大霧瀰漫，整個九華鎮完全沉浸在一片看不見的世界之中，從清晨直到傍晚，靄氣越來越濃，絲毫沒有減退的跡象。
“不要上山了，這麼大的霧，什麼也看不見的。”旅館老闆娘不停地嘮叨，或許她講的是對的，但既然千辛萬苦來到了九華山，不登頂天台又是不可能的，所以，斬釘截鐵地留下一句：“我不入地獄，誰入地獄？”，然後義無反顧地消失在茫茫霧海之中。
前一天下午，我是包車從黃山來到九華山的，因為原來黃山至九華山的大巴專線停運了，沒有辦法，只好聯繫了一位“滴滴打車”師傅，對方也爽快，一口價350元，我算了一下，來回高速公路繳費就要90元，再加上至少100多的油費，其實跑這趟200多公里的長途，師傅掙不了多少錢。
看來黃山也不完全都是壞人，當然，湯口汽車客運中轉站售票處那個可惡女人肯定是個例外，在我諮詢班車停運了怎麼去九華山的時候，她一直不停地嗑瓜子然後漫不經心地回答：“先回市區。”我琢磨了一下，如果從湯口返回屯溪再去九華山，那不是倒走100多公里路嗎？於是再問她還有不有其他辦法，她就很不耐煩地嚷著：“我不知道啦！”，那副鬼樣子，真的讓人恨不得上去抽她幾個大嘴巴子。
黃山的旅遊淡季，交通是非常不方便的，機場也是冷冷清清，根本沒有傳說中的機場大巴，去湯口只有打車，220元的車費甚至跟桂林飛到黃山的機票價錢差不多。
距離元旦小長假還有四天，黃山腳下的湯口鎮行人寥寥、門可羅雀，我住的城市便捷酒店，位於景區客車換乘中心對面，房費只要118元/間，一樓餐廳的安徽名菜“臭鱖魚”還在打特價，每條只要98元也無人問津，看來只好繼續放臭下去了。
黃山機場
黃山機場
湯口鎮
湯口鎮
湯口鎮
湯口鎮
黃山地質公園博物館
黃山景區換乘中心
黃山雲谷索道站
黃山雲谷索道
黃山雲谷索道
之所以選擇黃山作為2017年歲末旅遊目的地，是因為一句話始終縈繞在心裡，原先並不知道這句話出自哪位大仙之口，後來才聽說是明朝徐霞客老先生所言，好一句“五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽！”，把黃山置於五嶽之上，欺世盜名了幾百年。
此番親登黃山，我認為古人肯定是誤解了徐霞客的本意，“五嶽歸來不看山”應該理解為：游完泰山、華山、嵩山、恆山、衡山之後，就不用再來看黃山了；“黃山歸來不看嶽”應是：如果不相信還是去了黃山，那麼回來之後就無顏再見五嶽了。
可惜，徐霞客的意思完全被後人領悟錯了，大家趨之若鶩之後，才發現原來黃山不是想象中的那樣，跟五嶽相比實在不屬一個檔次，差遠了。
黃山之上，罕見歷代文人的摩崖石刻，也沒有道觀廟宇，更不要說什麼威震江湖的武林門派了。這是為什麼？道理很簡單，說明此地在歷史上並不顯赫，不過泛泛之輩而已。
雲谷索道的上行出口就是始信峰，關於這座山峰的傳說是這樣的，明朝一書生來黃山旅遊，到了始信峰方才相信風景如畫。這個傳說再一次應證了一個事實，黃山的美麗不是現在才開始遭人質疑的，其實早在明朝之前就廣為詬病了。
說實話，黃山是不來後悔，來了更後悔。但為了證明自己不虛此行，還是擯棄前嫌，大頌讚歌吧。
雲谷索道上行出口
始信峰
始信峰
始信峰
黃山松
用鐵罩保護的黃山松
黃山松
黃山松
正值淡季，黃山景區門票由原來的230元/張降為150元/張，索道好像也比平常便宜了一些，我是從後山雲谷索道上山的，索道票65元/人。
