作者微博：@魚叔image
模特同意了後我開始思考題材或風格，是日系的好一些，還是情緒類的更合適，我認為是後者比較符合人物的氣質，其實有很多人說要形成自己的風格，但是在攝影初級階段最好還是多接觸各種風格，拓展自己的眼界，不要太侷限在某些條條框框裡，等你接觸多之後才知道自己更擅長哪一種題材自己更清楚傾像一種什麼樣的方式表達，慢慢形成你自己的觀點自己的方法論，這個才是你的標籤你的風格。回過來，我們根據拍攝題材確立場地，內景還是外景，內景一般會有民宿，酒店、工作室之類，外景的選擇就更為多樣，可以選當地的特色場景，這次我們打算拍的是室內，之前說過，不想投入過多的資金，所以這些都沒有考慮，這次拍攝的場地是美邦宿舍的樓道，一般很容易被別人忽略的地方，雖然沒有特別之處但是場景較為寬敞，人群都是走電梯，樓道很少有人經過，在加上樓道的牆磚偏暗黃色，後期稍加修飾便有有復古的味道，平時我們要多留意適合拍照的地方，哪怕是不起眼的小角落，只要合理利用好也會達到意想不到的效果。
—前期溝通—
在溝通時，模特可能對於你所說的東西並沒有具體的概念，這時我會發幾組樣片給她，讓她瞭解拍攝的大致方向，更直觀的傳達自己想要的拍攝效果，並確定好服裝與妝容，服飾一般以模特自己的服裝為主，因為覺得她是適合某種風格，想必她平時的穿搭也會如此，如果沒有合適主題的服飾，你也可以選擇網購，是否合適是否要退換貨，快遞來回的這個時間你要提前考慮。妝容的話，沒有特定的題材，模特自身都能搞定，一般主要以淡妝為主，頭髮，美瞳，睫毛一定要加倍注意，如果處理不好後期相當浪費時間，在拍攝當天模特還特意去剪了個頭發，剪完之後多了很多碎髮貼在臉上，後期相當棘手，後知後覺，如果後期不想太麻煩，前期一點要叮囑好。
—道具準備—
在前期溝通的差不多時你要根據題材準備相應的道具，比如日系的，你可以準備草帽，雨傘，水果古風的準備，扇子，佩劍，頭巾一類，這些道具不僅為作品畫龍點睛。還能很好地緩解新手模特“手足無措”的尷尬。這裡我在淘寶上買了百合花，分兩種，一種是pu材質的一看就是塑料的，還有一種是高仿真的，不仔細看和實物沒什麼區別，其實一開始準備去花店買實物，但是看到有種做工細緻，並且以後還能重複利用，本著省錢的原則就選擇這種塑料花。圖片如下：
—拍攝器材—
我目前使用的器材是佳能 EOS 5D Mark III ，鏡頭是適馬 35MM F/1.4 DG HSM定焦鏡頭，雖然前段時間入了一款索尼的a7M2微單，但我個人拍人像還是習慣用佳能，我並非器材黨，無論是專業單反還是微單，甚至是手機，我的宗旨是用好手頭現有的設備，除非一些特殊產的場合，比如拍賽車場上高速運動的汽車，或是拍昆蟲植物一類的微距這時可能用到一些特殊的設備或功能，否則器材對照片的影響沒那麼大。我們作品的質量更應該依靠的是前期的想法，拍攝時與模特的配合，以及後期的修片思路等。一些剛入門的攝影愛好者們，最容易將自己的瓶頸歸咎於器材，也對，畢竟能用錢買來的東西總是最不需要努力的。彷彿我們實現人生理想的最佳工具變成了購物網站，攝影尤是如此。
—相機設置—
