護膚小秘書

很多人在初學攝影時，因為經驗不足以及對很多基礎知識掌握不夠；導致在拍攝時出現一些錯誤的操作，而這些錯誤的操作來帶的結果就是毀了自己辛苦拍的照片。今天就給大家講講新手常犯的幾個錯誤操作，希望對大家有幫助。

一、使用三腳架時候仍開著防抖

隨著鏡頭防抖技術的發展和門檻的變低，越來越多的人開始使用防抖性能好的鏡頭進行拍照。雖然防抖性能好的鏡頭能幫助我們拍出好照片，但是也要看你會不會用，因為任何一件事物都有它的兩面性。

為了方便大家理解先給大家講講鏡頭防抖技術是怎麼一回事，現在市場上的鏡頭防抖結構大多都是由陀螺儀和浮動鏡片組成。而陀螺儀主要負責偵測抖動，當產生抖動時陀螺儀就會提醒浮動鏡片，讓浮動鏡片做出相應的反向補償，這樣就能做到防抖了。

佳能IS防抖功能的防抖原理圖

IS防抖鏡組

當大家使用三腳架進行拍攝是，建議大家講鏡頭的防抖關閉。因為使用三腳架拍攝，機身反光板抬升，快門開合會引起高頻振動，而這個振動就會被鏡頭的防抖系統偵測到。

如果在這個時候你沒有關閉鏡頭的防抖，那麼浮動鏡片就會做出防抖反應，改變光軸。但是你已經使用了三腳架，此時的相機是靜止的，這樣就會使得照片的成像質量降低。所以大家在使用三腳架進行拍攝時，最好將鏡頭的防抖關閉，然後將反光板預升，這樣畫質能得到保證。

鏡頭的防抖開關都在鏡身上

二、低於安全快門速度

對於安全快門速度這個知識給大家講過很多次，這裡就做一點補說明。安全快門簡單來說就是鏡頭焦距的倒數，比如：你使用50mm的定焦頭進行拍攝，那麼你的安全快門速度就是1/50s。也就是說當你手持相機拍攝時，你的快門速度最好不要低於1/50s這個值，不然拍出來的照片就會變得模糊。

但是對於非全畫幅相機來說，安全快門速度是以等效焦距為準，還要乘以鏡頭的等效係數才行。 舉個例子：同樣是使用50mm 焦距拍攝，用全畫幅相機，安全快門速度相當於1/50 s；用佳能非全畫幅相機拍，安全快門速度就是1/80 s。並且安全快門速度是不適合拍攝運動物體的，拍攝運動的物體需要使用更高的快門速度。

三、大光圈就是一切

很多新手學攝影容易陷入一個誤區，那就是“大光圈最好”。因為大光圈能夠帶來迷人的焦外和很好的淺景深，給人的視角效果非常好。但是並不能因為這樣就說大光圈是萬能的。

給大家講一個我親身經歷的事情，一個新手使用f1.8的光圈拍人像，焦點是在人的眼睛上；但是拍出來的照片除了眼睛是清晰的之外，人物的臉部全部是模糊的。

大光圈好只是相對而言的，大家一定要根據拍攝情況來使用。我個人覺得對於新手來說可以多試試f/5.6-8的光圈，這個範圍的光圈值好掌控，並且成像質量好。不要一上來就把光圈調到最好，拍什麼都把光圈調到最大。

F1.4大光圈淺景深效果 右圖：F11小光圈大景深效果

四、很少使用高感光度

在以前還使用膠片的時候，感光度是指膠片對光線的敏感程度；而在數碼相機時代，感光度是指傳感器對光線的敏感程度。提升相機的感光度有兩個方法：一是將每個像素的對比度和亮度提高、二是讓很多像素來完成只要一個像素就能完成的任務。

可能很多人一直都認為：感光度越高，照片的噪點就會越多，照片就會變模糊；反之，感光度越低，照片的噪點就會越少，照片就會很清晰。基於這個原理很多在拍照時都會選擇使用低感光度。

但是隨著科技的進步，現在的很多無反相機、單反相機高感能力都非常強。對於大多數攝影愛好者來說，這種高感能力已經足夠了。因為前兩天的文章才給大家講過那些情況下需要使用高感光度，所以這裡就不再多說，有興趣的可以去找來看一下。

不用高感光度很難拍出這樣的照片

五、過度銳化

銳化是一種非常重要的後期處理手段，銳化處理可以將無細節圖片突出細節，但需要具體問題具體分析，多餘的銳化處理反而會讓圖像質量下降。過度銳化的照片看起來非常生硬、非常假，給人一種不真實的感覺。

現在的相機像素很高，大家在進行銳化操作時，不要把半徑設置得太大，當照片看起來舒服時就差不多了。

六、基本不使用曝光補償

除了手動檔以外，其它拍攝模式都是根據相機的測光結果來控制曝光的。在大多數情況下，相機的自動曝光是沒有太大的問題的；但是在拍攝一些特殊的物體時，自動曝光就達不到我們的需求。

