上個月初，我去紐約看了一場Saint Laurent 2019春夏的男裝秀。
也是黃子韜之前特意從《創造101》翹班去看的那場秀。
對Saint Laurent有點了解的讀者大概知道他們是法國品牌，以前也不在紐約辦秀。
這次確實是他們自1994年以來第一次選在紐約辦秀，而且和其它男裝秀都不在同一個日程裡。
為了宣告在紐約辦秀的新聞，Saint Laurent還包下了時代廣場的屏幕現場直播
PS：上面穿豹紋襯衫的這個藍眼捲髮少年，是英國殿堂級搖滾樂團Oasis主音Liam Gallagher的兒子Lennon Gallagher，1999年生的，今年才18歲，卻擁有遠遠超過年齡的那種成熟、迷離、性感氣質。
他出道不久，雖然你未必認識，但已經走過兩季Saint Laurent大秀，還做了品牌大使。
△Liam Gallagher也是Saint Laurent 18秋冬大片硬照的主面孔，由YSL本人的御用攝影大師David Sims掌鏡
這次辦秀的具體地點很特別，在與曼哈頓島隔了一條哈德遜河的澤西市，去看秀的客人都要搭乘一趟渡輪才能抵達秀場。
一大堆穿著Saint Laurent秀款的男模站在甲板上，隨手抓一張都是大片。
不過等到了秀場才發現，剛才那些根本不是男模，其實都是來看秀的嘉賓而已。
Saint Laurent的秀場嘉賓很少有真人秀明星和各路網紅的影子，來的都是藝術家或者老戲骨，大部分是他們家VIP。
△左：藝術家Chris Colls；右：坐在Julianne Moore身邊的是英國氣質演員Paul Bettany
即使是小鮮肉，也得是才藝色俱佳的那種。
比如才19歲就拿了法國盧米埃獎提名最佳新人男主角的Khaled Alouach，剛得了韓國百想藝術大賞電影部門男子新人賞的禹棹奐，不僅長得帥歌聲也迷人的BØRNS等等，感覺
頭排嘉賓席湊一桌就能直接走一場秀
△從左到右：BØRNS，禹棹奐，James Scully，Khaled Alouach
《L’OFFICIAL》在這一季秀評時就直接評註了一句：
“Is there a squad cooler than the YSL VIPs？”
“還有比YSL家的VIP顧客更酷的團體嗎？”
因為真的很難得看見一個品牌，連VIP顧客都全部是衣架子，而且能把衣服穿出獨特的氣質。
△Saint Laurent 2018秋冬廣告
說白了，Saint Laurent看重的其實並不是流量，而是能駕馭他們衣服的那些人。
畢竟，不是所有男人都能套進他們家那輪廓細窄的套裝
△Saint Laurent 2019春夏男裝秀
就像黃子韜那樣
△左：黃子韜；右：禹棹奐
還有甜茶、易烊千璽和王源
△從左到右：甜茶Timothée Chalamet；易烊千璽；王源，穿的都是Saint Laurent西裝
最近幾年的時尚圈，一直在說要解放身材，多給大碼一點機會。
但反過來看，對身材和氣質要求如此苛刻的時裝品牌真的不多見了。
△Saint Laurent 2017秋冬
如果你現在去街上轉一圈，十個年輕男生裡面保不齊九個都穿著版型寬鬆的街頭潮牌，基本上一件能裝下兩個人，啤酒肚駕馭起來輕鬆沒壓力。
也正因此，根據業內人士的看法，街頭風由於太過氾濫，正在被一部分人厭煩，而像Saint Laurent這樣對美有執念的男裝品牌又在伺機慢慢迴歸主流。
△2018年開春的三月刊《VOGUE》，《Numéro》，《ELLE》，《Interview》，《GQ》等等封面，穿的都是Saint Laurent
這話當然不是沒根據的。
根據去年底開雲公佈的財報，Saint Laurent去年錄得了近30%的增長，並且直逼十億歐元俱樂部，增長趨勢甚至超過了同集團看上去更為炸子雞Balenciaga。
Matchesfashion.com的男裝部門老大Damien Paul今年根據自家銷售業績接受採訪還重點提到了Saint Laurent最近的迴歸：
“I think it’s quite interesting that Saint Laurent showed in New York away from the traditional schedule as it’s indicative of the success the label has had at a commercial level and how they can step away from the usual fashion cycle.”
