從0開始的系列文章中，小修偶爾也會根據文章內容，做一些實例講解，有心的朋友肯定會發現，
基本上每個實例的最後一步都是銳化。銳化，在修圖中可以說是必不可少的一步，所以，今天就和大家聊一聊銳化的那些事兒。
01
為什麼要銳化？
“毒德大學，刀銳奶化”。
這句經常在各大攝影論壇灌水的句子，應該有不少人知道，所謂“刀銳奶化”，就是說，畫面對焦精準，像刀鋒版銳利，而焦外像奶油般化開。
雖然這句話，現在有些嘲諷的意思了，但是依然可以看出，銳利的圖像更惹人喜愛。
上面兩張圖片，左邊的比右邊的更銳利、更清晰，而清晰的圖像，比模糊的圖片更容易被人注意到。
相較於模糊的圖片，清晰的圖片讓人感到乾淨清澈，而模糊的片子有一種難言的不舒服。
銳化可以讓不清晰的圖像變清晰，讓清晰的圖像變的更清晰，所以，適當的加一些銳化，可以增加圖片的質感，讓圖像更優秀，而做好局部銳化，也可以增強圖片的空間感。
（過度銳化）
銳化更是一把雙刃劍，用的適當，可以增加圖片質感，如果過度銳化，反而會破壞畫質。
02
銳化的原理
銳化的原理，並不是增加畫面的分辨率來使圖像更清晰，而是通過增強圖像邊緣的對比度，來加強邊緣，從而實現銳化。
原本在淺灰和深灰之間，是一條明顯的分界線，我們知道，增加對比最直觀的手段就是讓亮的更亮，暗的更暗。
通過銳化之後，淺灰的地方出現了比淺灰更亮的灰，而深灰的地方出現了比深灰更暗的灰，出現的這兩種灰色僅僅只在分界線兩邊，符合我們對於提高對比的定義。
隨著銳化的程度加強，淺灰會逐漸變亮，直至白色，深灰會逐漸變暗，直至黑色，這也是為什麼我們在過渡銳化的時候，會出現白邊/黑邊和曝死的原因。
03
銳化的方式
說到銳化的方式，
可以讓有選擇恐懼症的人去死了。
PS濾鏡自帶就有六種銳化：
除此之外，
高反差保留也是非常受人喜愛的銳化：
LR和ACR自帶的銳化功能：
銳化小工具：
另外各種銳化濾鏡：nik Sharpener Pro，Ultra.Sharpen.Pro，FocalBlade，TopazSharpen等等。
除此以外，還有各種銳化小技巧：
Lab模式銳化，查找邊緣銳化等等。
千萬別緊張，對於真正知道自己想要什麼效果的人來說，這麼多銳化方法也只不過是為了銳化而已。
所以，相對於瞭解各個銳化手段的優劣，我們更應該知道自己想要什麼效果。
小修主要推薦USM銳化，智能銳化，高反差保留銳化和Sharpener Pro濾鏡。
04
銳化的劣勢
1）銳化，無法讓本身模糊的圖片變清晰，只能讓清晰的圖片更清晰。
2）銳化會增加圖片的對比度
3）銳化會增加圖片的飽和度，甚至會溢出
4）銳化受瀏覽媒介和印刷影響
不同印刷方式和材質的不同，在屏幕上看到的最佳銳化效果，最終也會千變萬化，受硬件約束，屏顯的效果會比印刷的效果要好一些。
即便不做印刷，受屏顯的影響，在我方看到的最佳效果，傳播到其他人的屏顯上，也會有所不同。
所以，銳化並沒有最佳值。
5）銳化容易破壞高光和陰影
普遍的銳化操作是整體操作，由於銳化並不能識別哪些需要銳化，哪些不需要銳化，所以很容易對高光和陰影造成破壞。
所以，銳化的時候要善用蒙板來遮蓋掉不需要銳化的地方。
05
常用銳化術語
常見的銳化屬於有：數量，半徑，細節，閾值。
數量：控制銳化的強度，數量越多，銳化的效果越強。
