“景美人也美”,是環境人像最大的優勢,同時也是最高的追求,但要想拍出這樣的效果,其實挺並不容易的。
要想拍好環境人像,你有許多需要做的前期、後期工作,許多必須考慮的問題,許多需要應用的技巧......
今天為您整理了一篇環境人像拍攝攻略,一起來看看吧~
1. 選擇合適焦段
拍攝環境人像,最好使用 24-70mm 焦段的鏡頭。
再長一些的焦距,視野過窄,只有人而沒環境,這更像是特寫而不是環境人像:
長焦人像
當然,你也可以和被攝者離得遠遠的,照樣能拍出“人小景大”的效果,但由於距離過遠,你和她的交流會很不方便。
而使用更短焦距的鏡頭,視野很大,但相應地人物的畫面比例就太小了;讓人離鏡頭近點,畫面比例是大了,但變形又會比較嚴重:
超廣角人像
當然,你也可以把人物安排在畫面中央,來減小變形程度;也可以通過裁剪把邊緣變形的部分裁掉,同時增加人物的畫面比例。
但任何裁剪都會導致畫質的損失,而且,這樣很麻煩不是嗎?
所以呢,還是老老實實用 24-70mm 焦段的鏡頭吧,人不大不小,拍攝效果不錯還省事兒~
2. 選取合適背景
選取合適背景,十分關鍵。環境人像很重要的一點是創造“帶人入景”的效果,即人物要與背景產生聯繫感。
就拿下圖來說吧,雖然風光很宏大很美,但缺乏近景和中景,沒有讓人物能和背景產生聯繫、溝通的橋樑,並不適合拍攝環境人像:
且不說這圖裡的場景有沒有讓人立足的地方,就算你真能用後期把人物加進這畫面裡,也顯得和環境格格不入,沒有融洽的互動感。
下邊這張維多利亞灣夜景也是一樣的道理,中景缺乏人物的立足之地,人物與環境缺乏聯繫。
而下圖這種具有縱深感、連續性的背景景物,就很容易讓人融入環境,創造人景呼應的整體效果:
以上說的都是具有縱深感的廣闊場景,其實空間縱深不大的小場景也可以拍環境人像。
如下圖的北京天壇,畫面下方有一面紅牆,牆面十分乾淨:
當背景十分乾淨時,即使人物再小也能被發現,很顯眼。將人物放在畫面的右下角,就可以和天壇形成很好的呼應。
3. 熟悉拍攝環境
確定了大致拍攝地點以後,接下來要做的是熟悉拍攝環境。即使是在同一場景,不同角度、不同地點拍出來的效果也很不一樣。
不要一到地方就急著拍攝,先熟悉一下場景的結構和光線情況,再選取拍攝地點,讓你的拍攝之旅更加順利圓滿。
4. 靈活捕捉表情
拍攝人像,不意味著人物非得正臉面對鏡頭。表情可以多樣化,視線也可以與背景相呼應。
有的人會有“鏡頭恐懼症”,直視鏡頭會緊張。需要指定一個目標讓她注視,以分散注意力,使表情更自然。
有時候甚至可以找個人站在畫面外陪被攝者聊天,讓她更放鬆,從而抓拍出更自然的姿態和表情。
5. 控制曝光
在逆光和側逆光光位下,控制曝光是個需要考慮的問題,稍不注意就會臉過黑,或者背景過曝。
此時應當儘量採用點測光模式,利用 LCD 屏的實時取景,可以看到不同的測光值對曝光的影響,更便於選取恰當的測光點。
找到合適測光點後按下 AE-L 鎖定曝光值,再重新取景構圖。
一般來說,儘量以“能夠還原人物肌膚亮度”作為測光點選擇的參考標準,同時兼顧背景,最好不要過曝。
當光比過大時,需要用反光板或閃光燈進行補光,或者對著同一區域拍攝數張不同曝光值的圖片,後期進行合成。
這種技術被稱為 HDR,目前很多相機、手機都有內置的 HDR 模式,但需要注意的是,內置 HDR 模式,在人物的畫面比例較大時可能會出現膚色、皮膚質感異常的問題:
內置 HDR 模式的人像效果
而在手動 HDR 合成過程中,我們一般只選取一個曝光值下的人臉放進最終畫面中,可以有效避免這個問題。
如果缺乏降低光差和補光的道具,又不太會玩 HDR,那就儘量不要在大晴天的猛烈陽光下逆光拍攝啦...
或者,你也可以找個陰天再拍,柔和的散射光一般不會造成過多陰影,光差也較小,控制曝光比較容易。
6. 色彩調整
在陰天拍攝,曝光控制固然會容易,但畫面整體會帶著陰沉的色調。而數碼相機本身就有色調黯淡的特性,色彩往往會比較黯淡。
你可以讓人物穿上色彩鮮豔的衣服,在周邊黯淡的環境中更好地突出主體:
如果覺得背景的顏色太黯淡,可以嘗試使用相機內置的陰天白平衡,對畫面進行色彩修正。
但即使用了陰天白平衡,直出的效果也往往不夠好——背景仍然不夠鮮豔,人臉的色調卻變得怪怪的。
下圖就是用陰天白平衡直出的效果,背景仍不夠鮮豔,人臉卻因為陰天白平衡的色彩補償變得有點發紅:
用 PS 的蒙版工具可以有效實現人臉與背景的區別化調整,增加背景的整體飽和度,同時不影響人臉色調。
經過後期處理,照片變成這樣,總算是好多了:
當然,色調黯淡影調陰沉其實也不一定是壞事,低對比小清新也是一種不錯的風格嘛~
陰天低對比,也是一種風格
前期準備+後期調整,才能拍出一張好環境人像,需要很多工作量和耐心。——不過,攝影就是因為這樣,才更有趣啊。
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