（我認為這非常有趣，Saint Laurent選擇無視傳統日程選擇在紐約提前辦秀，就表明了品牌在商業層面的成功所以他們可以跳出常理的時尚週期）
所以能不能比其他人都能提前get到這波趨勢，就看能不能提早趕上這趟車，以及能不能管住嘴了。
那麼，Saint Laurent男裝到底是種什麼風格，以及適合什麼樣的人穿呢？
倒並不能籠統的總結成瘦子，而應該說是“有貴族氣的人”。
之所以對美有強烈的執念，是因為當年Yves Saint Laurent本人就是個清瘦的氣質男，而且是個貴族。
△Yves Saint Laurent本人
完全滿足少女幻想中白馬王子的所有定義——
高大英俊，男爵後裔，住在城堡裡，每天有僕人服侍，閒暇時間就在上流社會紙牌聚會或是帆船俱樂部打發時間，從小就參加各種晚宴觀察女士的時裝服飾，並且21歲就能勝任一間業內頂級高級定製時裝屋的首席設計師（簡直是放進瑪麗蘇小說都不違和的人設了）。
△Yves Saint Laurent本人在自己的工作室裡
於是，這一季Saint Laurent的設計師Anthony Vaccarello就完全把Yves Saint Laurent先生在上世紀70年代黃金時期的私人衣櫥搬了回來。
那時候街頭裝還沒有流行，名流們常年在夜店裡泡著
△當年最傳奇的夜店Studio 54。很多大人物都是這家夜店的常客，比如Elizabeth Taylor，邁克爾·傑克遜，David Bowie，當然也包括YSL本人
當然不是你想象的那種夜店風格。
這些時尚藝術圈大咖，創造了一種名為“Dirty Glamour”的風尚，現在的人很難想象，他們居然連泡夜店時也不忘了禮儀，衣冠楚楚，才配得上醉生夢死。
△Yves Saint Laurent，Andy Warhol在Studio 54裡
Anthony Vaccarello在接受採訪時說：
“在我腦海裡，YSL一直都跟夜晚和派對是相連的。那段黃金年代是我不能放棄的元素，但我希望賦予這些元素更多新的模樣”。
簡而言之，70年代貴族氣的公子哥風格又將流行回來了，不過是更適合21世紀的樣式。
△Saint Laurent 2019春夏男裝秀
各種YSL標誌性的Biker Jacket和皮靴的經典造型，仔細看褲管和以往追求極度纖瘦的效果不同，而是變成了有一點嬉皮感覺的微喇褲。
△Saint Laurent 2019春夏男裝秀
以及Yves Saint Laurent非常喜歡穿的條紋西裝夾克和長絲巾造型；
在本季男裝裡變得更加摩登和瀟灑。
△Saint Laurent 2019春夏男裝秀
除此以外，Anthony Vaccarello還借鑑了一些女裝的元素。
1968年，法國爆發了思潮，希望讓女人們在服裝上更加獨立自主，於是Yves Saint Laurent設計出了驚世駭俗的透視裝，比現在INS上#freethenipples#倡議標籤還早了幾十年。
於是透視裝在這一季也被運用到男裝上，添了一絲性感的意味，再加上一縷縷金屬色紗線，有了些狂歡派對的感覺。
△Saint Laurent 2019春夏男裝秀
法屬北非阿爾及利亞是YSL長大的地方，後來他在摩洛哥Marrakech還買下過一座別墅，每年都會去那裡度假汲取靈感。
當年YSL就在設計中加入過很多北非元素，因此，2019春夏的男裝系列也融入了一些YSL在摩洛哥度假時穿過的衣服風格。
△左：Yves Saint Laurent in Marrakech；右：Saint Laurent 2019春夏男裝秀
而當年那些摩洛哥民族風格花紋也被裝飾在了這一季的衣服上，以鏤空的形式。
△左：Yves Saint Laurent本人在摩洛哥別墅裡；右：Saint Laurent 2019春夏男裝秀
充滿中東風情的佩斯利花紋（Paisley Pattern）是嬉皮士在70年代“愛之夏”運動時期最喜歡穿的花紋（約翰·列儂，Mick Jagger都在表演的時候穿過）。這一季也以更時髦的組合出現在了Saint Laurent的夾克上。
△左：Saint Laurent 2019春夏男裝秀；Mick Jagger穿佩斯利花紋襯衫參加活動，1967年
前面說的是男裝，但很多人提到YSL印象最深的應該是他在1966年推出的經典女士“Le Smoking”吸菸裝。
其實那件衣服最初就是給經常去Studio 54泡夜店的女人們設計的，既衣冠楚楚，也有種醉生夢死的氣質。
於是這次男裝系列裡也有刺繡吸菸裝，並請來了Kaia Gerber演繹，Anthony Vaccarello想表達的大概是，這就是女人都可以穿的男裝，帥氣又迷人。
△Kaia Gerber在Saint Laurent 2019春夏男裝秀場
最美的是2019春夏這場秀的閉幕
△Saint Laurent 2019春夏男裝秀場閉幕
對岸曼哈頓高樓燈光和秀場搭建的鋼筋架一遠一近，倒映在波光粼粼的黑色大理石秀臺上，身上塗滿金屬銀油漆粉穿著Saint Laurent標誌緊身皮褲的的男模從深處走來就像是從海里上岸的美人魚，連成了一道流動的銀河。
△Saint Laurent 2019春夏男裝秀場閉幕
這裡還藏了一個不少人不知道的小故事。
1978年，YSL第一款世界級香水鴉片Opium發佈，Yves Saint Laurent本人帶著全世界的名流們來到紐約包下一艘船，穿著衣冠楚楚的西裝開個了狂歡派對。
2018年的40年後，當我們再次踏上紐約駛離碼頭的船上，就好像那些精緻的生活重新開啟了新的輪迴。
最後，
關於男裝，Anthony Vaccarello在接受《Harper’s Bazaar》採訪時說過這麼一段話：
“Men’s clothes are really important for me but sometimes more for a woman than for a man himself…menswear was more important for women than men”
（男裝對於我這樣的男人來說真的很重要，但更多時候，男裝還是在為了女人而設計，多過於是為了我們男人本身...因為男裝對於女人來說其實更重要。”）
△Anthony Vaccarello
想想好像還真是這樣。
儘管對於不少男人們來說，恨不得自己每天都穿得舒服成左邊這樣，但如果從姑娘們的角度來說，以及從有利於美學發展的角度來說，當然還是穿成右邊這樣更好
△左右都是Lennon Gallagher，右邊這件穿的是Saint Laurent男裝
現在這個潮牌爛大街的年代，還能夠激勵人減肥的男裝牌子真的是不多了，絕對值得刷卡來讚頌。
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