Palm Angels 2019 春夏男裝系列
儘管在像《金裝律師》《傲骨賢妻》這類劇情畫面中，一個個穿著挺拔精英範兒的角色們都非常有魅力，但在現實中，卻是越來越少的人會堅持在辦公室工內穿著正裝。Hugo Boss找德國國家隊代言的宣傳大片，都堅持用運動鞋來減輕畫面中西裝過分正式的氛圍，這樣的轉型也被證明是切實有效的。
奢侈品牌們對傳統西裝的改造雖未直接影響工作著裝的要求，但間接改變著人們對正裝與休閒裝的認知。
陳丹青在優酷的網絡平臺上有一檔節目，叫《局部》，以一個畫家的角度來帶觀眾去看藝術傑作。從一開始就講十八歲畫出《千里江山圖》的王希孟是如何元氣滿滿；講梵高初學畫時是如何憨厚質樸，一點都不精緻，卻讓人越看越著迷；也講法國沙龍畫家們是如何技法純熟，儘管看上去無可挑剔，但觀念已過時，很快就被fashion文化所拋棄。
“過時”，在以創意和新鮮度賴以維繫的行業領域裡，幾乎就是一個宣告沒落的喪詞。正因如此，期望長久牢牢把控潮流的奢侈品牌們，比過去任何一個時期都更害怕被年輕消費者疏遠，因為後者決定著未來的輪廓。
Dior 2018秋冬女裝系列
不久前，阿瑪尼集團公佈了上一個財年的業績報告，其收入出現10年來的首次下跌，情況不容樂觀。上世紀80年代，Giorgio Armani曾是意大利時裝的標誌性人物，他所設計出的剪裁精良、造型挺括的西服套裝幾乎等同於八九十年代繁榮經濟的代名詞。也以標誌性的著裝體現著英國作家阿蘭·德波頓在那本著名的《身份的焦慮》裡寫過的那樣：“現代社會掙錢越多的工作，對個體優秀品質的要求也越高。”
Giorgio Armani 2019春夏男裝系列
精緻的西服套裝，是體面身份或是權威的某種象徵，也代表著職場最精英人士的專業品位。然而，時代變了，工作環境中越來越模糊的等級劃分，以及越來越廣泛的意見領袖熱衷於分散關注力，令“正式”這個詞變得越來越具有包容性和多元化。儘管從本質上講，消費的需求不過是用一種焦慮代替另一種焦慮，用一種慾望代替另一種慾望，但市場的反應很現實，最直觀的表現就是，以製作西裝或皮具起家的傳統男裝品牌，都因此面臨著嚴峻的轉型考驗。
Marni 2019春夏男裝系列
同樣的問題，女裝行業尤其高跟鞋消費領域也是重災區。CNBC在全美範圍做過調查，運動鞋已取代高跟鞋成為美國女性購買鞋履的首選，曾被視為女性必備單品的高跟鞋，隨著消費者對運動休閒風格的追隨而式微的趨勢難以逆轉，穿著高跟鞋的日常已被視為過時……
Louis Vuitton 2019早春系列
現在也不流行多聊那些為應對所謂潮流變化而搞出來的虛無縹緲的靈感來源。
如果你時刻關注潮流動向，會很明白“去精英化”的網絡亞文化正以冷幽默的表達方式。通過大量複製、模仿、傳遞，像病毒一樣在互聯網蔓延開來，已然在年輕人中蔚然成風，並逐步邁向主流的中心舞臺，成為不斷尋求突破的奢侈品牌們當下最樂於pick的對象。
MSGM 2018秋冬女裝系列
很難以傳統的審美眼光來輕易下定論，但至少有一點很清楚，它們未必關聯美醜，只是提供了更多選擇。奢侈時尚品牌通過推出適合更多場合的休閒西裝類別以贏得消費者青睞，對傳統西裝的改造雖未直接影響工作著裝的要求，但間接改變著人們對正裝與休閒裝的認知。
Hedi Slimane設計的Dior Homme 2018秋冬系列
一方面，年輕設計師入駐高級時裝屋，不斷刷新著人們對西裝的認知。早一點，在剛進入千禧年後的那幾年裡，Hedi Slimane就以混合搖滾風的窄身西裝設計刷新過一輪認知。近兩年，Justin O’Shea所設計的Brioni亮片套裝、Demna Gvasalia為Balenciaga所打造的超大廓型外套，還有Off-White的街頭式的正裝改造等等，也都從風格和剪裁上對固有的，尤其是男士傳統服裝造型進行了各種顛覆。
Balenciaga 2018秋冬系列
至於說，該如何為建造一個新式的、和諧統一的衣櫥進行大刀闊斧的改革，迴歸Ermenegildo Zegna的Alessandro Sartori認為，儘管合體剪裁的西裝或是晚裝都挺好看的，但是在當下這個運動風潮盛行的年代，類似像領帶這樣在傳統衣櫥裡最體現質感的普遍單品，已經不太能很好地融合進這種氛圍。反而要多多借助休閒性變化中的運動鞋、帽子以及眼鏡的“去刻意化”功能，貼近當下街頭的主流趨勢。
Off-White 2108秋冬系列
另一方面，文化碰撞依舊是百試百靈的取材處，然而在迎合快節奏的城市生活中。年輕人為了追尋自我、肆意發聲的同時，該如何突破創新，讓平凡的產品變得不平凡，讓精心的設計變得充滿購買慾望，是始終擺在所有品牌面前的挑戰。
Off-White 2108秋冬系列
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