就想问一句：还有谁没被这季Gucci刷屏的？
无论是抱着“自己脑袋”的模特▼
图片来自Vogue
图片来自The Guardian
还是开了天眼的“二郎神”、长了犄角的“小龙人”▼
原图来自NOWFASHION & Vogue UK
或者那些被小心翼翼捧着的喷火龙、蜥蜴和蛇▼
原图来自Vogue Runway
甚至布置成手术室的秀场中央那两张明晃晃的手术台▼
图片来自NOWFASHION
仿佛每一个元素，都充满了刷屏的技巧和颠覆的心思。
在Gucci担任创意总监转眼已经第三年的Alessandro Michele，已经不再满足于做一个被人每季叫喊着“复古”来顶礼膜拜的一招鲜，转身踏入了魔幻现实主义的领域。
在三年前让那个雍容却老气的Gucci成为历史之后，这次Alessandro似乎又杀死了三年来那个热闹又浅显易懂的Gucci。
在秀后的新闻发布会上，Alessandro描述这个系列时连用了“后人文主义”（post-humanism）、“超自然”（the ultra-natural）以及“杂交”（hybridisation）这三个词。
如果用英国《卫报》的评价来说，这场新闻发布会简直就是场已经进入白热化阶段的哲学研讨会。
图片来自New York Times
而所有这些看似八竿子打不着、却意外同框的天马行空，其实都有一个共同的出发点：唐娜·哈拉韦（Donna Haraway）在1984年写就的《赛博格宣言》（A Cyborg Manifesto）。
图片来自infoshop.io
在唐娜的定义里，“赛博格”是一种化解了“人”和“机器”、“人”和“动物”之间界限的融合产物。她这样写道▼
“赛博格并不以有机家庭的模型来构思社群，将自己从恋母情结上解脱了出来。赛博格不会承认伊甸园的存在，并非从泥土里诞生，也不会想象有一天尘归尘、土归土。”
The cyborg does not dream of community on the model of the organic family, this time without the oedipal project. The cyborg would not recognize the Garden of Eden; it is not made of mud and cannot dream of returning to dust.
如果觉得太深奥，DC漫画“正义联盟”里那个半人半机器的Cyborg也许是个比较直观的例子，不过他的中文译名不是“赛博格”，而是钢骨。
图片来自Tenor
从这个角度来看，这一季Gucci秀中和模特所代表的“人”所共生的那些手术背景、充满未来主义的“自抱脑袋”、各种魔幻生物的现身，似乎都说得通了。就像Alessandro自己所说的：
这场秀讨论的是既定现实和未来可能性之间的关系，是关于我们是谁和我们想成为什么的讨论。我们就是我们自己生活的弗兰肯斯坦博士。
It talks about the relationship between being and becoming; about what we are and what we want to become. We are the Doctor Frankenstein of our lives.
图片来自The Guardian
这样说来，怀里抱着和自己面孔一模一样的脑袋的模特，仿佛真的让人看到了那个关于“未来”的老掉牙的命题：当有一天我们的医学科技进步到连脑袋都可以随意更换的时候，人，还是原来那个人吗？
似乎人类的进化，就是一场不断杀死自己的慢动作重播。
或者换成Vogue网站上那些更诗意一点的说法：模特手上的人头，其实是对怀揣着人类自身进化和自我认知的精神负担的隐喻。
这场秀，其实Alessandro前后至少已经准备了半年。
自从坚定地把Gucci时间表改成半年一次男女装合秀之后，他似乎更游刃有余了，大把的时间拿来玩一场不见天日的创新，一次性献出90个look过足秀瘾。
图片来自NOWFASHION
为了呈现18年秋冬秀场上那些以假乱真的人头、眼球、蜥蜴、火龙等等细节，Alessandro在半年前做的第一件事，就是找上了位于罗马的手工专业视觉特效工厂Makinarium。
它曾经和雷德利·斯科特（《异形》《银翼杀手2049》）、丹尼·博伊尔（《127小时》《惊变28天》）等等著名影人合作。但让Alessandro注意到Makinarium的，还是这个工作室参与创作的2015年意大利魔幻电影《故事的故事》（Il racconto dei racconti ）。
图片来自IMDB
感受一下这个制作过程……
以上3图均来自Vogue
其实太过于关注这些服装以外的细节，很容易忽略了这次Alessandro在服装和造型上所花的心思。相比起来，这更像是一场符号的狂欢。
玩世不恭的罩衣袋▼
贯穿全场的针织巴拉克拉瓦头套，仿佛是对这些年恐怖袭击、治安乱象不断的欧洲一次无声的嘲讽▼
纽约洋基队的LOGO点缀在棒球帽和外套前襟上，还有前两季就已经现身Gucci秀场的华丽丽3D眼镜，又是对消费主义最好的注解▼
明显带有针对伊斯兰教的宗教隐喻意味的头巾设计，果不其然在秀后承担了最大的一波批判浪潮。不过媒体对Alessandro这个玩法的槽点倒不在用上了turban这个单品的设计本身，而是……为啥让白人戴着呢？
如果都有样学样的话，也许被借鉴来了二次元漫画、传统建筑两大元素的日本人，也应该来抗议一番？
以上7图素材均来自Vogue Runway
这样看下来，似乎至少在表象上，这一季Alessandro手下的Gucci，又没有在前几季的基础上游走太远，还是那个充满后现代主义的玩法：将充满象征意义的不同符号强行组合在一起，挑战时尚界早已疲倦的神经。
正如他自己在秀后所说，所有这些单品，单独出现时都有着固定的身份象征意义。“这可能会限制我们，但当混合在一起的时候，它们就创造出了新的意义。”
图片来自New York Times
这恰恰符合时尚理论学者Tseëlon几十年前对“后现代主义”所下的定义：当时尚失去了原本的象征意义，变成了符号的狂欢，那么一切意义都将消失。
或者如同Alessandro所期许的那般，杀死了人们常识中的“时尚”，当一切既定准则都被破坏，性别、种族、宗教、虚幻与现实之间的壁垒被模糊，新的意义才终将诞生。
作者 | 维克多
内容参考Vogue、The Guardian
The Independent、New York Times等
图片除标注外均来自网络
閱讀更多 識尚東西 的文章