拍攝之前將照片格式設置成RAW+JPEG格式，RAW格式是數碼相機的專用格式，是真正意義上的“電子底片”你看到的和未看到的，拍攝的所有色彩信息他都記錄了下來，為的就是在後期調整中最大程度提取出畫面的色彩信息。JPG則是有損壓縮格式，儘管文件非常小，但也影響了圖像質量。RAW格式在電腦端是讀不出來的，除非藉助軟件打開，這給在電腦端篩選照片時帶了一定困擾，所以除了選擇RAW格式方便後期外，還需要選擇JPEG格式來觀察照片的效果。兩種格式內存大小分為幾個等級，如下圖所示:
色彩空間設置成sRGB，相機中有兩種色彩模式分別為，sRGB 和Adobe RGB前者用於網絡傳播使用，後者用於打印輸出使用，明白你拍攝的照片用途是什麼？我這裡只是想用在互聯網和手機端觀看，因此，在拍攝時就應該直接選擇sRGB色彩空間，這樣不僅會帶來方便，而且還能夠避免色彩空間轉換過程中的色彩損失。如圖下所示
—引導模特—
引導模特，剛入攝影的我一開始對這個是毫無頭緒，網絡上翻閱資料對這一塊介紹的微乎其微，怎麼打破僵局，怎麼調動模特的情緒，尤其是像我這種本身不善於溝通的，對這個完全是一個懵逼的狀態。引導模特不是讓她即興表演，你隨便按幾下快門就能出片，當然有的專業的可能會有這種技能，但是那肯定是一個完全放鬆的環境裡，所以製造氛圍顯得尤為重要，怎麼讓場子暖起來讓模特更快的進入狀態，在拍了幾次之後才明白，就是首先是你腦中要有畫面，先是你知道什麼場景配合什麼樣的姿勢好看，你才能對模特做出正確的引導，如果腦中畫面不足又沒有腦補的能力，那唯一的辦法就是要多看，多看優秀的片子，看片不只是看色調是否好看，還可以看他的，動作，包括站姿，坐姿，配合道具是什麼樣，配合場景又是什麼樣的姿勢好看，看一遍記不住你就死記硬背，背一些姿勢，然後現場根據這個固定的姿勢設計一些小動作，比如說，你想拍一個轉身回頭的動作，你如果怎麼按照這個動作擺拍的話就顯得特別僵硬，這時你不防讓模特先走幾步，然後叫她一聲，讓他不經意的回頭，拍出來的效果會更加的自然。當然，你也可以在不經意間抓拍，這樣的方式會比你指導模特刻意擺拍自然的多。
下面是這次拍攝的場景及成片的對比圖希望對大家有些啟發。
—拍攝過程—
當所有的工作準備就緒之後，就準備拍攝了，時間是下午4點多，當天的光線並不是很好有很多雲層，是下雨的前兆，尤其是室內，拍了半個多小時，天色就暗了下來，其實之前也留意了一下，正常天黑是6點多，覺得兩個小時的拍攝足夠了，當時並沒有考慮天氣會影響到室內光線的問題最後導致室內拍攝沒辦法正常進行，由於並沒有攜帶什麼補光設備，於是只能跑到樓頂上去接著拍。還好有平時看片的習慣，即使沒有踩點沒有準備也能偶爾應對一下這樣的突發情況，要不然換個場景對於新手來說絕對是個挑戰。這次拍攝感覺並不算成功，但是這確實是每個新手都會遇到的問題，即使你前期很認真的準備，但還是會忽略一些因素，為什麼別人總說提高拍攝的質量就是多實踐，只有經歷過實踐過，才會深刻反省避免下次再犯同樣的錯誤。最後，在拍攝的過程中應該嘗試不用角度，不同視角與焦段的變化會帶來不同的構圖方式，一組作品中應該結合特寫，半身、全身像及環境人像甚至可以加入一些環境及道具的特寫在裡面，這些不同視角，才會讓你的作品變得豐富多樣。
—及時備份—
當你拍攝完成後，先大致瀏覽一下照片效果，一場拍攝下來總會有不滿意的照片，對於那些第一眼看見就覺得是廢片並且後期都毫無挽救餘地，你可以在相機裡就刪掉，然後回到家中第一件事就是將剩下的片子拷貝到電腦，注意是複製拷貝，而非剪切拷貝。
