作者 | 周淮安
０１
不管是賣鐵鍋、賣口紅的“超長廣告片”，將美國大口黑鱸當成花鱸的常識性錯誤，還是把美食片拍成感動中國“知音體”，槽點不一而足。
作為一個吃貨，我耐著性子認真看完了。客觀說，作為一個三觀正確的紀錄片，《舌尖３》絕對是合格的，有宏大的敘述，有小人物的奮鬥，有家國的情懷，寓教於食，潤物無聲。
但問題是，像我這樣低素質的觀眾平時已經被各種正能量節目感動得麻木了，春節守在電視機前唯一目的就是想——流口水。
一個主旨是讓人流口水的美食節目非要讓人流眼淚，這就有點強人所難了。
打個不恰當的比方，就像一部聲稱要讓你流鼻血的愛情動作片，通過漫長的鋪墊，欲說還休的暗示，各種花樣的撩撥，但就是不切入正題，一到關鍵時刻鏡頭就一掃而過，而且還不斷教育觀眾：“色即是空啊，空即是色，存天理，滅人慾……”
０２
孔子曰：“飲食男女，人之大欲存焉。”中國文化，將“食”與“色”，並列為人的兩大原始慾望。而且，國人對於“食”的膜拜，應當還在“色”之上，所謂民以食為天，飽暖才能思淫慾。
舌尖前兩部之所以成功，正是滿足了吾輩的原始慾望，直接刺激人腦控制口水的區域，不繞圈子，不賣情懷。
有人揶揄前兩部“舌尖體”解說詞從食材入手，把烹飪的過程換成“碰撞”“演奏”，將食物的味道替換為“氨基酸”“膠原蛋白”，最重要的是，別忘了加一個主人公，一個感人的故事——反正，有話不好好說就對了。
但問題是，這文藝範的表達，是以認真發掘、拍攝美食為基礎的，在大俗之上的大雅，美食是絕對的主角，其餘皆是添花，這才是一個美食節目的基本修養，也是不可忘卻的“初心”。
０３
世界上恐怕沒有哪個民族像中國人一樣重視吃，在飲食上食不厭精，精益求精，追求極致的口腹之慾。與中國美食相比，西方飲食只能叫“熱量”。
為什麼千百年來，我們會如此重視“吃”？
也許是因為在中國歷史上，能吃飽飯，坐穩老百姓已經是民眾的最高要求，如果能長期持續吃飽飯，那就已經是盛世了。
更多時候是戰亂、饑荒、災害帶來的赤地千里與餓殍遍野，為了吃，為了活下去，我們窮盡一切食材，甚至人相食，這些從祖先遺傳下來的“飢餓基因”深入每個中國人的骨髓中。
一個朋友曾經講過一個很有意思的觀點，中國美食之所以獨步世界，是飢餓逼出來的。
頻繁的饑饉，食物匱乏，我們必須窮盡一切食物甚至一些別人不吃的東西，如果像西方人簡單的烹飪方式，這些東西往往難以下嚥。
中國人通過長期不斷研習改進，用繁雜的配料，多樣的烹飪手法，最終使看起來難以下嚥的棄物變成了美味。
比如，對於家禽、家畜，西方人一般就是吃肉而已，內臟等下水棄之無用。而我們卻從頭吃到尾，將豬頭、豬耳、內臟、豬蹄直到豬尾巴、豬大腸，都烹飪成了各式美味。
０４
中國人的“飢餓基因”之所以強大，是因為歷史上吃飽飯的時候真的不多，即使封建王朝的“盛世”也是“飢餓的盛世”。
在今天許多人推崇備至的“漢武盛世”裡，我們看到的是比漢代任何一個皇帝治下都更頻繁的“人相食”的記錄，漢武帝登上皇位第三年，《漢書》便有“河水溢於平原，大飢，人相食”的記載。此後，不斷見於史書的是“關東郡國十餘飢，人相食”；“山東被河災，及歲不登數年，人或相食”；“蝗蟲大起，赤地數千裡，或人民相食”……
1792年（乾隆五十七年），率先實現工業革命的大英帝國以為乾隆祝壽的名義，向中國派出了馬戛爾尼勳爵率領的龐大使團，他們橫穿整個中國，看到“乾隆盛世”是一個讓他們大跌眼鏡的“飢餓的盛世”。
英國人沿途所接觸的底層中國人為生存苦苦掙扎，將英國人剩下的殘羹冷炙視為美味，甚至不顧性命地跳入河中，只為爭搶英國人丟棄的死亡變質的家禽家畜。
而同時期的英國漢普郡農場的一個普通僱工，一日三餐的食譜如下：早餐是牛奶、麵包和前一天剩下的鹹豬肉；午飯是麵包、奶酪、少量的啤酒和醃豬肉；晚飯是麵包和奶酪。星期天，甚至可以吃上鮮豬肉。
０５
改革開放以來，中國不僅徹底解決了13億人的吃飯問題，而且從物質匱乏時代走向了小康，大家過上了比隔壁曹縣至少好五倍的日子。
有的媒體說：“物質幸福時代已經結束”，認為“在一個萬物俱備、什麼都不缺的年代，佔有物質很難再刺激我們的感官，讓我們獲得長久的滿足。”
問題是，像我這樣低素質的販夫走卒，就渴望感官刺激，就喜歡物質生活。
因為，孟子早就曰過：“食色，性也。”
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