天氣炎熱的新加坡，一大早就能醒。醒來後，便會珍惜這熱帶國家一天中最美好的時光，因為空氣還未熱到凝滯，依稀仍有微風緩緩流動，利用這大好晨光出門吃個早餐，想也不想，打輛出租車直奔“黃亞細”。
“黃亞細”是仰光路上的一間小鋪子，前不著村後不著店，在這裡下車的人大多直衝著這間店的肉骨茶早餐來，拜各種美食名家和旅遊推薦所賜，這小小餐室已經變成觀光客必要來朝拜的食物據點之一。大清老早的，這裡門前門後露天的幾張簡易桌子早已被人擠滿，有華人、有馬來人，也有各種老外，統統跑過來體驗Bak-Kut-Teh(福建話中肉骨茶)的魅力，甚是有趣。
雖叫做肉骨茶，但實際上兩樣東西是分開的，肉骨和茶。一般中國人的邏輯裡，這兩種食物風馬牛不相及，但在熱得讓人神志半溶的南洋，搭配著吃卻是神奇美味。先要喝茶，讓胃提提神。露天座的桌子旁邊，必會有個炭爐，燒著滾水。每個人的桌上，則有紫砂壺，你可自己動手沏茶，用他們家提供的茶葉。也可像蔡瀾一樣，自己攜帶小包的冠軍鐵觀音，去那邊泡。
等茶把胃暖醒，肉骨湯便上來了。淺淺碗，油濃的湯，裡面擱著兩三條碩大的排骨，似乎一不小心就會翻出來。據說有的肉骨茶檔，吃完了排骨還會給加湯，但這麼做的攤檔一般都不靠譜。因為一天就煲這麼些肉骨，才得來這麼濃的湯，可以不斷續湯，湯的質量還不變的，自然是摻水的味精汁了。是以那些貨真價實的地方，如果你說要加湯，那就索性讓你多叫一碗連排骨的，原汁原味，有幾碗賣幾碗，好的食物出品一點都不需要什麼訣竅。
肉骨湯分福建做法和潮州做法兩種，前者用老抽，湯黑漆漆且濃，後者用生抽，湯黃亮亮且清。但在外人看來，無論福建還是潮州，都做得偏油偏濃，對大多數人來說，如果不是一大早起來那麼飢腸轆轆，如果不是有功夫茶襯底，絕無勇氣喝下這漂浮著大量油花和胡椒的第一口。但一旦喝了，卻會覺得沒有想象中那麼油膩，反倒有種濃郁中夾雜著辛辣的過癮感覺，這時候，你可以叫碗白飯，或是叫盤油條，心安理得地閒坐著，頂著樹蔭，吹著風，慢慢把排骨和湯都吃光光。繼而又開始篤悠悠飲茶，把腸胃沖刷一下，譁，這真是美好一天的開始。
“黃亞細”的肉骨茶，據說是潮州做法的代表。按照南洋老饕的說法，新加坡的肉骨茶大多要歸宗潮州人，而到了馬來西亞，就變成了福建派肉骨茶的天下，尤其是巴生一帶，傳說是肉骨茶的發源地，大大小小的肉骨茶攤檔有三四百家，每年一度還會召開盛大的肉骨茶嘉年華。當年據說是因為來到南洋謀生的華人不勝當地溼熱的天氣，為祛溼避寒，將從中國帶來的藥材煮進了排骨湯中，又與功夫茶一起食用，是以發明了肉骨茶的吃法。現今的肉骨茶，則是馬來西亞華人和新加坡華人都喜聞樂見的傳統早餐選項，大早晨地吃肉喝茶，也許讓很多人覺得彆扭，但卻深得我心。
要了盤油條，撕成小塊，一塊一塊地往肉骨湯裡泡。油條本已冷掉，打蔫，但吸收了肉骨湯濃郁辛辣的湯汁，一下子飽脹起來。吃一口，肉湯鮮美，油條則依稀還帶點韌勁，好滿足。從湯裡撈出的排骨，則要蘸醬油配辣椒碟吃。顏色深黑的鹹醬油膏，配上越多越好的紅辣椒碎，蘸肥瘦相間的排骨肉，哎，再斯文的人也會被這種味道培養出啃骨頭的喜好。
而肉骨茶中最美的東西，不是茶，也不是肉，更不是湯，而是浸泡在湯中的一整個一整個的大蒜頭。一碗肉骨湯要鮮美，要濃郁，要恰到好處的辛香，全靠這整隻放入湯中熬煮的大蒜頭來控制大局。其他的八角、茴香、當歸、甘草，說到底都是點綴，一些些就好。稍多一點，整鍋湯就會變成怪味藥水。
先喝茶，再喝湯，繼而再喝茶，又添湯。這肉骨茶可以慢悠悠地從早上吃到中午。我吃著吃著，又叫大嬸加碟灼豬腰，又吃著吃著，再叫大嬸加碟粉腸。大嬸笑道：“哎呀呀，這位小姐，你這樣吃法，到中午都不用吃飯啦。”我心想，說得正是，我就是來此吃早飯連帶午餐的啊。扳指頭算算，還可以來盆茼蒿，再吃一巡茶。最後飲杯薏米水，才得心滿意足啊。
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