要注意的是在儲存卡連接到電腦上時不要在卡里的文件進行賽選、刪除之類的操作，這時候儲存卡性能很不穩定，可能你只想刪掉其中某一張照片，結果發現不想刪的照片也被刪掉了，我之前就多次碰到過這種情況。對於你拍攝的成果，保護措施一定要做好，即使你有機會去補拍挽救，這樣浪費人力物力不說，更重要的是，不是所有的照片都有重新來過的機會！
—關於審美—
以上講的是關於拍攝前期準備以及在拍攝過程中要注意的地方，最後再提一點關於審美，一次成功的拍攝，是建立在完整而周到構思之上，可能你有一個好的想法，但是你不會用畫面表達出來也無濟於事，而這種表達畫面的能力也不是一蹴而就的事情，你需要很長時間的審美積累，只有你審美提高了，你傳遞想法的畫面表達畫面的能力就越強，構思拍攝時出片質量更高，後期修片時思路也更清晰。所以，多看多思考，不斷提高自己的美學素養，平時多瀏覽一些網站，才疏學淺，就推薦我平時愛看的網站，國內的圖蟲，poco、站酷、樂乎，國外的500px等，最後就是收藏你喜歡攝影師的作品。
—淺談後期—
在我們最開始學習攝影的過程中，心中總有兩個疑問？第一是攝影重要還是後期重要？還一個是覺得後期難不知道如何去學。在這裡我簡單回答一下：
第一個問題直接決定了你從事什麼類型的攝影工作。如果你是做紀實攝影或新聞攝影，你99%都用不著後期，用到後期的地方可能僅僅是將彩色照片變成黑白照片，因為在規則裡挪動任何東西都屬於造假。如果你是做藝術類或純影像類攝影，比如風光攝影，人像攝影，前期和後期佔的比重應該是一半一半，你拍攝下來的畫可以用後期去呈現不同的風格，你後期技法越多，表現的方式就越豐富。如果你是一個創意攝影師，我覺得後期成分要佔到80%以上，拍照可能是幾分鐘的事，但是後期可能要好幾天才能修飾或合成出來。
第二個問題為什麼覺得後期難？有很多人是因為對軟件不熟，但這個只要你肯學，是可以通過短時間就能掌握，所以這個並不是我認為的難點，最主要的難點在於你自己沒有想法，不知道後期往要什麼樣的效果，如果目標清晰，不管多笨的方法都是可以實現。
—後期軟件介紹—
我後期主要用到兩大軟件，Lightroom和Photoshop，簡稱LR和ps，一般可以用lr進行初級和批量處理，最後可有ps對照片進行精細化出來以及藝術加工。當然在ps中有個自帶插件和LR調整功能幾乎是一模一樣，叫“Adobe Camera Raw”，簡稱ACR，因為是ps自帶功能，後期修片一個軟件就能搞定，不需要兩個軟件來回切換這麼麻煩，既然如此我們為什麼還要用LR?原因在於他有幾個個額外的功能，就是強大的圖片管理功能，以及預設、歷史記錄功能，如果你只想安安靜靜的精修一兩張照片，這個時候ACR就方便多了。如果你有很多照片要修，那選擇LR，強大的圖片管理和預設功能能提高你好幾倍效率。
—原片分析—
下面我拿這組片子中其中的一張給大家演示一下後期過程，除了解決原片發灰偏暗的問題外，還有最重要的就是要確立好修片的方向，總有人拿到一張片子直接問我需要怎麼調，在不明確你後期方向時，這個問題往往是沒辦法給你更好的答案的。看這張圖，人物彷彿在期盼什麼或者想述說什麼，此時的人物內心往往是隱忍的內斂的，所以後期並不能按照以往的清新明亮的風格處理，覺得色調稍微復古一點陰鬱一點會更好。分析了前期不足和有了修片思路之後，接下來就好辦了。