比如：拍攝雪景，自動曝光拍出來的雪景照偏暗，沒有那種雪白的感覺，這個時候就需要用曝光補償來讓雪景照片變白。

正常曝光：

曝光補償+0.5EV：

曝光補償+1EV：

之所以會出現這種情況，是因為畫面中的白色面積較大，相機的測光系統就會自動判定這個畫面很亮，所以在曝光時就會讓畫面變暗一點。所以為了保證拍出來的雪景照片色彩和質感更好，就要手動去增加曝光補償。

這就是很多人常說的“白加黑減”原則，當畫面中存在大量白色時就要增加曝光，讓白色顯得更白、更純；當畫面中存在大量黑色，就要減少曝光，讓黑色更黑、更純。

增加曝光補償後，白雪更白，更有質感

減少曝光補償後，黑色更黑，背景更乾淨

還有就是在拍攝一些特殊題材時你也要根據需求來進行曝光補償，這樣才能得到你想要的效果。比如：拍攝剪影，拍攝這個題材你就需要減少曝光量，這樣主體才會完全黑化，從而拍出好的剪影照片。

七、拍攝前不檢查相機參數設置

我拍照的習慣是，今天拍完照之後我會把相機的參數恢復到默認狀態，這樣方便第二天的拍攝。如果你每次都是在開始拍攝前對參數進行恢復、調整，那麼你會錯過很多很好的拍攝時機，我之所以養成這個習慣，也是因為吃了不少虧。

可能很多人覺得這不重要，但是細節決定成敗，有時候一些小細節就會毀了你的照片。雖然現在的後期技術能解決很多問題，但是後期只是一個輔助工具，最關鍵的還是前期的拍攝。

攝影初級班

不是不需要，而是不建議開啟：

一、防抖系統的應用場景是不穩定的拍攝狀態，反光板振動會觸發防抖系統，可能產生一些反作用

在手持狀態下，相對反光板抬起的振動，防抖系統主要檢測的是拍攝者的手部抖動，從而驅動補償元件運動，獲得穩定的畫面；而三腳架通常非常穩固，如果開啟防抖系統，反光板動作的瞬間，防抖系統會偵測到這一振動，也會驅動補償元件運動，但實際畫面並沒有抖動，所以反而會起到反作用。

二、三腳架+反光板預升比防抖系統更靠譜

對於一些嚴肅攝影，比如商業用途的風光或靜物拍攝，一般都會上架子，而不是手端+防抖系統：

如果對畫面穩定性要求很高，一是採用穩固的三腳架，二是啟用反光板預升：

在開啟反光板預升後，第一次按下快門按鈕，反光板會抬起，第二次按下快門按鈕才會拍攝，從而減少反光板運動帶來的震動，確保畫面穩定。

所以如果上了架子，採用反光板預升是可以的，但開啟防抖系統是不建議的。

小k印像

現在很多機身以及鏡頭都是具有防抖功能的。手持拍攝時，防抖可以讓畫面更加穩定。但是當我們使用腳架的時候，手持的抖動消失了。手持抖動屬於低頻的，防抖技術就是針對這這個，一防一個準。但是用了三腳架一旦有抖動，就是小幅高頻。防抖就亂抖。反而造成畫質下降。

現在很多防抖能識別出來你用腳架了，自己就關了。不放心的話，還是自己手動關防抖好。

一般上三腳架拍攝的時候，防抖都是不開的，包括機身或者鏡頭的防抖，都是關閉狀態，因為我們在架子上是一種穩定的拍攝，如果你開了防抖的話，那麼防抖在拍攝過程中，因為多一道算法，本身會造成相機的畫質確實和抖動。所以，一般我們不開防抖！

上三腳架的拍攝，一般為固定機位拍攝，或為了固定畫面的溝通，拍攝活動的物體，或者需要保證快門速度，還有種情況，就是為了長曝，拍出流光溢彩，車水馬龍！

那麼我們來講下長曝

自從有了數碼攝影后，“長時間曝光”變得更容易，這種技巧跟平常拍攝有所不同，因為它開啟了另一扇門 - 一個憑肉眼看不到的世界！讓我來簡單說下長曝！

長曝即是把快門打開一段長時間，這段時間可以由數十秒到數小時也可，那麼究竟長曝可以拍攝甚麼相片呢？大致上有這些用途：

拍攝夜景時，可以降低因不夠光線而需提升ISO的情況，減低噪點的產生，也可以令光圈收小，令景深更深，避免景物因景深而變模糊；

吸收更多人眼不能看到的光線，令相片變得更有趣；

令流動的水面變平滑；

創作富動態的相片，例如流動中的雲和人；

拍攝光的軌跡，如光影塗鴉、車軌、星軌等

長曝讓流水成為霧狀

因為有了長曝的存在，可以更好的給攝影，包括攝影作品做個定義，只有這樣，你才能發揮你的想象，拍出自己想要的。放棄那些防抖啊，降噪啊，讓機器設置成為出廠，讓最完美的機器設置，拍出最好的作品！

光影的光陰社

個人認為要看情況，一般情況下是不需要的。但有些情況例外：一，用便宜的輕型腳架。這種腳架抗震能力有限，早期入門時吃過這方面的虧。二，附近車輛較多，特別是有常有大型車輛經過，長曝的話會有所影響，如果站在橋樑上面更影響明顯，因為橋樑（包括人行天橋）本身就有緩衝結構，車輛經過會上下移動（你會感覺明顯震動）。這時可以考慮防抖幫助。

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