從後山去光明頂的道路沒有前山那麼陡峭，但揹著沉重的行李還是爬了近三個小時，因為聽說山上吃的東西賣得很貴，一盤炒青菜就要幾十元，一盤炒肉絲就要上百元，所以我連電飯煲都帶上山了，還用飯盒裝了米、香腸、滷菜、雞蛋……加上水果和其他乾糧，夠在山上吃兩天的了。
過了始信峰往西繼續前行，有一處山谷名曰“妙筆生花”，這裡是鄧小平同志1979年7月遊黃山的時候在此拍照留影的地方，駐足遠眺，一座孤立山峰似是毛筆直插雲霄，傳說古時候才思竭盡的文人到了此處，心誠所致便茅塞頓開、文如泉湧，就連詩仙李白也是在此寫下了：“
黃山四千仞，三十二蓮峰;丹崖夾石柱，菡萏金芙蓉……”的著名詩篇。
看過“妙筆生花”，拾階而上便到了北海賓館，這個賓館也是當年鄧小平同志下榻過的地方，應該是個國賓館，但時過境遷，這裡的設施明顯已經很陳舊了，門口有一把銅質景觀大鎖也是鏽跡斑斑。
從這裡可以去獅子林，但考慮到體力問題，還是冷靜地選擇往光明頂方向繼續攀登。
妙筆生花
鄧小平同志曾經來過的地方
北海賓館
北海賓館
由此可去獅子林
通往光明頂的山路
黃山草甸
繼續攀登
爬黃山是很苦的，山路一會兒往上一會兒向下，這種極為浪費體力的行進方式，讓人反覆懷疑自己究竟是在上山還是下山，穿行於山峰與松林之間，憑藉近乎偏執的頑強，走幾十步就需要休息片刻，不斷喘著粗氣以從未有過的艱辛痛苦漸漸地向光明頂挪移。
路邊的高山草甸已經枯黃，殘雪與冰塊交融，凌亂又淒涼。
難怪有人說，爬黃山會要命的。
天氣也不知不覺發生了變化，在山下還是晴空萬里，快接近光明頂的時候，卻是濃雲密佈，但奇怪的是整座山沒有一絲風，冬季而且是海拔上千米的地方居然安安靜靜，聽不到山風呼嘯，看不見草動樹搖，這顯得非常詭異。
黃山地處北緯30度，與神秘的大西洋百慕大同屬一個地理緯度，這裡不僅有奇松、怪石、溫泉、雲海，還有很多稀奇古怪的事情尚無法用現有的科學知識去解釋。
傳聞黃山冰雪之後最容易見到佛光，我期盼快點下雪。
黃山上的路牌
西海峽谷
光明頂
光明頂
光明頂
光明頂
光明頂
西海峽谷
西海峽谷
光明頂
光明頂
光明頂
光明頂
從北海賓館往西走了大概半小時，看見了對面山峰的“飛來石”，這塊石頭，傳說是八仙之一的鐵柺李幫助當地群眾修橋剩下的一塊巨石，雖然各地名山大川幾乎都有這樣類似的“飛來石”，但偏偏黃山這塊最惹人喜愛，據說1987年拍攝電視連續劇《紅樓夢》的時候，開篇那個“石頭記”的鏡頭就是在黃山。
站在觀石亭遠眺“飛來石”，思維暫時是空白的，因為缺氧的感覺越來越嚴重，這時，天已經完全陰了下來，抬頭往“飛來石”的反方向望去，已經可以依稀看見光明頂了。
天氣變幻無窮，似乎馬上就要下雨。
金庸武俠小說《倚天屠龍記》描繪的六大門派圍攻明教老巢光明頂的故事膾炙人口，但小說裡面的光明頂好像是在西域崑崙山，與黃山相隔千里萬里，為什麼黃山也有光明頂？與張無忌的明教有不有關係？這些在歷史中都沒有記錄。不過，明朝開國皇帝朱元璋是安徽鳳陽人，與黃山還是近在咫尺的，他也是明教的教徒，說不定真的與黃山光明頂有些淵源。
說來奇怪，就在到達光明頂的那幾分鐘，突然雲開霧散，金燦燦的陽光照射下來，趕緊拍照留下美好瞬間，不一會，天又陰了，就再也沒有敞亮起來。
“飛來石”
光明頂
光明頂
光明頂