—基本調整—
第一部，基本調整，整個畫面有點會濛濛的感覺空氣混濁，就降了一點點色溫，往藍色靠一靠，整體的顏色還是綠色為主，但是目前顏色還並不純粹，我個人是不太喜歡在其他顏色裡面摻洋紅的，除了顏色本身就是洋紅色之外或整體需要洋紅的分為外，我都會將畫面中的洋紅降低最低，改變其色相或者降低它的飽和度，所以色調往左移了一點，降了洋紅提了綠色。如下圖所示：
第二部，整個畫面偏暗偏灰，所以提了曝光度和對比度讓畫面處於一個正常曝光的狀態，對比度提高之後注意觀察圖像，暗部已經黑死，面部有的地方過曝光沒細節，為了追回其中的細節，所以就要減高光提高陰影，減白色色階提黑色色階，目的就是將過曝光的地方拉回來，黑死的地方提上去，但是要注意畫面的平衡，黑白灰層級的關係要處理好，亮部始終亮部，它亮度信息始終是要比中間調和暗調要高，暗部反之也是一樣。這種層級關係處理不好就會導致畫面偏灰或不通透。
由於之前提升了對比度，畫面顏色信息對比也加強了，導致顏色飽和度偏高，這裡我降低了鮮豔度，讓黃色和綠色不要太扎眼。為什麼降低鮮豔度而不是飽和度，有人會問，他們有什麼區別？如果你調節的數值不是很高，飽和度和鮮豔度的效果幾乎差不多，這情況看個人習慣，我個人傾向於調節鮮豔度。如果你調節的數值較大，比如飽和度在你完全降低之後畫面就是一個黑白的狀態，你增加則是對所有色彩的飽和度進行增加，可能造成已經飽和的色彩溢出，它是對整體畫面起作用。然而鮮豔度只是影響飽和度低的色彩信息，對已經飽和的色彩影響較小。如果你是整個畫面飽和度過高，你選擇降低飽和度，如果你畫面中只有一兩種顏色飽和度較高，你則降低鮮豔度。效果如下圖
來看一下對比圖，我並沒有一上來就大刀闊斧的對他進行修改，可能在整體上看來只是提亮了而已，其他並沒有什麼區別，實際上區別在於高光和暗部的細節，高光部亮而不曝，暗部黑而不死，初步調整能到這點就很不錯了，後期沒有一觸而就的方式讓你的片子一步到位，往往是通過很多步驟慢慢體會其中的不同之處，多練習多觀察，提高自己的眼力。
—HSL調整—
接下來我來到HSL調整了綠色，其他顏色的參數沒變，在之前加綠減洋紅之後導致牆面的顏色偏綠，我需要將牆面還原回來，細微的差別就不放對比圖。這一步並沒有對門框的顏色進行調整，這裡控制門框的顏色系統識別的是淺綠色，只是覺得這種顏色效果還可以，沒有做更改。如下圖所示
—鏡頭校準—
勾選啟用配置文件矯正和刪除色差，啟用水平和縱向透視矯正，這幾步是將原來畫面中暗角去掉，矯正門框的透視，儘量讓其橫平豎直。如果你只是想少量的去除暗角，並不想安全去除，在配置文件中選擇暗角滑塊，可以對明暗程度進行調節。如下圖所示
勾選啟用配置文件矯正和刪除色差，選項用於校正一般相機鏡頭中的扭曲，在安裝軟件的時候系統默認安裝的你鏡頭的配置文件，如果你拍攝的畫面存在扭曲，勾選後軟件能幫你進行一定程度的矯正，如果你勾選後沒有反應，畫面扭曲的程度得不到改善，這說明你的配置文件已經損壞或者LR版本較低，你需要從新下載更新的版本才有相應的配置文件，比如你鏡頭是2018年生產的，你的lr版本是2017版本那你安裝lr軟件中肯定沒有2018年生產的鏡頭的相應文件。有的人在修圖前第一步就勾選上，這個根據個人習慣，不管畫面中有沒有變化，建議都勾選上。畫面中門框是歪的，點擊啟用垂直透視矯正，門框透視就被矯正過來變直了。