半徑：前面銳化的原理裡，我們知道銳化之後，會從邊緣的地方往兩邊產生新的顏色來增加對比。而半徑就是值從邊緣往兩邊擴散的幅度，半徑為1時，則往邊緣兩邊擴展均為1個像素，以此類推。
細節：細節越少，則畫面中被銳化的邊緣越少，之後很明顯的邊緣才會被銳化，細節越多，則有更多細小的細節被銳化。
閾值：閾值和細節類似，閾值決定了多大反差的相鄰像素邊界可以做銳化處理，而低於這個反差的，則不做銳化處理。
四個調整項並沒有黃金值，我們可以參考下面的目標來做銳化處理：
1）通過數量項控制銳化強度。
2）通過半徑項控制畫面，保證銳化後畫面不會出現白邊和黑邊。
3）通過細節和閾值項保護畫面中的反差較小的小細節不被銳化。
06
常用銳化案例對比
下面以USM銳化，智能銳化，和高反差保留銳化來做比對。
高反差保留銳化：將需要銳化的圖片複製一層，圖層混合模式改為“柔光”或“疊加”。
如果想要更強烈的銳化，可以將混合模式改為“線性光”，然後對複製的圖層執行：濾鏡--其他--高反差保留，根據需求來確定高反差保留的半徑值。
在前幾年，高反差保留銳化的方式非常流行，但是現在使用的人越來越少了，因為新版PS對USM銳化和智能銳化的算法改進，效果已經超過高反差保留銳化了。
實際上使用“柔光”“疊加”後的高反差保留銳化，銳利程度其實很低，而“線性光”又很容易髒，再加上圖層混合模式的特性，無論對高反差保留層去色或者不去色，效果都不理想。
不去色，會增加畫面的飽和度以及整體對比度，很難控制。
去色的話，又會導致畫面掉色，至於降飽和到多少合適，卻需要一點點的嘗試，很是浪費時間。
如果大家比較懶，不喜歡局部銳化的話，要麼使用優秀的銳化插件，要麼就直接使用USM銳化或智能銳化。
之所以推薦Sharpener濾鏡，是因為這個濾鏡有專門的輸出銳化：
優勢是可以根據圖片的輸出方式，是屏顯還是印刷來進行銳化。
07
總結
1）如果一張照片拍攝的時候，有些許跑焦，那我們在銳化的時候可以選擇數量大半徑小，能在一定程度上增加圖像的清晰度。
如果拍攝的照片已經是“刀銳奶化”了，那我們銳化的時候，則可以選擇數量小，半徑大，為圖片增加一些對比和厚重感。
2）由於銳化會對高光和陰影有所破壞，所以我們要善用蒙板，將不需要銳化的地方保護起來。
3）通常來說，多次銳化的效果要好過單次銳化。比如我們在使用USM銳化的時候，三次“數量40，半徑4”的銳化要好過一次“數量120，半徑12”。
4）在彩色圖像上執行銳化操作，會對圖像的顏色發生改動，所以建議使用明度混合模式來進行銳化。
將需要銳化的圖像複製一層，在複製層上執行銳化操作，將其圖像混合模式改為“明度”。
將“圖層 1 拷貝”的圖像混合模式改為明度，在它上面執行銳化操作，可避開色彩的變化。如果我們後續覺得這個銳化效果不好，也方便我們改圖。
5）通常來說，大部分圖像都可以用銳化的方式提升質感，但是有些圖片就不需要銳化。
比如漂亮的雪地場景或者長時間曝光水流圖片，每個紋理都已經清晰通透，銳化處理反而破壞了原先的雪地或者水流的平滑感。
雖說銳化處理可以將無細節圖片突出細節，但需要具體問題具體分析，多餘的銳化處理反而會讓圖像質量下降。
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