者臉上局部對地方發黃發綠。 用光合理。大光比時候最好不拍，或者選擇樹蔭下，明暗交界處逆光，側逆光拍攝。因為逆光側逆光需要補光，反光板色溫準，但是受場地限制多，反射光刺眼麻豆睜不開。閃光燈補光是一種不錯的選擇。機頂閃必須扣上那白色肥皂盒狀的柔光罩。起到柔化光線的效果。 以上是業餘愛好者。在現有設備和鏡頭下拍出高清晰高畫質的必修課。
歲月的休止符4
把人像拍攝清晰，是攝影基礎中的基礎。每一個攝影工作者，都希望自己的照片清晰不模糊。但很多情況下，我們拍攝出來的照片，總是模糊不清。導致照片模糊不清的原因很多，在拍攝時一定要注意克服這些問題，才能讓照片清晰。具體來說，有下面幾點需要注意：
1.要保證足夠安全的快門速度。大家可能都知道了一些攝影的基本常識。如果快門過慢，拍攝出來的照片就可能導致模糊。因此，想把人像拍攝的很清晰，選擇儘可能快的快門速度，是拍攝清晰照片的方法之一。 
2.要保證對焦準確。對於相機來說，一般中央的對焦點對焦更精確，更快速。不同的品牌相機，對焦的方式只有兩種，一種是單次自動對焦，一種是連續自動對焦。單位自動對焦，半按快門，對焦一次完成，在攝影固定不動的物體時，一般用單位自動對焦。連續自動對焦，往往用於拍攝動態的物體，如汽車、飛鳥、小孩等。使用連續自動對焦，相機會根據拍攝物體的移動速度，預判焦點的位置，來獲得準確的焦點。
3.要保證光線充足。光線在攝影中起著至關重要的作用。在拍攝人像時尤其如此。因此，如果要拍攝人像，就要保證有足夠的光線。
4.儘量使用最低的感光度。感光度太高，會增加照片的噪點。自然會降低畫質，所以要儘量使用較低的感光度值來進行拍攝。
以上幾點，是我個人的一點體會，希望對大家有所幫助。不妥之處，敬請批評指正。
景中景
其實人像拍攝的清晰，可以運用到大部分上，也就是我們拍攝的主體清晰。
那麼導致我們照片主體不夠清晰，無外乎幾個原因。對焦，光圈，快門，光線，ISO，曝光等。還有的是自己手抖（相機不固定）。其次就是我們整個畫面的清晰度，這個比較受光圈和焦距的影響。
首先來說一下我們的對焦，其實這個是比較基礎的。現在的相機基本上都是擁有自動對焦，那麼選擇合適的模式。再比如我們半按快門，系統合焦自動對焦。也可以手動對焦，調節對焦環。對焦點也可以單點對眼睛進行對焦。其次要保障一個合適的快門速度，不能低於安全快門。如果自己手抖，或者一些特定的拍攝，要麼多練習手持相機，要麼來個三腳架吧。
還有比較重要的是我們的光線。人像攝影裡，光線可以營造氛圍，也能帶來質感。那麼光線過強過暗都會造成不同影響清晰。那麼這個時候要就光位與機位進行調整。同時感光度不要過高導致噪點密集。一般在人像拍攝的時候，可以選擇比如中央重點測光，對面部進行測光等。
其次我們還要重視下我們主體和襯景的關係。因為兩者間的反差大小，會影響我們觀看者的視覺。比如說我們的焦點不變，兩者反差大一些，那我們的影像也會在看上去的時候，顯得更加清晰。
這些是臨時想到的，可能並不全面，歡迎大家補充，也希望對大家有所幫助。
海盜王基德
其實把人像拍攝清晰非常簡單，拍攝人像大家都知道大光圈、長焦距會增加虛化效果，但是這些技術不是死規定。
大光圈不是隻最大光圈，舉個例子你用2.8光圈近距離拍攝很可能會造成除了焦點其餘的地方都是虛化的，因為這其中造成此原因的就是焦距，離得近之後焦點相對來說覆蓋面積更小，再加上大光圈的小景深，造成虛化過度，反而會變得更不好。
拍攝人像要有一定的相機使用技巧，近距離適當的光圈，遠距離大光圈，找準焦點，選擇點對焦，更集中。適合光圈4-5.6，當然了這個數值也不是固定的，因人而異，這樣的人像拍出來才不會有過大的虛化從而產生的虛化過度現象。
還有就是要利用光線，暗環境下或者太陽直射臉部的環境下臉部的細節幾乎都沒有，所以玩會利用好光線，拍攝人長的絕佳時間是清晨和傍晚太陽快落山時，這個時候的光線特別柔和，拍出來的畫面效果也是相當柔和的，然後在進行對人物臉部的補光，利用閃光燈和反光板等物件，這就是利用好光線。
總結一下，適合光圈4-5.6，距離偏遠一些，長焦段鏡頭拍攝。
希望這些知識對大家拍攝人像有一些作用，不喜勿噴。
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清城攝影
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人像清晰有幾個概念，就是整體清晰，面部清晰，身體其他部位清晰。
如果想拍出清晰的人像，首先是焦點的選擇，如果想拍出一幅傳神又清晰的人像，最好就是對眼睛對焦。
其次，選擇好的光線，讓你的手持相機可以自如選擇快門，達到拿穩相機的最低限度。
第三，最好用三腳架，讓你照片更清晰。
煮茶聞書香
人像不清晰的原因分兩種：
快門速度不夠或者對焦不清晰
快門速度，如果人不動，就需要用1/焦距 ，也就是鏡頭焦距的倒數（當然現在防抖鏡頭或者防抖機身可以很大程度上避免快門抖動的模糊；如果是運動的，行走或奔跑，正面奔跑還是橫向奔跑的快門都不一樣，在條件允許下可以越快越好。
對焦不清晰，這就涉及到對焦。單反相的自動對焦模式分為3種：
單次、連續和智能模式。
單次對焦，適合拍攝靜止的物體，比如靜止的模特等， 對焦後再構圖；
一般來說，我們拍攝人像都是靜止的，採取單次的會穩當。運動的話可以採取後兩種對焦模式。
然後還有一個可能是因為鏡頭髒了，或者是鏡頭起霧了，相機不要從冷暖溫度相差太大的環境中使用，否則可能會起霧，甚至燒壞單反