不管是什麼類型的照片中，東倒西歪重心不穩總是令人難以接受的。在你構圖能力和審美能力都沒有很優秀的時候，保證畫面的橫平豎直是必須的。隨便翻一本大牌雜誌或攝影類的知名畫冊，幾乎看不到歪著拍斜著拍的照片，無論是藝術類還是商業類，是靜物還是風景，都是如此。
—相機校準—
LR最後一步，相機校準，觀察畫面，在這種環境下儘量減少其它顏色的介入，讓畫面中原有的顏色變得更純粹，因此陰影往綠色偏了一點，減少了洋紅。紅原色往橙色偏一點，綠原色再增強一點，藍原色飽和度加了一點，相機校準控制的不是單獨某個顏色通道的信息，當你單獨拉動某一個滑塊的時候，發現其它的顏色信息也跟著變化，它們是相互影響相互制約的，因此你在調整時要注意觀察片子的微妙變化，做完之後整體更通透，色彩更加統一。效果如下
—導入PS—
—PS調整階段—
由下面的圖層面板可清楚看到我具體操作了那些步驟，每一個圖層的目的也寫的很明確，第一步當然是修除雜物及液化，這是我修圖的一個習慣，先將畫面中中看著最不舒服的地方解決掉，最後在解決局部的小問題，在處理之前先ctrl+j複製一層，保留原圖背景以便不時之需。首先去痘去毛孔，有時候整體畫面不乾淨往往跟人物的皮膚有很大的關係，所以第一部就是將人物的皮膚處理乾淨，我這裡用的是修復汙點工具，在ps工具面板中可找到，點擊之後你鼠標會出現一個圓形的圈圈，哪裡需要修復點擊哪裡，前提是你畫面的汙點要比畫筆的圓圈小，圓圈吧汙點都包裹住這也才會處理乾淨。當然去汙的方法並不是只要這一種，大家可以在網上搜相關的視頻看看，這裡只是拋磚引玉給打大家提供一種思路。如下圖所示
—液化—
接著上一步，去汙之後就是對人物進行液化，在ps升級到2017版本之後液化面板也做了很大的改善，增加了人臉識別功能，只要識別到了，人物眼睛、鼻子、嘴唇、臉部、都可以靠滑塊進行操作，控制更加精準，遺憾的是對於特殊的角度人物往往識別不出來，這時候需要手動調整，點擊左上角小手，鼠標依然會出現圓形的圈圈，哪裡看著不舒服推哪裡，注意控制好力度，難點也在這，力度控制不好人物的結構就會被破壞，所以要不斷配合Ctrl+z撤銷命令反覆操作。效果如下，感受一下。
—磨皮—
剛剛分析過要解決的兩個重要問題，液化和磨皮，液化到這程度我覺得是可以，但是磨皮還遠遠不夠，對於皮膚質量不好的妹子我一般會有幾個磨皮的步驟：
1、修大的痘印，疤痕，皺紋等等，因為這些東西指望磨皮是磨不掉的，做這個步驟的同時我會觀察整體圖片，看看有沒有穿幫的地方，需不需要處理一下現場雜亂的道具或者垃圾。
2、會去掉一些普遍的皮膚問題，包括面部肌肉光影層次是否加強或減淡使皮膚過度更加平滑。
3、接著就是看看有沒有色差偏色情況，如果有可以用可選顏色和色彩平衡修復一下，
4、最後再用插件磨皮