光明頂
光明頂山莊
原先設計好了晚上拍星空、清晨觀日出的浪漫橋段，所以提前在網上付費定好了光明頂山莊的客房，平常上千元一間的價格，旅遊淡季也捨不得多打些折扣，仍要800元/間，沒辦法，為了能夠在黃山之巔瀟灑一回，心頭縱似千刀萬剮也忍痛認了，有些時候在某些地方遊客是萬般無奈的，就比如當前沸沸揚揚的東北雪鄉高價欺客事件為什麼會屢屢發生？就因為那個地方太特殊，明明是不合理消費，但照樣不缺願打願挨者。
中國有幾個地方就是這樣，任憑新聞媒體怎麼曝光都依然我行我素，旅遊市場的規範不是一朝一夕的事情，怪就怪那些錢多人傻的冤大頭遍地都是，送上門的肥豬能不讓別人痛宰幾刀嗎？有句話說得好：“可憐之人必有可恨之處”。
在溫暖的房間裡睡了一個下午，爬山實在太累了，匆匆泡了碗方便麵吃完就倒下，窗戶外面一直熙熙攘攘都無法吵醒我的美夢，接近黃昏的時候出去轉了一圈，天氣愈發陰沉，漫山遍野毫無生氣，鬱悶地返回山莊詢問前臺服務員第二天能不能看到日出，她笑著回答：“黃山一年最多隻有六分之一的天氣是晴的。”
猶如一瓢冷水澆了個透心涼。
只好化悲痛為食量，把電飯煲拿出來，把帶上山的米和菜拿出來。那一夜，我斷斷續續至少吃了三頓晚飯，因為不想把辛辛苦苦背上山的糧食再背下山，所以拼命地把那些香噴噴的飯菜一掃而光。極想眺望美麗星空的我還不死心，每隔一個小時就會出去看看天氣如何，但每次都失望而歸，到了晚上10點多鐘，噼噼啪啪竟然下起了大雨，讓我徹底絕望了。
可恨的天啊，你為什麼不能晴空萬里？就算變了天，你下雪好嗎？為什麼要下雨呢！
黃昏遠眺
黃昏遠眺
黃昏遠眺
黃昏遠眺
黃昏的光明頂
黃昏的光明頂
黃昏的光明頂
光明頂山莊
自帶的電飯煲
豐盛的晚餐
豐盛的晚餐
光明頂山莊
雨下了一整夜，第二天清晨看日出的計劃也慘遭破滅。心灰意冷地在酒店享受了一頓免費自助早餐，在餐廳看到兩個年輕人在浪費食物，本來心情就不舒暢，於是狠狠教訓了他們幾句，說實話，現在的年輕人也太不像話了，明明自己吃不完，還硬要選取那麼多食物，最後把剩下的滿滿一盤子饅頭、蛋糕全部扔了，真的非常可惜，要知道山上這些吃的都是靠人工辛辛苦苦背上來的，很不容易，大家都應該珍惜。
數落完年輕人，收拾行李下山。
整座黃山雨霧瀰漫，能見度極低，真沒想到，離開黃山是這麼一種天氣。又是一會兒上山一會兒下山，從光明頂去玉屏索道的艱難程度比雲谷索道上山去光明頂的更大，天都峰因為下雨已經關閉了道路，蓮花峰也是封閉的，西海大峽谷的地軌纜車淡季不開放，加上霧大什麼也看不見，索性快點下山。
爬完最讓人不想活的“百步雲梯”，已經累得氣喘吁吁，拼盡全身最後一絲力氣，去看了那棵後來據說是假的迎客松，一臉慘白地離開黃山。
乘坐景區車返回湯口鎮的時候，聽車上幾個遊客聊天，其中一個說自己早上坐索道到迎客松就返回了，因為沒啥看頭；另一個還要乾脆，他說一看是這種天氣，就連山都沒上，一直在山下玩手機。我不明白他們為什麼要來黃山，真的是這世界上什麼怪人都有。
回到城市便捷酒店舒舒服服洗了個澡，約了那個喊價350元的滴滴車司機，然後退房，直奔九華山。
冒雨下黃山
冒雨下黃山
雨中黃山
冒雨下黃山
傳說中的那棵迎客松
玉屏索道
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