剛剛做的只是修掉了一些小卻顯而易見的汙點，還需要來解決更深的問題面部光影結構。這一步有幾種常見解決方法，包括雙曲線、高低頻、中性灰等，其實最終效果都差不多，看你用什麼最順手，我最常用的是中性灰。在用中性灰之前首先需要建一個黑白觀察組（觀察組一定要在所有圖層的最上方）裡面包含一根曲線和一個黑白漸變映射圖層，漸變映射是將畫面的顏色信息都屏蔽掉，讓畫面呈現一個黑白灰的狀態，這樣就沒有色彩的干擾更容易觀察臉上不平整的地方。至於曲線，我們常聽到一句話形容人“一白遮百醜”，就是人的皮膚特別白，臉上的痘痘痘印雀斑什麼的都看不見，相反，如果人物皮膚過黑，臉上的瑕疵都容易看見，曲線用的就是類似這個原理，把原本正常的畫面拉的特別暗或者對比度特別強，這樣一來臉上不容易看見的瑕疵就變得特別明顯，然後配合中性灰圖層將明顯瑕疵修乾淨。如下圖所示：
人物臉上為什麼不乾淨不光滑，說白了就是痘痘毛孔之類的導致皮膚表面呈一個凹凸起伏的狀態，中性灰要做的就是吧凹的地方填上來，凸起來的地方幹下去，最終讓皮膚最終趨於平整的狀態，這個關係處理好了，磨皮就沒有什麼問題了。這時候皮膚大致問題已經解決，因為精力有限不做更細緻的中性灰處理，可以藉助DR3這款磨皮插件，讓皮膚更光滑一點，所以我需要先蓋印一層圖層，然後再用DR3。（這時發現還有畫面還是有點偏洋紅所以在蓋印圖層基礎上減去了洋紅增加了黃色，這裡在一個圖層處理了）
有的人喜歡一上來就使用插件去解決，人物皮膚好的情況下沒什麼問題，皮膚不好的情況下一定要先把明顯的東西處理掉然後再用插件，要不然跟打了玻尿酸似的一臉的塑料味。
—顏色處理—
整個圖層面板中有兩個色相飽和度圖層，一個是調整唇色的，我覺得唇色飽和度過高，選擇控制唇色的顏色—紅色，改變了色相併降了一點飽和度。還一個是調整衣服，我覺得衣服還是偏紅，所以選擇了黃色改了色相併降低了飽和度。效果如下：
最後一個圖層—曲線，原圖稍微偏暗，提亮整個整個畫面亮度。
以上都是一些簡單的操作，可對照psd進行逐步調整。最終效果如下:
—後期輸出—
有人以為到這裡就結束了，還有一個最重要的步驟——輸出，我們拍攝時得到不少好照片，想輸出給別人看一下，相機裡面的RAW原片是不能直接打印或上傳互聯網的，需要輸出成TIFF、JPEG等圖片格式，而且用一種格式還對應不同的輸出品質，那究竟該如何輸出照片呢？輸出前最重要的是搞清你的目標，這張照片是用在印刷上、放在互聯網、還是在移動端分享。所以我們根據最終的用途來採取不同的方式。
1、用作打印輸出:
2、用於網絡傳播的輸出：
因為互聯網輸出的標準色彩空間是sRGB，網頁瀏覽器自認sRGB，圖片的色彩模式要與互聯網標準色彩一致才能避免出現色差。
最後點擊文件—導出—另存為Web格式—將圖片格式改為JPEG，勾選“轉換為srgb”品質設置成80左右，有時候並不是越高越好，圖像質量越高，傳到網絡上就壓縮的越厲害，只要最終大小控制在大約在800kb-1M以內就基本可以，最後點擊存儲完成輸出。如下圖所示
以上這些都是我入攝影兩年來的一點經驗，如果你是剛入行的菜鳥，希望以上這些能對、你有幫助，只有多拍多看，並在實踐不斷獲取經驗，才會漸入佳境，文字只能告訴你方法和思路如果你不願意多拍多看，那麼看再多的文字教程對你來說是無用的。
攝影之路任重道遠，
且行且珍惜！
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